當人們認真談論當代潮流文化的 OG 們時，絕大多數提到的都是男性創作者的名字，但沒有人能否認 Yoon Ahn 已經成為一個不能被繞過的女性，一個“巾帼黑馬”，甚至是一個能同時被男性和女性消費者推崇的設計師。
在這一季米蘭秋冬時裝周上，Ambush 的新系列釋出令人印象深刻。基于現實生活中人們的需求，品牌建構出一個兼具複古和浪漫色彩的“元宇宙”，修身的女裝和硬朗的男裝混搭演繹，用時裝語言表達性别邊界的融合。作為 Ambush 主理人之一、擔任 Dior Men 珠寶設計師的 Yoon Ahn，也是在潮流圈内被廣泛認可的女性設計師。不論是她與 Nike 合作為女生打造的服飾系列，和 Converse 攜手合作的鞋款，還是跟 Uniqlo 的聯名系列，一推出便會掀起無數話題，
Yoon Ahn
Ambush 和 Yoon Ahn 的成功，讓人們看到了女性創作者一樣能擁有玩轉潮流時尚的能量。
而在消費端，女性正在成為潮流品類不容忽視的力量。CBNdata 釋出的《2021 潮流服飾消費趨勢報告》顯示，女性占整體潮流消費 60% 以上；中性風格在潮流品牌中的市場增速高達 340%，是整體服裝市場的 2.5 倍；其中，女性消費者購買中性風格服裝的增速高達 468%，是男性消費者增速的 2 倍。種種資料都在證明，“她們”正在撐起潮流王國的“半邊天”，而事實上，女性在潮流圈面臨的挑戰和偏見，可能比“尺碼”更為深層次。
潮流文化脫胎于籃球文化、嘻哈文化、滑闆文化、塗鴉文化等街頭文化，追溯其曆史起源，男性确實先于女性擁有更多優勢。Ambush 官網呈現了一則女性在籃球文化中的發展史：19 世紀，男性認為婦女必須時刻保持端莊的氣質，是以婦女經常穿着羊毛裙打球，是以女球員們經常會被絆倒，這進一步助長了有關女性“不适合打球”的說法。直到 1971 年，女子籃球賽才被正式普及，而歐美報道依舊将女子打籃球描述為"粗俗"的行為。如今，大衆對女子職業籃球運動員的存在已經習以為常，但對于那些熱愛籃球運動的普通女士們來說，她們的需求被嚴重曲解或低估。
Ambush 2022 秋冬系列
資深球鞋藏家 Jessica Lawrence 從六歲起，就因對籃球運動的喜愛開始收集各種稀有球鞋，她曾在《VOGUE 英國版》發表過文章《被低估的女鞋頭》，分享她認為如今潮流時尚圈中存在的“男性凝視”：在潮牌或球鞋的廣告中，女性或是極度成功的專業運動員，或以性感辣妹（男性理想配偶）的形象出現，而真正熱愛這類文化的女性卻被忽略了。
事實上，女款的 Nike Dunk Disrupt 就曾經引發過一些消費者們的讨論。不同于 Air Jordan 1 UNC “Blue Chill”, Air Jordan OG retro 和 Adidas Ultra Boost 4.0 等叫好叫座的女款球鞋，Nike Dunk Disrupt 的女款在已經“趨于完美”的設計上增加了“畫蛇添足”的厚底設計，這被視為對女性消費者的刻闆影響。運動鞋領域最具影響力的女性之一 Jazerai Allen-Lord 指出，女性消費者并不會感謝那些帶有粉色、亮片、增高墊等約定俗成的性别标志，她們需要的隻是更出色的設計、配色和功能。
女款 Nike Dunk Low
如今潮流時尚中的“無性别”概念，是由英文“unisex”而來，但這并不是一個新鮮詞彙，早在 1968 年《紐約時報》就曾運用過“unisex”概念。同年，一位專欄作家在《芝加哥論壇報》試圖解釋“unisex 的時代”：“男孩還是女孩？這不是在詢問初生嬰兒的性别，而是在請你分辨面前經過的‘不明物體’。”
随着社會環境愈發包容，越來越多的消費者開始跳脫出“男裝”或“女裝”的思維定勢，開始選擇自己喜歡的服裝。根據《2021潮流服裝消費趨勢報告》，消費者對服裝舒适感的追求已不再局限在材質和周末場景，沒有明顯性别特征的寬松廓形服裝逐漸日常化，尤其深得 95 後年輕人的喜愛，其中購買過男款潮品的女性使用者占比已經高達 88%。
随着“中性風”盛行，越來越多的女性不會将線下店鋪的男裝區視為“禁忌之地”。上海知名潮流買手店鋪 Canal Street 堅甯街的創始人Yiling 表示，店内消費者男女比例為 4:6，不會特别區分男女裝區域，Z 世代女生喜愛消費男裝已經成為一種“新趨勢“。
Canal Street 堅尼街
盈展集團旗下年輕力潮流文化平台 X Factory 主理人 Helena Yeung 表示，她的大部分服裝都來自男裝區，隻是單純覺得男裝設計更适合自己，而不是因為某種“潮流女權主義”，但她也觀察到， “并不會真的有人關注一位女士消費男裝的動機，更不會投來異樣眼光，在當下，能夠禁锢女性想象力的隻有女性自己。”
事實上，作為潮流媒體 Hypebeast 亞洲區首位女性編輯，Helena Yeung 幾乎見證了潮流世界的“平權進化史”。在 2013 年之前，潮流時尚作為一種小衆文化，其閱聽人多為男性，Helena 在其撰寫的專欄下經常收到一些“internet hates（網絡仇恨）”。大家會預設女性不是球鞋的穿着者，是以不懂球鞋。但問題是，最知名的女裝時尚評論員中不乏大腹便便的男性，他們也不一定能穿得下那些纖瘦的進階定制。
在過去的十年中，Hypebeast 已經成長為一支男女性别均等的國際化潮流平台，如今還擁有了面向女性閱聽人的媒體 Hypebae。Helena 告訴 WWD China:：“相比那些向女性傳授如何變得更受歡迎的穿搭媒體，Hypebae 更像是一個當代女性的‘悅己平台’，無論是使用的語言到造型和攝影，女性自身的故事和需求被置于首位。”
Hypebae
無性别潮流品牌 Sophiesun、Yiiin 創始人兼 INXX 設計顧問孫嘉儀表示，潮流文化的起源确實讓男性曾經确實擁有更多“潮流話語權”，這對女性來說，确實不是一個友善的前提背景，而如今其的普及程度已經讓這個詞語變得中性，女性不但可以駕馭潮流，她們的加入也在豐富着潮流文化中男裝的定義。
“文化作為一種精神文化，帶領人們認識世界，改造世界，這種影響力尤其在現代社會結構中，不管男性還是女性，可以同頻接收一樣的資訊的社會背景下，性别差異會逐漸弱化。更多的是需要你熱愛，專注，自信和堅持，而熱愛不需要有性别觀念，你隻要去付出。”孫嘉儀說道。
“一定會，其實潮流時尚世界裡的女性千姿百态，并不隻有辣妹風一種，”《i-D China》主編秋子如數家珍：“Hailey Bieber 的經典街頭穿搭多數都是衛衣衛褲加大衣，Paloma Elsesser 的弟弟就是世界上數一數二的滑手，她家族就有很多潮流的 DNA，她平時的穿搭也是很 casual chic。越來越多的女性不被傳統的定義所綁架。”
Helena Yeung 補充道：“這不再是一個能夠憑借外在或穿着去評判女性的時代了。過去的女性主義者拒絕那些帶有誘惑性的着裝，是以，她們穿上了大号的夾克和褲子，以此來尋求自己和男性之間的平等。而如今，街頭服飾已經失去了反主流文化的地位，穿上潮流男裝的女性并非一定要标榜某種價值觀，她們更大機率是在單純地享受服裝帶來的樂趣。”
當女性湧入潮流消費賽道時，新一代的女性潮流塑造者也已經準備就緒。孫嘉儀解釋道，在“潮流教父”輩出的 50 年代，社會資源匮乏，藝術并不是主要的社會需求，女性受教育情況更為堪憂，是以在潮流文化最初，各種原因導緻女性本身比男性更被社會限制。“這些在現代社會，男女受教育程度相當之後，才有了改變，最顯而易見的是，現在很多女性都在潮流文化多元分支中工作，任職，并取得很好的成績，直接改變了潮流文化的性别印象符号，這再也不是一個以男性為主的世界。”
被稱為日本潮流教父的 Nigo，現如今為新任 Kenzo 藝術總監
有意思的是，1993 年時，街頭品牌 Stüssy 近 30% 的銷售額來自女性，是以該品牌決定推出其首個限量女性系列，名為 Stüssy Sista Gear。既然女性都不介意“服裝的性别”，那麼衆多潮流品牌或運動鞋紛紛推出女裝線的意義又何在？
Stussy 在八十年代的廣告
男裝品牌 Staffonly 的創始人之一Une Yea 表示，在 Staffonly 的擁趸裡，男女比例約為 6：4，品牌從 2021 年開始，開始加入部分女裝款式。“作為兩個女性男裝設計師，我們在工作中都是帶有女性視角的，也經常會轉化思路去探索兩性之間的差異。探索女裝是非常水到渠成的事情，除去市場的期待以外，更重要的是，時尚的未來應該是一個比服裝更大的概念。在我們的能力範圍内，将這個概念盡可能地向更深和更廣的房縣發展——不局限于性别，不局限于特定媒介，甚至不局限于某個次元中。”
是以，相比于性别，獨特的文化特質、吸引力、價值觀、愛好才是潮流時尚能夠聚集起一大批年輕群體的主要因素。随着女性消費者和女性設計師越來越多地在潮流領域取得話語權，這個以“男性凝視”為主導的領域也将越來越向女性群體傾斜。WWD
撰文Di Huang
編輯Nion
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