#泸州風物正當紅#
不管南北餐廳的吧台，總是避免那套統一的配方，菜已經變成了配方已經枯燥乏味，更不用說生意蒸蒸日上的餐廳，座位往往座無虛席，是以就算是老配方菜也有學徒棕榈爐，粗俗，中間這道配方菜想多吃一點别緻或好吃， 好的火菜，那自然是魚的木頭邊緣。
是以，應該多付錢的人，每一方都要想到那種老式的，往往會覺得開心，等到吃飯的時候，心裡想的不是品嘗食物，而是要履行客人的義務。久而久之，家常菜新鮮可口，是以有廚師開了一家家庭式的小餐廳，不僅環境與一般餐廳不同，尤其是菜肴也不庸俗。甚至有些廚師根本沒有商店。專門在外面，隻做一桌菜，最多兩桌都有家常菜。這是民國時期泸州民居食品的先驅。
所有吃過這道菜的客人，十九個都很滿意，口碑相傳，名氣大噪，都可以做廣告，今天自媒體做一些劇本模特推廣要好得多。當時，官員、溫柔的人都邀請過，甚至有些人也不得不提前預訂，為了吃到自己的食物，這才是真正的技能。雖然離群衆很遠，但從經濟的角度來看，我是在為我的固定群體服務，欣賞與欣賞同步，這也是一種風格。
老一輩人說，在抗日戰争和抗日戰争之後，泸州市有一位姓梅的廚師，因為排名第二，什麼也不清楚，習慣叫他梅二世，比較有禮貌的人叫他梅師傅，他的菜需要提前一周左右預訂，不管你的社會地位有多高， 多麼富有，是官或袍哥，還是名望，規則不破壞，隻有一桌菜，相當一個人。此人多年後移居台灣，易金秋先生還記得，這篇文章是根據他的回憶錄，感謝記錄先生，讓泸州共和國的風氣得以重制。
梅二很有意思，他平時隻做一桌飯，先問客人多少，然後打開菜單，送主人回家查一下，房東一家人看到的一般是一個字不改，偶爾會遇到一些頂級食客比較專業的人，還會換一兩道菜， 不是因為食物不好，大部分客人都是晚餐客人不适合吃禁忌。
是以梅兩道菜從形式到内容都不同于老配方菜，可謂是大師的大師。
易金秋先生記得民國時期的一次宴會，剛邀請梅二世做私家，是四川省第七區行政監察專員劉友福邀請的客人，同樣是當時上層階級的六七個人，說白人都是吃過飯的人，一頓飯下來了， 喝文佳的歌，吃得特别滿意，易金秋先生更是高檔食品，用記憶這張餐桌上的菜品記錄下來，今天的酒也要分享一下。
冷鍋-雞絲冷面
熱肚
粉蒸鲭魚
口蹄湯
姜鴨絲
燒雞蘑菇
火腿炖豬腳
兩菜（青椒牛肉絲、苦瓜黑豆粉）
這九道菜，感覺并不豐富，但每道菜都有無盡的回味。
讓我們從這道冷盤開始 - 雞絲冷面
這第一道菜是一大盤奇特味道的雞絲，雞絲是用肥母雞的胸肉和雞腿肉，剛煮熟，用手撕成細條，注意不要用刀切哈，今天有人咬了一口說不衛生，然後戴上手套。雞絲在涼爽的表面下，涼爽的表面在黃瓜絲下面。雞絲上面是醬油、醋（少吃）、辣椒油、芝麻醬和芥末醬（不多）等配料，再用公共筷子，注意已經有公共筷子意識的人。
把面條拌好，這道菜既是面條，也是零食的意思，喝之前要緩胃，不要空腹喝。據說，當時這種想法對身體有好處，後來喝醉并不容易。易金秋先生說，當時四川高檔餐廳的高端正常宴會不是無胡椒的，而是這梅兩道正常菜用。
第二道菜很熱。
這個認為我們并不陌生，今天有人要做，肚子又叫肚尖，一隻豬肚子撕下來的肚子最多隻夠炒一盤，遇到肚子本來就很小，不夠，不是很經濟的菜，而且撕掉肚子也是相當費力的， 不如整個炒菜好，這道菜考驗耐心，而且炒得過頭不好吃，梅二二這菜火功夫，一般人炒得太嫩肚頭可能是生的，油炸太熟了，沒咬，而且他恰到好處，就是他手的用品，一邊吃一邊熱，好吃又脆。
我聽說毛哥告訴我，這些菜在九十年代的泸州還在做，蒸鲭魚（連八郎），可以蒸鲭魚，原來的籠子裡，一般是兩個，半斤到一斤，切成一長段，配料有米粉、鹽、辣豆餡、酒、素油等。底部是牛皮菜，據說燒焦的鲭魚比鲶魚和鯉魚吃得老一點，但火粉蒸起來又嫩又好吃，我沒試過。
他過去常常用幹豬腳腫脹，用混合雞湯軟化，加入口香菇、鹽、醬油，在鍋裡繼續炖一段時間，加入濃水和醋，放入湯鍋裡放一些胡椒粉，然後扔幾片嫩菜葉，在前面三菜雞絲冷面， 熱肚皮，蒸鲭魚，一碗蘑菇湯給人一種清新清新的開放感。
至于接下來的姜鴨絲、烤雞絲蘑菇、火腿炖豬腳，兩菜上的米飯就不多說了。其實，今天這些菜品并不高端和驚豔，那個時代還是可以的，畢竟當時的材料比較稀缺。不一定是今天。
時代在變遷，在平凡中做出不平凡恐怕是烹饪的更高境界。