让豫菜名菜成为家家户户能做会做的年夜饭大菜

元旦那天，和大家聊聊禹菜。

禹菜的美妙之处在于中立。

禹菜不错，贴心温馨。

禹菜的根源，禹菜的巅峰，在开封。

虽然禹菜没有列入八大菜系，只是渝菜可以收集八方食材风味，适合南北海流行口的特点和优势。

禹菜特色的源头，在于一锅煮熟又调味的老汤，一勺老汤远不止味精、鸡精的功效。

俞菜，是一种"覆着龙须鱼"——软糖醋鲤鱼烤面条。鱼以正宗的黄河鲤鱼配上金色的尾巴，从脸上拉出毛发状的油炸龙汁拉面——两斤鱼炸成金黄色的红糖醋酱，再盖上龙胡子被子，那是那一年西安慧玉女王路过开封的透气食物。

禹菜的历史可以追溯到伊欧的商代，东京大宋之一，扒窃，烧，炸，油炸，浅滩，生产过程非常慷慨。

腌肚皮、紫肉、锅糊豆腐、铁锅烤鸡蛋、铁锅鸡蛋、炒八块、北京烤鸭、洋葱腌羊肉，种类极佳，片美味可口，正宗宁静，醇厚长，不赶上时尚，无浪。千年传承不朽，因为禹菜本身的接地气。

开封最正宗的禹菜应该在另一家新餐厅找到 - 至少在十年或二十年前，这很好。现在如何，没有亲身经历，不容易评价。

知道很多俞菜在俞食的传承和发展中不懈努力，也知道这些年开封也走出了几位俞菜大师如王俊先生，也知道俞菜也在不断努力创新发展。

不过，整体感觉上，禹菜的发展与其他菜系相比差距不小。与他们的应得地位相比，有点不匹配。

看到大部分所谓的禹菜，由于香味，已经完全没能尝到豫菜的颜色，这也让很多来品尝禹菜的人有些遗憾。

现在，鲤鱼烤面条在婚宴上更常作为大菜。

专心打开桌子，让这道非常辛苦的菜品变成流水线作业。鲤鱼烤餐桌上，鱼不是那种鱼，面条也不是那种脸。很多时候因为冷鱼大多是提前做成的，批量生产的面条，做成的酱汁不是标准的酸甜口，经常被抓到两口放下筷子。

鲤鱼烤面条的量，让每天聚集三五人甚至七八人，每天点菜的人少了，而让真正掌握这道菜的烹饪技术变得稀缺——会做得更多，做更少地道。

一只鸡先把八块腌制后炸，酥脆，却赢得了鲁迅和姚学轩先生的青睐，有着自己非凡的美感。如今，很少有餐馆做这道菜，即使他们能把它拿出来，也根本不是一回事，那就是带出八块无味的小炸鸡。

其他禹品种也面临着大致相同的情况。

禹菜要做大做强，真正赢得人们的追求，关键在于禹食的创新。

我所说的创新可能与我之前所说的创新不同。我说的创新，是面向大众面对普通消费者的创新，根据普通消费者对日常生活的新特点和消费习惯的饮食习惯的创新，绝不能盲目地从事那些太过晴朗的春雪不吃人类烟花的所谓创新。

不磨煤气，不能接近消费者的日常生活，渝菜想要再创造辉煌，难易。

如果，俞食创新让每家每户都能轻松拿到手，规范运作，让俞食能成为每个家庭晚餐都能端出来的大菜，也许禹食之春就会来临。

甚至，许多东西都有可能只在博物馆的书中找到爪子。