封面記者李宇新
"豬八環，賣冷粉，熟油辣椒多放在一邊，辣辣叫辣哭，嘴熱紅圈......"
說起四川省的名飲，自然近年來就成了網紅的"悲涼粉"。而且比味道更津津有味的是零食名字的來源。有人說這話是為了填湖四川，來廣東客家小姐家做冷粉的時候，因為想念和傷心，是以得名;但最終哪一種說法占上風，也是一個争論不休的問題，無法确定。
民俗專家帥佩烨
但在老成都帥培業的眼中，現在的熱"悲酷粉"也不錯，而成為成都遊客必打卡的"洞口涼粉"也，記憶中最"巴希"的冷粉味，其實從20世紀50年代到60年代，那些走在街上，背負着沿途賣涼粉攤位的負擔。"當時，成都的普通人都是滿載而歸的冷粉，（小販們）不會在路邊開店，沒那麼大膽。
冷粉（源網絡）
在帥佩烨的描述中，你可以看到這樣一幅畫面：常年在成都街頭流浪，冷粉攤販，背着一對包袱，背着一把擔子，有爐子要燒，随時可以來一碗熱騰騰的火粉。然後把擔子頭鎬，裝上各種冷粉、黃色涼粉、白色涼粉、旋風涼粉、米涼粉......萬事。不僅是冷粉，還有各種配料用具，擔子在碗底下，可以用來填充冷粉。
挑到巷口停下腳步，攤販們就會在手裡敲一聲，這下子、院子壩頭娃娃都知道賣涼粉就要來了。"問一個'吃什麼'，有的要一碗煮好的冷粉，小販會把冷粉鏟開，你面前的鍋已經煮好了，倒進去可能不到半分鐘就煮好了。這碗煮熟的調味料早已準備就緒，洋蔥，生姜，大豆谷物...挨着進去，在表面上撒上一把香菜，這是煮熟的粉末。吃旋轉器粉末。小販拿起旋轉器，在白色的冷粉末上旋轉，抓住它，然後調味，旋轉器冷卻粉末。"
四川街頭手持冷粉（圖檔來源網絡）
然而，在那物質遠非現在的富盛時代，一碗辛辣新鮮、清爽嫩嫩的冷粉，并非總能吃到。一碗冷粉動了五分錢，三分錢，可憐的娃娃嘴，口袋裡卻沒有幾分錢，怎麼辦？是以，"手攤冷粉"成為那個時代的有限記憶。
"什麼是'手攤'？"這些賣冷粉，生意做得很活，看到這個小娃娃來了，而且隻有一分錢，叫一個"手攤"。小販拿起他那把光鮮亮的菜刀，輕輕地切在冰冷的粉末上，好大。喊一聲"舉起手來"，皮娅把它放在娃娃的手上，一聲哭泣，然後你可以把調味料放上去。"
帥培業說，記憶中的冷粉是久久的回味，用泰和豆子做成的"醬汁"是關鍵。老成都的太和豆又軟又有彈性，又甜又香，發酵口感特别好。豆醬用工具制成粘稠醬，成為"醬汁"，是冷粉中調味料的"靈魂"。
"把醬汁放上去，然後把煮熟的油和辣椒放一點，然後倒下去。然後洋蔥花，香菜一撒上。更高，撒上非常細的花生面或芝麻粉，這種"手攤"冷粉就完成了。"院子壩裡的一些娃娃看到有人在買冷粉，自然是為了得到一塊餡餅。你咬一口，我咬一點，五六個娃娃周圍一個"手攤"，一個人一口一口，小嘴上瘾解決問題。
"過去成都冷粉，其味道之美，如果把'手攤'切成冷面條拌出來吃，那一定比現在洞口涼粉、張老五冷粉等著名小吃冷粉，還不錯。而随着物質水準的迅速提高，"手攤冷粉"在當下似乎也無影無蹤，但它将永遠留在老成都的記憶中，是物質匮乏的時代，是普通人獨有的美味佳肴。
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