封面记者李宇新
"猪八环，卖冷粉，熟油辣椒多放在一边，辣辣叫辣哭，嘴热红圈......"
说起四川省的名饮，自然近年来就成了网红的"悲凉粉"。而且比味道更津津有味的是零食名字的来源。有人说这话是为了填湖四川，来广东客家小姐家做冷粉的时候，因为想念和伤心，所以得名;但最终哪一种说法占上风，也是一个争论不休的问题，无法确定。
民俗专家帅佩烨
但在老成都帅培业的眼中，现在的热"悲酷粉"也不错，而成为成都游客必打卡的"洞口凉粉"也，记忆中最"巴希"的冷粉味，其实从20世纪50年代到60年代，那些走在街上，背负着沿途卖凉粉摊位的负担。"当时，成都的普通人都是满载而归的冷粉，（小贩们）不会在路边开店，没那么大胆。
冷粉（源网络）
在帅佩烨的描述中，你可以看到这样一幅画面：常年在成都街头流浪，冷粉摊贩，背着一对包袱，背着一把担子，有炉子要烧，随时可以来一碗热腾腾的火粉。然后把担子头镐，装上各种冷粉、黄色凉粉、白色凉粉、旋风凉粉、米凉粉......万事。不仅是冷粉，还有各种配料用具，担子在碗底下，可以用来填充冷粉。
挑到巷口停下脚步，摊贩们就会在手里敲一声，这下子、院子坝头娃娃都知道卖凉粉就要来了。"问一个'吃什么'，有的要一碗煮好的冷粉，小贩会把冷粉铲开，你面前的锅已经煮好了，倒进去可能不到半分钟就煮好了。这碗煮熟的调味料早已准备就绪，洋葱，生姜，大豆谷物...挨着进去，在表面上撒上一把香菜，这是煮熟的粉末。吃旋转器粉末。小贩拿起旋转器，在白色的冷粉末上旋转，抓住它，然后调味，旋转器冷却粉末。"
四川街头手持冷粉（图片来源网络）
然而，在那物质远非现在的富盛时代，一碗辛辣新鲜、清爽嫩嫩的冷粉，并非总能吃到。一碗冷粉动了五分钱，三分钱，可怜的娃娃嘴，口袋里却没有几分钱，怎么办？因此，"手摊冷粉"成为那个时代的有限记忆。
"什么是'手摊'？"这些卖冷粉，生意做得很活，看到这个小娃娃来了，而且只有一分钱，叫一个"手摊"。小贩拿起他那把光鲜亮的菜刀，轻轻地切在冰冷的粉末上，好大。喊一声"举起手来"，皮娅把它放在娃娃的手上，一声哭泣，然后你可以把调味料放上去。"
帅培业说，记忆中的冷粉是久久的回味，用泰和豆子做成的"酱汁"是关键。老成都的太和豆又软又有弹性，又甜又香，发酵口感特别好。豆酱用工具制成粘稠酱，成为"酱汁"，是冷粉中调味料的"灵魂"。
"把酱汁放上去，然后把煮熟的油和辣椒放一点，然后倒下去。然后洋葱花，香菜一撒上。更高，撒上非常细的花生面或芝麻粉，这种"手摊"冷粉就完成了。"院子坝里的一些娃娃看到有人在买冷粉，自然是为了得到一块馅饼。你咬一口，我咬一点，五六个娃娃周围一个"手摊"，一个人一口一口，小嘴上瘾解决问题。
"过去成都冷粉，其味道之美，如果把'手摊'切成冷面条拌出来吃，那一定比现在洞口凉粉、张老五冷粉等著名小吃冷粉，还不错。而随着物质水平的迅速提高，"手摊冷粉"在当下似乎也无影无踪，但它将永远留在老成都的记忆中，是物质匮乏的时代，是普通人独有的美味佳肴。
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