來源：時尚
赫爾穆特·牛頓（Helmut Newton）的《OFMO》（1999）在這個時候有點有趣。這本464頁的書重35公斤，配有菲利普·斯塔克（Philippe Starck）專門設計的支架。為了适應時代，這本書被重新設計：更名為BABY SUMO，它隻有原版的一半大小，價格相對合理，價格為1000英鎊。（2000年，SUMO的第一版簽名在柏林拍賣會上以620，000馬克的價格售出，相當于今天的約506，000英鎊，使其成為20世紀最昂貴的書籍。）
牛頓的影響力在2020年将繼續存在，《Vogue》雜志的10月刊刊登了一篇關于這位攝影師100歲生日的文章，講述了他的藝術影響力。牛頓在20世紀70年代第二波女權主義浪潮的背景下聲名鵲起，是他那個時代最有影響力的視覺藝術家之一。他的照片定義了時尚主題和廣告呈現女性的方式。
有争議的先驅
牛頓于1920年出生于柏林，是一個猶太紐扣匠的兒子。他有一個美好的童年，他的母親會小心翼翼地為他戴上塔夫綢領結，他經常去柏林施維姆俱樂部遊泳和澆水。在那裡，他被遊泳運動員"總是濕漉漉的"泳裝所吸引，後來将這種記憶注入到他的作品中，比如1984年達裡爾·漢娜（Daryl Hannah）穿着透明塑膠高跟鞋的照片，一件紫紅色泳衣，膝蓋上有一個哭泣的嬰兒。
1938年，為了逃避納粹的迫害，牛頓去了新加坡，後來定居在澳洲，在那裡他遇到了他的妻子和藝術夥伴，新《SUVO》的編輯瓊·牛頓（June Newton）。牛頓的目标是拍攝《Vogue》（他于1956年與英國版《Vogue》雜志簽訂的第一份合同，然後是《Vogue Australia》），但直到1960年代中期，他才開始從事時尚主題創作。1967年，模特威利·範·魯伊（Willy Van Rooy）的照片将叙事引入時尚攝影。在名為"如何讓毛皮飛"的系列中，Van Rooy飛向相機，随後是一架小型飛機，靈感來自阿爾弗雷德·希區柯克（Alfred Hitchcock）1959年電影《西北偏北》（North by Northwest）中的着名場景。
他對女性戀物癖的描繪令人難忘。不同狀态的裸體女性乍一看似乎令人震驚和刺激，而女性似乎被物化了。但這些照片的意義更為複雜，它們玩弄着人類的欲望、欲望、性别和權力等概念。從1981年巴黎版《Vogue》上發表的Sie Kommen等照片中，以時尚為主要任務的時尚攝影在他手中呈現出不同的次元。牛頓獨特的方法，讓販賣色情成為常态，為觀衆帶來了難以捉摸的魅力。他告訴我們，賣幻想遠比賣新衣服更動人。
他成功了，他打算挑釁。在1975年的一張名為Rue Aubriot的照片中，模特穿着Yves Saint Laurent的"Le Smoke"燕尾服套裝。背景中的巴黎有一種牛頓式的黑白紋理感，他将其描述為"黑光"。1970年代中期，女性很少穿露褲西裝，照片打破了性別刻闆印象。圖檔中明亮的路燈暗示着剛剛發生或即将發生的事情 - 正是我們的想象力使這一切成為可能。該系列的另一件作品提供了進一步的線索：穿着高跟鞋和面紗出現在莫名其妙的西裝的一側。兩者之間的電燧石會産生一種性張力，也許是色情的 - 這取決于誰在看。
煽動性和影響力
牛頓曾經說過：我勝過一切。"他想讓女性變得強大和強大，但他以厭倦了女性而聞名，最著名的是因為作家，活動家和哲學家蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）在法國電視台的一部名為《赫爾穆特·牛頓：壞與美》（Helmut Newton： The Bad and the Beautiful，2020）的紀錄片中親自指責他。
牛頓的作品在"MeToo"的社會語境中并沒有用一兩句話清晰地解讀出來。我們今天讨論的重點是塑造個人所處的社會和政治背景的立場。牛頓是一個異性戀白人男性，在他工作的日子裡，主流輿論不會指出他的攝影是否是父權制社會的象征。這些照片被攝影師的想象力和結構所津津樂道，暗示了獵物和獵人之間的色情競争。但我們也需要認識到女主角在鏡頭前的自主性。正如格蕾絲·瓊斯（ Grace Jones ）在前面提到的紀錄片的預告片中所說：他有點，但我也是！"
牛頓作品的複雜性在于，它們從男性的角度代表了女性，但目标閱聽人是女性。縱觀牛頓的照片集，出現了更多的問題。一個生活在2020年的女人會想成為牛頓的缪斯女神般的女人嗎？作為一個女人沒有标準的答案，也不會有這樣的問題。