朋友们都说，此生一定要去次西藏，可问他为什么西藏非去不可，却又说不出缘由。其实，在我看来，有的人为了美景出发，有的人执着于寻找信仰，还有的人在叩问和聆听另外的生命。每个人出发的理由不同，可每个人都对那里心心念念。今年6月下旬，我洗却一身俗世铅华，沐着布达拉宫晨钟暮鼓的禅声梵音，以一个朝圣者的姿态，来到了我梦想中的天空之城——西藏。
入住拉薩饭店的第一個夜晚,我幾乎就沒有睡眠，吃了红景天和安眠药也無濟于事，祗要躺下就不能舒暢地呼吸，任何一個姿勢都难以讓心臟正常跳動;令人不堪忍受的頭痛，眼球被挤压得像要迸出眼眶......翌晨去餐厅吃飯時，感觉同行者臉色都不怎麼好,彼此也不交流，祗是遞個眼色,盡量地不說話，排隊取菜的動作緩慢遲鈍，生怕多耗了身體裡所存無幾的氧。
吃罢早餐，我們步行来到布達拉宮广场，通过天桥，来到布達拉宮入口附近。抬頭向上望去,那一面高大的紅宮和白宮,簡直像夢中的天堂。我望了望通向它的幾百層臺階,一下子就對自己的身體失去了自信。雖然我最後還是一步一步地攀登了上去,卻多半不是來自肉體的力量,更像受了某種神秘力量的引领。恍惚间，我依稀看见与这个建筑有关的松赞干布和文成公主以及仓央嘉措那孤独苍凉的背影，听见仓央嘉措穿越于布达拉宫和西藏民间的轻盈步履，听见仓央嘉措低声吟诵“世间安得双全法，不负如来不负卿”的声音。这位身披佛家长袍的六世达赖，伴着青灯孤影的痴情男子，他是佛光中滋生出来的情圣，一生写尽俗世最浪漫的情愫。倘若生命有轮回，我真的乐见仓央嘉措可以不再背负活佛的使命，不再错过爱情的花期，不用孤独地在忧伤中打坐，一生可以自由地和他的心上人做快乐事，一切不问是劫是缘……
从布達拉宮出来时，太阳开始施展威力了，感觉身上、脸上滚烫滚烫。我下意识地朝天上望去，白云蓝天，那大朵大朵的白云晶莹洁白，在头顶不远处自由自在地飘移翻飞；那蓝天，蓝得几乎让我怀疑它的真实性，那是一种不可思议的深邃的蓝，蓝得那么纯粹、通透，不含有一丝杂质，令人心醉。我不停地用手机抓拍下那一个个美丽的瞬间。晚上回到下榻的酒店，打开手机相册，隔着手机液晶屏，看着那一张张白天随手拍下的照片，仿佛也能呼吸到世界上最稀薄的空气，在蓝天白云的映衬下， 那红山之巅 有着“世界屋脊明珠”之称的布达拉宫，土黄的喇嘛寺院，藏青的山峰，五彩飘扬的经幡，更有那青稞，油茶，牦牛，唐卡，哈达，盐湖，玛尼堆，……那天去林芝,我们乘坐的汽车在海拔四千多公尺处的一条河谷停了下來,那里星罗棋布着一间间藏民民居。我去的那家,男女主人都非常好客。豪爽的男主人忙着倒茶待客，女主人则张罗着让座，与来客寒暄。引人注目的是女主人的臉,它呈西方早期油畫裡的那種粘稠的醬油色,画在她腮边的已不是兩個高原落日,而是兩眼井,裡面像晒出过几篓盐。当时我就在想,这位藏族女主人的臉,其本身不就是被西藏那滚烫火热的日光雕刻出來的作品吗？,内地那些帶著油彩來西藏采风的画家,不過是嫻熟地把它克隆到了自己的画布上。其实，西藏的緯度並不低於內地,只是內地的海拔低於西藏。陽光照射下來,內地因為有雲遮霧罩,雨阻風斷,再加上一層一層的大氣隔障,光柱便被切割成了碎片,它們在地面上幾乎站不住腳,即使站住了也早已經失去了殺傷力。西藏因為在高處,距離天空太近,陽光在這裡几乎保持了原始的亮度和銳利,當它遭遇了與陽光一樣從未被磨損的雪峰與高山,就打造出了西藏獨有的陽光。灼烈的紫外线，强劲的高原风，简单粗糙的生活，扑面而来的沙尘雪粒世世代代袭卷着西藏大地，侵蚀着藏人，赋予了藏人古铜色的肌肤，刚毅不屈的面孔，也形成了藏人豪情奔放、坚韧不拔的性格，藏人与纯净的美相依，又与大自然的险恶相争，在磨砺中长大成人后便是一条强悍的生命，他们仰起脖子喝入肚里的便是青稞酒；亮开嗓子唱出的便是响彻云霄的康巴汉子；策马扬鞭，便是奔驰在草原上的勇士。这种飙悍勇猛的性格，是大自然赋予西藏人的原始本能。
红尘往来，不语最是情深。西藏确实是个美丽而宁静的地方，它的自然美景使人留连忘返，它壮美中的沧桑让人沉思。若用脚步去慢慢度量，或者用思想去细细聆听，则会更加深刻地感受到它那种天人合一的纯净、绚丽、雄浑以及原始中充满力量的无穷诱惑，而宁静，应该是西藏最突出的特色，我想。尽管我在西藏逗留的时间不长，无论是短暂，匆忙，总算有一些东西留给了自己，这就是西藏印象。
是的，此次西藏之行虽是走马观花，然而，我却亲眼目睹了布达拉宫的千年风骨，亲耳聆听了雅鲁藏布江的千古绝唱。无论是零碎的记忆，还是朦胧的畅想，总算是来过，看过，拍过，感受和体验过了，在天路之上，留下了我的足迹。是西藏，让我相信了人间有净土；是西藏，让我相信了宁静在心间。