#新疆頭條# 自從上次在抖音上看到“遇見禾木”釋出的新疆雪村視訊以後，我的腦海中對禾木村又有了新的認識，“禾木村”其實是一個隻有幾百戶人家的小村落，當地居民以蒙古族、哈薩克族和圖瓦人為主。據記載，圖瓦人世代居住在深山密林，很少和外界交流，生活方式原始，以放牧、狩獵為生。有人說，圖瓦人是成吉思汗西征時遺留士兵的後裔；也有人認為，圖瓦人的祖先是五百年前從西伯利亞遷徙而來，與現今俄羅斯圖瓦共和國的圖瓦人同屬一族。
在昨日乘坐的區間車上，我曾偶遇一位圖瓦人老太太，當她回憶着圖瓦人是如何世世代代保護喀納斯這片神奇土地時，眉宇間充滿了朝聖者的自豪；當談到外族人是如何對他們進行野蠻的商業入侵行為時，言語間充滿了憤怒和無奈。我不禁反思：開發與保護、現代與原始、野蠻與文明、欲望與堅守……如何平衡這些沖突應該不僅僅是管理層的命題，我們每一位旅者過客在感受大自然饋贈的同時，是否能夠盡可能地帶走破壞、留下美好呢！
禾木的日出，我隻會用“足夠驚豔”來形容。日出前，大地神秘莫測、村落恬靜祥和；當朝陽越過山頭，噴薄而出的瞬間，就如同神奇的畫筆，令蒼茫大地，層林盡染、絢麗多姿、流光溢彩！更為神奇的是，景中人在這聖潔之光的映照下，個個猶如“沉魚落雁、閉月羞花”，配上“蒙娜麗莎”的微笑，估計要羨煞達芬奇啦！這個地處中國西部最北端的鄉村就像一個美麗的神話！
其實，今日的禾木，古風不再，已成世俗。我們住的木屋叫藍天山莊，老闆是哈薩克族人，非本地土著，每年冬天旅遊淡季，他會離開山莊回到城裡，因為這裡的冬天極冷。山莊一面倚靠禾木河、三面用木栅欄圍着，面對面立着兩排用紅松木搭建的木闆房。除了廚房和餐廳，其餘房間均是兩人标準間，洗浴裝置齊全，隻是限電，因為電是各家發電機自發的。與我們同住的還有來自北京的一對情侶，他們全程騎馬遊曆喀納斯，這種旅遊方式惬意費時、環保費錢，但特别值得推崇。 #2.8億人次圍觀的新疆雪村#
