朋友們都說，此生一定要去次西藏，可問他為什麼西藏非去不可，卻又說不出緣由。其實，在我看來，有的人為了美景出發，有的人執着于尋找信仰，還有的人在叩問和聆聽另外的生命。每個人出發的理由不同，可每個人都對那裡心心念念。今年6月下旬，我洗卻一身俗世鉛華，沐着布達拉宮晨鐘暮鼓的禅聲梵音，以一個朝聖者的姿态，來到了我夢想中的天空之城——西藏。
入住拉薩飯店的第一個夜晚,我幾乎就沒有睡眠，吃了紅景天和安眠藥也無濟于事，祗要躺下就不能舒暢地呼吸，任何一個姿勢都難以讓心臟正常跳動;令人不堪忍受的頭痛，眼球被擠壓得像要迸出眼眶......翌晨去餐廳吃飯時，感覺同行者臉色都不怎麼好,彼此也不交流，祗是遞個眼色,盡量地不說話，排隊取菜的動作緩慢遲鈍，生怕多耗了身體裡所存無幾的氧。
吃罷早餐，我們步行來到布達拉宮廣場，通過天橋，來到布達拉宮入口附近。擡頭向上望去,那一面高大的紅宮和白宮,簡直像夢中的天堂。我望了望通向它的幾百層臺階,一下子就對自己的身體失去了自信。雖然我最後還是一步一步地攀登了上去,卻多半不是來自肉體的力量,更像受了某種神秘力量的引領。恍惚間，我依稀看見與這個建築有關的松贊幹布和文成公主以及倉央嘉措那孤獨蒼涼的背影，聽見倉央嘉措穿越于布達拉宮和西藏民間的輕盈步履，聽見倉央嘉措低聲吟誦“世間安得雙全法，不負如來不負卿”的聲音。這位身披佛家長袍的六世達賴，伴着青燈孤影的癡情男子，他是佛光中滋生出來的情聖，一生寫盡俗世最浪漫的情愫。倘若生命有輪回，我真的樂見倉央嘉措可以不再背負活佛的使命，不再錯過愛情的花期，不用孤獨地在憂傷中打坐，一生可以自由地和他的心上人做快樂事，一切不問是劫是緣……
從布達拉宮出來時，太陽開始施展威力了，感覺身上、臉上滾燙滾燙。我下意識地朝天上望去，白雲藍天，那大朵大朵的白雲晶瑩潔白，在頭頂不遠處自由自在地飄移翻飛；那藍天，藍得幾乎讓我懷疑它的真實性，那是一種不可思議的深邃的藍，藍得那麼純粹、通透，不含有一絲雜質，令人心醉。我不停地用手機抓拍下那一個個美麗的瞬間。晚上回到下榻的酒店，打開手機相冊，隔着手機液晶屏，看着那一張張白天随手拍下的照片，仿佛也能呼吸到世界上最稀薄的空氣，在藍天白雲的映襯下， 那紅山之巅 有着“世界屋脊明珠”之稱的布達拉宮，土黃的喇嘛寺院，藏青的山峰，五彩飄揚的經幡，更有那青稞，油茶，牦牛，唐卡，哈達，鹽湖，瑪尼堆，……那天去林芝,我們乘坐的汽車在海拔四千多公尺處的一條河谷停了下來,那裡星羅棋布着一間間藏民民居。我去的那家,男女主人都非常好客。豪爽的男主人忙着倒茶待客，女主人則張羅着讓座，與來客寒暄。引人注目的是女主人的臉,它呈西方早期油畫裡的那種粘稠的醬油色,畫在她腮邊的已不是兩個高原落日,而是兩眼井,裡面像曬出過幾簍鹽。當時我就在想,這位藏族女主人的臉,其本身不就是被西藏那滾燙火熱的日光雕刻出來的作品嗎？,内地那些帶著油彩來西藏采風的畫家,不過是嫻熟地把它克隆到了自己的畫布上。其實，西藏的緯度並不低於內地,隻是內地的海拔低於西藏。陽光照射下來,內地因為有雲遮霧罩,雨阻風斷,再加上一層一層的大氣隔障,光柱便被切割成了碎片,它們在地面上幾乎站不住腳,即使站住了也早已經失去了殺傷力。西藏因為在高處,距離天空太近,陽光在這裡幾乎保持了原始的亮度和銳利,當它遭遇了與陽光一樣從未被磨損的雪峰與高山,就打造出了西藏獨有的陽光。灼烈的紫外線，強勁的高原風，簡單粗糙的生活，撲面而來的沙塵雪粒世世代代襲卷着西藏大地，侵蝕着藏人，賦予了藏人古銅色的肌膚，剛毅不屈的面孔，也形成了藏人豪情奔放、堅韌不拔的性格，藏人與純淨的美相依，又與大自然的險惡相争，在磨砺中長大成人後便是一條強悍的生命，他們仰起脖子喝入肚裡的便是青稞酒；亮開嗓子唱出的便是響徹雲霄的康巴漢子；策馬揚鞭，便是奔馳在草原上的勇士。這種飙悍勇猛的性格，是大自然賦予西藏人的原始本能。
紅塵往來，不語最是情深。西藏确實是個美麗而甯靜的地方，它的自然美景使人留連忘返，它壯美中的滄桑讓人沉思。若用腳步去慢慢度量，或者用思想去細細聆聽，則會更加深刻地感受到它那種天人合一的純淨、絢麗、雄渾以及原始中充滿力量的無窮誘惑，而甯靜，應該是西藏最突出的特色，我想。盡管我在西藏逗留的時間不長，無論是短暫，匆忙，總算有一些東西留給了自己，這就是西藏印象。
是的，此次西藏之行雖是走馬觀花，然而，我卻親眼目睹了布達拉宮的千年風骨，親耳聆聽了雅魯藏布江的千古絕唱。無論是零碎的記憶，還是朦胧的暢想，總算是來過，看過，拍過，感受和體驗過了，在天路之上，留下了我的足迹。是西藏，讓我相信了人間有淨土；是西藏，讓我相信了甯靜在心間。