讓豫菜名菜成為家家戶戶能做會做的年夜飯大菜

元旦那天，和大家聊聊禹菜。

禹菜的美妙之處在于中立。

禹菜不錯，貼心溫馨。

禹菜的根源，禹菜的巅峰，在開封。

雖然禹菜沒有列入八大菜系，隻是渝菜可以收集八方食材風味，适合南北海流行口的特點和優勢。

禹菜特色的源頭，在于一鍋煮熟又調味的老湯，一勺老湯遠不止味精、雞精的功效。

俞菜，是一種"覆着龍須魚"——軟糖醋鯉魚烤面條。魚以正宗的黃河鯉魚配上金色的尾巴，從臉上拉出毛發狀的油炸龍汁拉面——兩斤魚炸成金黃色的紅糖醋醬，再蓋上龍胡子被子，那是那一年西安慧玉女王路過開封的透氣食物。

禹菜的曆史可以追溯到伊歐的商代，東京大宋之一，扒竊，燒，炸，油炸，淺灘，生産過程非常慷慨。

腌肚皮、紫肉、鍋糊豆腐、鐵鍋烤雞蛋、鐵鍋雞蛋、炒八塊、北京烤鴨、洋蔥腌羊肉，種類極佳，片美味可口，正宗甯靜，醇厚長，不趕上時尚，無浪。千年傳承不朽，因為禹菜本身的接地氣。

開封最正宗的禹菜應該在另一家新餐廳找到 - 至少在十年或二十年前，這很好。現在如何，沒有親身經曆，不容易評價。

知道很多俞菜在俞食的傳承和發展中不懈努力，也知道這些年開封也走出了幾位俞菜大師如王俊先生，也知道俞菜也在不斷努力創新發展。

不過，整體感覺上，禹菜的發展與其他菜系相比差距不小。與他們的應得地位相比，有點不比對。

看到大部分所謂的禹菜，由于香味，已經完全沒能嘗到豫菜的顔色，這也讓很多來品嘗禹菜的人有些遺憾。

現在，鯉魚烤面條在婚宴上更常作為大菜。

專心打開桌子，讓這道非常辛苦的菜品變成流水線作業。鯉魚烤餐桌上，魚不是那種魚，面條也不是那種臉。很多時候因為冷魚大多是提前做成的，批量生産的面條，做成的醬汁不是标準的酸甜口，經常被抓到兩口放下筷子。

鯉魚烤面條的量，讓每天聚集三五人甚至七八人，每天點菜的人少了，而讓真正掌握這道菜的烹饪技術變得稀缺——會做得更多，做更少道地。

一隻雞先把八塊腌制後炸，酥脆，卻赢得了魯迅和姚學軒先生的青睐，有着自己非凡的美感。如今，很少有餐館做這道菜，即使他們能把它拿出來，也根本不是一回事，那就是帶出八塊無味的小炸雞。

其他禹品種也面臨着大緻相同的情況。

禹菜要做大做強，真正赢得人們的追求，關鍵在于禹食的創新。

我所說的創新可能與我之前所說的創新不同。我說的創新，是面向大衆面對普通消費者的創新，根據普通消費者對日常生活的新特點和消費習慣的飲食習慣的創新，絕不能盲目地從事那些太過晴朗的春雪不吃人類煙花的所謂創新。

不磨瓦斯，不能接近消費者的日常生活，渝菜想要再創造輝煌，難易。

如果，俞食創新讓每家每戶都能輕松拿到手，規範運作，讓俞食能成為每個家庭晚餐都能端出來的大菜，也許禹食之春就會來臨。

甚至，許多東西都有可能隻在博物館的書中找到爪子。