蓝毗尼是尼泊尔佛教最多的城市，最重要的原因是因为它是萨卡穆尼的发源地。虽然他出生在这里，但他的父母不是蓝毗尼人。
萨卡穆尼的父亲是古印度加比罗邦的网王，他的母亲是邻近的天臂城市穆罕默德的公主，也被称为莫耶夫。据说莫耶夫妇在经过蓝毗尼时在梵天树下生下了萨卡穆尼。
在Moyes在印度教中被认为是神之后，当地人在蓝毗尼建造了一座Moyef神社，以纪念拥有2000年历史的Moyes。风和太阳之后，看不到过去的辉煌景象。
奇怪的是，莫耶夫和蓝毗尼博物馆前面有一个池塘，它晶莹剔透，覆盖了广阔的区域。虽然它与蓝毗尼博物馆共用一个池塘，但它的根源可以追溯到几千年前的神话和传说。
当时，莫耶夫人正要来到盆地，据当地习俗得知，怀孕的女儿需要回来在母亲的房子里住一段时间。因此，莫耶夫一家带着未出生的萨卡穆尼从山墙回到了他们母亲在天臂城的家中。那是夏天，天气炎热干燥，当他们经过蓝毗尼时，莫耶夫妇在游泳池里洗澡以驱散炎热。谁本以为从池塘上岸，腹痛不止，那么就在不远处的梵天树下生产。
刚出生还在茧里哭泣，要学会走路需要很长时间。坂牟尼很不寻常，他从莫耶右腋下的肋骨上出生，出生时他学会了站立而不哭泣。更令人驚訝的是，新生兒的嘴巴在談論別人不理解的話語，用他的手腳跳舞，指向天堂。
从出生起，他就成为后来佛教的创始人，蓝毗尼因为萨卡穆尼而成为佛教最多的城市。后来，Moyef是为了纪念她的功绩而建造的，不仅因为印度教时代，还因为佛教创始人的诞生。
从蓝毗尼出发，步行或骑自行车沿着林莲小径漫步。呼吸着清新的空气，感受着大自然的芬芳，一到，虔诚地脱下脚上的鞋子，敬畏地崇拜着莫耶夫。
眼前的景象，似乎和心里想的一样，经过多年的洗礼，眼前的建筑已经没有了过去的风格。由于其占地面积大，附近还有其他历史建筑，在一年的荣耀中隐约可见。
最具历史感的岁月也是建筑周围的砖形石材，斑驳的痕迹，破碎的表面不是千年历史感的象征。周围的草坪杂草丛生，树木高大而郁郁葱葱，没有装饰的痕迹。
走在红砖路上，欣赏周围的风景，感受莫耶夫人的生命历程。看着那些在漫长历史中风化过的建筑，比如莫耶夫人从青春到风烛岁月的面孔，再也回不及旧时代。
梵天是当地人访问量最大的地方，也是莫耶夫出生的地方，周围环绕着雕刻着佛陀诞生场景的岩石。
上面的图案显示了莫耶斯在印度创造神梵语和佛教神Indala的监视下生下了Sakamuni。只是因为时间，岩石上的图案被压平了，但场景仍然可以在模糊的图像中看到。
许多游客环顾莫耶夫人，心里会觉得这座久经风霜的建筑依然屹立不倒。是赞扬当时的高超技术建筑，还是莫耶夫心中深深的痴迷？
莫耶人是印度教徒，世世代代都祝福了人民。当地居民也会知道，莫耶夫妇一直在好心地看着自己。这个莫耶夫是他留给世人的唯一要记住的东西，她正在用她坚定的信念让这座寺庙屹立不倒。这是他们一生的信念，也是这个国家的精神支柱。
你会看到，来这里祈祷的当地人会带着虔诚的钦佩，真诚地看着，脱下脏兮兮的鞋子和袜子，双手合十，闭上眼睛，用心聆听莫耶人的教诲。这让莫耶夫和他们对生活充满信心。
就连年迈的僧侣也会穿着红棕色的长袍，坚定地走进大厅。在阳光下，莫耶夫一家前所未有地神圣不可侵犯，有着母性的光彩。
寂寞的僧侣，虔诚的步伐，阳光普照的大厅，蓝天，白色柔和的云彩。似乎一切都变得非常美丽，上帝赐予的温柔境界使这里的人文景观成为难得的幻想。
余羽的殿堂被夕阳包裹着，露出一丝善意，莫耶夫人在人们看不见的地方祝福这里的居民过上好年华。