範主說：設計大師
前段時間，蘇富比在香港舉辦了一場“劃時代的鐘表巨匠：傑羅·尊達珍藏”主題拍賣，拍品是上百幅尊達大師生前繪制的設計手稿，每幅上拍的作品還都附有NFT認證。
其中最受矚目的拍品，要數尊達繪制的一幅百達翡麗鹦鹉螺原型設計圖，最後拍出了567萬港币的高價。
而今年2月底，蘇富比還在日内瓦拍賣了尊達的“愛彼皇家橡樹腕表原型設計水彩手稿”，以564500瑞士法郎（約合385萬人民币）的價格成交。
說起尊達，相信了解腕表的範友都應該聽過他的大名。他在1970年代設計的愛彼皇家橡樹與百達翡麗鹦鹉螺是當下最火的豪華運動表。
特别是百達翡麗鹦鹉螺，随着經典款式5711的停産，一下子就成了稀有資源。而去年富藝斯紐約拍賣會亮相的“PPT”，最後含傭金價格高達650萬美元（約合人民币4139萬），更是讓鹦鹉螺再次被“火上澆油”。
腕表被收藏家Zach Lu拍下
範主認識的一位前百達翡麗資深員工就表示。“鹦鹉螺目前的價格基本是已經上天了，店裡依然是排着長長的隊伍，二級市場的價格都是至少溢價150%起步，大約在半年多前還隻是溢價100%左右。”
LVMH老闆阿爾諾佩戴“總裁特供”5740
而今年還是愛彼皇家橡樹誕生50周年，為了慶祝這一重要時刻，愛彼最近也是帶來了一系列重磅新品。
像全新“Jumbo”超薄腕表就相當令人上頭，18K黃金配“Petite Tapisserie”小格紋煙熏金表盤，18K玫瑰金配煙熏棕表盤，無敵耐看~
其實尊達大師不僅設計了兩大熱門鋼表，很多經典也是他原創或重新設計的，像萬國的工程師、卡地亞的帕莎、寶格麗的BVLGARI-BVLGARI等。
甚至有些不是尊達大師本人設計，但卻帶有濃濃“尊達風”的豪華運動鋼表，也都在今天成為“後起之秀”。
比如江詩丹頓的縱橫四海（其原型222由Jörg Hysek設計）目前就是處于排隊的情況；去年底到今年，芝柏的鋼款桂冠（由Adolfo Natalini設計）也意外火了起來。
曾任LVMH鐘表部總裁的表圈大佬Jean-Claude Biver這樣評價尊達：“他不僅僅是一名設計師，也是一位不可思議的發明家，是制表和珠寶的大師。簡單地說，他是一個有遠見的人”。
之前範主曾經給大家講過尊達大師的故事，今天就借着這次拍賣，再來帶大家認識一下這位被稱為“制表界畢加索”的傳奇人物吧。另外我們也做了一個視訊，幫大家快速了解這位大師，可以戳下面的視訊号先睹為快。
商務範
嶄露頭角
從珠寶學徒到明星設計師
傑羅·尊達（Gerald Genta）1931年生于日内瓦，母親是瑞士人，父親是意大利人。他從15歲開始在珠寶行業當學徒，20歲那年獲得瑞士聯邦文憑。
尊達曾說年輕時的自己喜歡繪畫，對珠寶設計充滿了熱情。然而戰後經濟不景氣，瑞士的珠寶業也不甚發達，是以早期他接到的活兒總是和腕表相關，也就是幫制表師設計表殼、表盤、表鍊等等，就這樣和制表業越走越近。
早年的他很多設計都是以15瑞郎的價格出售，不過架不住量大。尊達2009年在采訪中表示，自己“設法賺了很多錢”，客戶遍及全世界。早期是和Benrus、漢密爾頓等品牌合作，後來得到了和瑞士品牌簽約的機會，也開啟了他的傳奇設計之路。
他的第一個正式雇主是Universal Genève，當時該公司是最知名的計時碼表制造商之一。
尊達為他們設計了SAS Polerouter，這是一款紀念斯堪的納維亞航空公司極地飛行的手表，後來成為這個品牌最為知名的系列之一。這一年他隻有23歲。
除此之外，1959年尊達還參與了對歐米茄星座的更新，導緻後來許多人以為星座系列也是他設計的。
對此尊達本人曾解釋說，他的直接客戶不是歐米茄，而是歐米茄的供應商。他本人曾參與過海馬或星座的創作，可能為其中一個設計過表殼，為另一個設計過表盤或表鍊。
根據尊達遺産協會的說法，他最初參與設計是星座系列14900，标志性的<span data-raw-text="" "="" data-textnode-index-1651654573777="49" data-index-1651654573777="1576">"Beads Of Rice<span data-raw-text="" "="" data-textnode-index-1651654573777="49" data-index-1651654573777="1590">"表帶、黑瑪瑙嵌入時标等元素，被後來的藏家認為是出自尊達手筆。
在表圈有了一定知名度之後，很多知名品牌也找上尊達。
比如勞力士1964年推出的King Midas，名字來源于古希臘神話中有點石成金能力的邁達斯國王，這款表也是當時市場上最重的金表，重量在150克到200克之間。
尊達的設計靈感來自希臘的帕特農神廟，表冠處的凸起就像是神廟的屋頂。當年全球限量一千隻，還是搖滾巨星貓王和演員約翰·韋恩的心頭好。
還有1968年，百達翡麗委托尊達設計了Golden Ellipse，雖然沒有那麼熱門，但橢圓形的表殼、黃金分割的均衡比例，也是當時對傳統表型的一大突破。
但尊達真正的巅峰，還是在1970年代。
傳世之作
愛彼皇家橡樹與百達翡麗鹦鹉螺
尊達的腕表設計堪稱浩如煙海，據他本人估計，在60年的從業生涯中，設計的腕表大概有10萬塊，而其中最出名的，無疑就是近十多年大火的愛彼皇家橡樹和百達翡麗鹦鹉螺了。
☞ 設計皇家橡樹和鹦鹉螺
皇家橡樹設計于70年代初，那時瑞士鐘表業正面臨着“石英危機”，很多品牌都在求新求變，愛彼也是如此。
尊達與愛彼的關系十分不錯。早在1953年就向愛彼出售了第一批設計，合作關系當時已經持續了20年，早年他為愛彼設計的表款都是以精緻的方式結合幾何形狀。
尊達早年為愛彼設計的表款
因為共同的品位和價值觀，尊達和愛彼的關系在60年代變得越來越緊密。他去世那年接受采訪時曾說：“我在愛彼獲得的那些東西，促使我發展出一種美學和建築的法則”。
尊達和愛彼總經理喬治·戈萊（Georges Golay）也是非常要好的朋友，甚至曾說：“我們是完全的共生關系，如果一件事情他同意我不同意，我們就選擇不做“。而皇家橡樹的誕生，就源自這對老友間的一通電話。
據《愛彼曆史文獻：追溯皇家橡樹系列曆史》的記載，這通電話的時間，是1970年4月巴塞爾表展開幕前一天的下午四點。通話的内容也很簡短：
”尊達先生，有一家經銷商要求我們提供一款前所未有的精鋼運動表。我希望它是全新的，具有防水功能……我想在明天早上看到設計草圖。“
聽到甲方交代這樣的高難度的急活兒，尊達壓力不小，他後來回憶說，“這簡直瘋了，我不知道有什麼魔法可以一個晚上創造出這樣一個東西”。
然而他還是隻花了一個晚上就畫出了這款新表的設計草圖，八角形的表圈、8顆外露的六角形螺絲釘、與表盤一體成型表帶，在當時都是相當特立獨行、獨一無二的存在。
尊達說在設計這款表時，他想起了小時候在日内瓦的機械橋上看到的畫面——一個潛水員戴上頭盔，頭盔上是八顆螺栓和橡膠密封圈。于是他便想模仿潛水頭盔來設計表殼，像頭盔保護潛水員一樣，來保護機芯。
有趣的是，這次蘇富比拍賣還出現了一張更加原始的設計圖，表圈上的螺絲是6顆，表圈也是六邊形，而不是後來的八邊形表圈，不過和後來的設計還是十分相似。很明顯，尊達從一開始就對他的創作有着清晰的認識。
後來尊達還監督了這枚新表的制作，而提出“皇家橡樹”這個名字的則是代理商Carlo de Marchi，這其中還有一個典故：
英格蘭國王查理二世，在一次戰争中躲在一棵橡樹下得救，從此橡樹被皇家賦予了保護、堅固的概念，是以常用其命名戰列艦。用這個名字來命名這款腕表，也是相當貼切了。
設計出皇家橡樹之後沒幾年，百達翡麗也找到尊達，希望他能為品牌設計一款獨家的運動手表。這款表就是鹦鹉螺，設計過程同樣相當有戲劇性。
據尊達回憶，當時他也是在參加巴塞爾博覽會，去餐廳吃飯的時候，正好看到一群百達翡麗員工，于是他就對餐廳領班說“給我一張紙和一支鉛筆，我想設計一些東西”，接着一邊觀察百達翡麗員工聚餐，一邊畫出了鹦鹉螺的草圖，前後隻花了5分鐘。
鹦鹉螺的設計靈感來遊輪舷窗，擁有圓潤的八角形表圈，舷窗結構表殼以及表殼兩邊的“耳朵”都顯得精巧獨特，原來運動型腕表也可以擁有優雅風格。
這款表的名字來自儒勒·凡爾納《海底兩萬裡》中的鹦鹉螺潛艇，雖然并非專業潛水表，但由于尊達設計的特殊結構，依然能保證120米的防水深度。
☞ 從冷闆凳到一表難求
别看現在皇家橡樹和鹦鹉螺火到不行，甚至一表難求，其實在70年代剛發售的時候，也有一段時間“受冷落”。
當時人們對豪華腕表的喜好大多都是貴金屬為先，又或者青睐複雜的技術，想讓自己的腕表貴有所值，是以在追求纖薄貴金屬腕表的年代，尊達設計被認為是“破壞性“的。
以皇橡為例，這款表與那個年代的審美可以說是格格不入。首先是尺寸被認為太大了，最初的ref. 5402表徑39毫米就已經被稱為Jumbo（巨無霸）。
其次八角形的表圈、外露的螺絲，在那個以圓表為市場主流的時代，就顯得很怪。鐘表門戶網站Hodinkee的CEO凱文·羅斯就說：“當我第一次看到皇家橡樹時，我覺得它太醜了，太方正了，看起來很笨拙”。
更要命的是，最初的皇家橡樹雖然是鋼表，但定價甚至超過了很多貴金屬腕表。據資料記載，皇橡當時的定價是3300瑞士法郎，比百達翡麗的金表還要貴，是勞力士潛航者的十倍還多。
超前的審美+高定價的鋼表，讓皇橡在誕生初期遭受了不少“差評”。對于愛彼來說，生産皇橡也是一次商業冒險，70年代初他家每年生産大約5000塊手表，首批皇橡就生産了1000塊。
愛彼博物館館長Martin Wehrli曾回憶，當年他參加展會時曾聽到業内資深人士說，“希望皇橡這種激進的設計讓愛彼破産，這樣就可以買下他們了”……
鹦鹉螺在1976年首次釋出時，定價達到3100美元，在那個年代也是很高。有資料稱，當時一塊勞力士迪通拿售價略低于1000美元，一塊百達翡麗金表售價也不過4000美元。
百達翡麗還打出廣告語——“世界上最昂貴的手表之一是鋼制的”，這種市場政策也是相當冒險的。百達翡麗現任總裁泰瑞·斯登就回憶說：“當我父親（前任總裁菲力·斯登）開始推出這件作品時，每個人都告訴他他瘋了，你為什麼要把這麼漂亮的機芯放在鋼殼裡”。
不過即便一開始不被人看好，愛彼和百達翡麗還是堅持生産尊達設計的這兩款腕表，并不斷疊代，終于迎來了“真香”的那一天。
當用了足夠時間沉澱之後，皇橡的八角形邊框、外露螺絲表圈、一體式的表帶、具有未來主義的風格...都讓這款表顯得與衆不同。
人們也漸漸發現，鹦鹉螺無論是上班通勤、度假運動、還是搭配晚宴禮服，都既百搭又有型。當年還有廣告詞說它“既可搭配潛水衣、也可搭配燕尾服”，辨識度很高。
泰瑞·斯登就說：“有些設計總是很好——就像汽車裡的阿斯頓·馬丁DB5——它永遠是美麗的。我認為鹦鹉螺也是如此。但這并不是因為我們推了它，而是因為客戶真的很喜歡這款手表”。這功勞要算在尊達頭上。
喜歡皇橡和鹦鹉螺的名人不勝枚舉。像尊達的好朋友、西班牙老國王胡安·卡洛斯一世，就戴過一塊專門為他定制的黑色皇橡。
如今這兩款表的難買程度也出了名的。身家4億美元的加拿大富豪Kevin O’Leary，曾經為了買一塊鹦鹉螺5711/1A排隊8年，拿到表的時候都忍不住落淚了。
現在百達翡麗幹脆停産了5711，究其原因還是因為太火了。
在2019年接受采訪的時候，百達翡麗總裁泰瑞·斯登就表示：百達翡麗不想被看作是一個生産運動型鋼表的品牌，“嚴格控制鋼表的産量，不希望它們在整個系列中占據主導地位。”
之前想買5712A的Boy A，後來退而求其次買了另一款5726，也是等了小半年才到手，如今他這塊也買不到了……
從不被看好到一表難求，這其中有尊達開創性的設計，也離不開品牌的堅持與後續發力。可以說，皇家橡樹和鹦鹉螺的成功，也是品牌和尊達的互相成就。
自立門戶
美學獨特，創立同名品牌
在尊達的制表生涯中，除了皇家橡樹和鹦鹉螺，還為不少品牌設計過經典作品，很多現在依然是熱門款式。不過即便是“設計鬼才”，也不能保證款款爆火，他自己兩次創立品牌，也是不溫不火。
☞ 其他經典設計
尊達的美學非常具有辨識度，一體成型的表殼、幾何感極為強烈的表圈、粗犷的外露螺絲…都讓人一眼就能看出不同表款間的“親緣關系”。
尊達在70年代的四個代表作：
皇橡、鹦鹉螺、萬國工程師與精工Credor
1976年的萬國工程師INGENIEUR SL 1832也被認為是尊達的代表作，甚至有将其與皇橡鹦鹉螺并稱“尊達三部曲”的說法。
工程師系列誕生于1955年，到70年代萬國緊跟形勢，請尊達做了重新設計。大表徑、5顆外露的螺絲，陽剛氣十足，一看就知道出自尊達之手。
尊達後來在采訪中還說，“讓螺絲這種之前被隐藏起來的東西露出，标志着一種創新，就像今天的内衣外穿，非常大膽”。
不過現在還在售的工程師系列，畫風都變得更加複古圓潤，而承襲螺絲外露風的IW323904等款式，目前已經停産。
寶格麗的Bvlgari-Bvlgari系列也出自尊達之手，古羅馬的硬币上銘文環繞着皇帝的雕像的樣子給了他靈感。
之後他也在表圈沿用了這個設計，将品牌名重複刻了兩次。一開始很多人都認為設計很粗糙，但事實證明，這個款式在市場上得到了認可。
現在Bvlgari-Bvlgari也算是寶格麗衆多的經典款式之一，在發展的過程中，細節也在不斷地變化。
最近風頭正勁的卡地亞Pasha de Cartier，曆史上也有尊達的參與。
這款表最早是路易·卡地亞在上世紀30年代為馬拉喀什帕夏設計的。後來卡地亞委托尊達重新設計了這款腕表，并于1985年推出，奠定了現代款的基礎。
外圓内方的設計，既大氣又有恰到好處的和諧美，他還保留了該品牌的關鍵特征，特别是Vendome表耳和藍色藍寶石。
☞ 創立自己的品牌
尊達曾兩次由設計師轉變成老闆，在1969年就創立了自己的同名品牌Gérald Genta，不用再遷就甲方的需求，實作了“設計自由”。
很多作品在當年也是颠覆性設計，像這款Grande Sonnerie，就曾經是世界上最複雜的腕表。
經過5年時間研發，包含一千多個零部件，集威斯敏斯特四錘報時、萬年曆、雙動力儲備顯示等功能于一身，而且還有一個陀飛輪裝置，據說當時售價約為200萬美元。
創立品牌後，尊達也開啟了自己的私人定制業務。客戶包括摩洛哥國王、阿曼蘇丹、文萊蘇丹、西班牙國王、沙特阿拉伯國王、英國王太後等皇室成員和政商名流。
這次拍賣的設計圖中，就有一枚來自中國香港藏家的定制，以龍為主題，帶有跳時和逆跳分鐘功能。
盡情揮灑想象力的他，還得到迪士尼的授權，把米老鼠和唐老鴨印在表盤上，60分鐘一到，分針逆跳的動作就像把球杆揮出一樣，相當有趣。
尊達的米老鼠系列在中國香港很受歡迎，1997年香港回歸的時候，尊達還為客戶定制了紀念系列，表盤上米老鼠揮舞着國旗和區旗，十分可愛。而回歸當天，他和夫人還在九龍的酒店裡見證了這一曆史性時刻。
關于尊達和迪士尼還有一則轶事，曾經有一位瑞士大型制表公司的CEO對他說，“尊達先生，你不要搞這些，對于瑞士鐘表業來說不太體面”，結果尊達非常不高興，回擊到：“你怎麼敢批評沃爾特·迪士尼”。
其實Gérald Genta品牌的腕表從工藝和創意的角度來說，都可圈可點，放在拍賣會上也很有收藏價值，但還是相對小衆，都沒有達到像鹦鹉螺和皇橡那樣的流行。
1998年，尊達賣掉了Gérald Genta公司，由新加坡的表店The Hour Glass接手，但财務困難讓公司兩年後，把品牌和設計賣給了寶格麗。
像現在寶格麗的Octo系列，就特别“尊達”，在設計上很有辨識度。
後來尊達又推出了一個新品牌Gérald Charles，但較高的定價引起了市場上不小的争議，依然十分小衆。品牌在2011年尊達去世後就暫停活動，直到2020年才恢複生産。
品位生活
腕表之外的藝術人生
尊達雖然設計了相當多的腕表，但他一直說自己是一名藝術家，去設計腕表隻是因為他居住的日内瓦正好是一座鐘表之城，如果在巴黎就可能去設計時裝了。
他平時也不喜歡戴表，曾在采訪中說：“手表是自由的對立面，我是一個藝術家、畫家，我讨厭被時間束縛，它讓我感到厭煩。”
但尊達并不是那種隐士般的人物，相反他相當願意為那些富有的贊助人工作，從日本的企業家、東南亞的蘇丹再到阿拉伯的王子。
不過尊達也非常有性格，他的合作夥伴曾回憶說，有次他接到一個蘇丹的電話，直接跟對方說“對不起，我現在不能和您通話，因為我正在構思一幅畫，請晚上再打過來，陛下”。
腕表設計上的成功，不僅讓尊達能夠與上流社會為伍，也給他帶來了财富。
範主之前寫過的前LVMH鐘表部總裁Jean-Claude Biver就記得，“尊達的穿着總是非常優雅，帶有古典意大利風格。他在1980年就開着一輛法拉利，當時在鐘表業可沒有多少人敢這樣做”。
尊達的dream car是Ferrari Daytona，曾經說如果自己有一輛，永遠不會開出去，隻會放在那裡看着它。因為他認為這輛車是一件藝術品，不應該被駕駛，而隻應該被欣賞。他甚至還設計過一款以法拉利為元素的鐘，十分有趣。
生活中的尊達也很講究。他總是會随身攜帶一把小剪刀，來修剪自己别具一格的胡子。他總是讓胡子向上翹着，看起來像微笑的樣子。
在制表領域之外，尊達還設計了數百件精美的物品。從皮帶扣到餐具，從黃金秤到音樂盒，十分有生活情趣。就連他戴的眼鏡，也是自己設計的。
在晚年，尊達投入了大量時間在繪畫上，不僅畫手表，也包括自畫像，畫風也很抽象，總帶有很多色彩，去世後留下了4200幅畫。
像米羅、畢加索、保羅·塞尚、還有安尼施·卡普爾，都是尊達崇拜的藝術家，給了他很多的靈感。偉大的創作有時來自沖突，其實藝術也在某些程度上也給尊達很多腕表創作的靈感。
最後再來說說尊達的感情生活。
他的夫人伊芙琳·尊達是摩納哥人，兩個人相識于蒙特卡洛的一個晚宴，當時尊達見到她的第一句話就是“你戴的手表真難看，表耳沒有完全平衡”，氣得伊芙琳直接摘了手表揣進兜裡。
後來這塊表就在洗衣房被洗壞了，聽聞之後，尊達寄了一塊手表給她，結果伊芙琳氣還沒消，直接退回。一來二去，兩個人就走到了一起。
伊芙琳也是一位很厲害的女性，她曾在奢侈酒店和度假集團SBM Monte-Carlo工作。婚後負責Gérald Genta品牌的商業推廣，管理瑞士的兩家工廠，并且開發了亞洲、歐洲和中東的新市場。
很多人不知道的是，尊達夫人還是摩納哥駐英國大使，兩個人的兒子弗雷德裡克則在摩納哥擔任國家首席數字官。
尊達去世之後，伊芙琳創立了傑羅·尊達遺産協會，她說和尊達33年的婚姻生活中，每天最常聽到的話就是“伊芙琳，來看看這個新設計，你覺得怎麼樣?”。
也許正是尊達這種對于創造的熱愛，才讓她決心把他的設計儲存并傳承下去。
好啦，關于尊達大師的故事今天就講到這兒了，關于他的設計你怎麼看呢，歡迎在評論區讨論~