藍毗尼是尼泊爾佛教最多的城市，最重要的原因是因為它是薩卡穆尼的發源地。雖然他出生在這裡，但他的父母不是藍毗尼人。
薩卡穆尼的父親是古印度加比羅邦的網王，他的母親是鄰近的天臂城市穆罕默德的公主，也被稱為莫耶夫。據說莫耶夫婦在經過藍毗尼時在梵天樹下生下了薩卡穆尼。
在Moyes在印度教中被認為是神之後，當地人在藍毗尼建造了一座Moyef神社，以紀念擁有2000年曆史的Moyes。風和太陽之後，看不到過去的輝煌景象。
奇怪的是，莫耶夫和藍毗尼博物館前面有一個池塘，它晶瑩剔透，覆寫了廣闊的區域。雖然它與藍毗尼博物館共用一個池塘，但它的根源可以追溯到幾千年前的神話和傳說。
當時，莫耶夫人正要來到盆地，據當地習俗得知，懷孕的女兒需要回來在母親的房子裡住一段時間。是以，莫耶夫一家帶着未出生的薩卡穆尼從山牆回到了他們母親在天臂城的家中。那是夏天，天氣炎熱幹燥，當他們經過藍毗尼時，莫耶夫婦在遊泳池裡洗澡以驅散炎熱。誰本以為從池塘上岸，腹痛不止，那麼就在不遠處的梵天樹下生産。
剛出生還在繭裡哭泣，要學會走路需要很長時間。坂牟尼很不尋常，他從莫耶右腋下的肋骨上出生，出生時他學會了站立而不哭泣。更令人驚訝的是，新生兒的嘴巴在談論別人不了解的話語，用他的手腳跳舞，指向天堂。
從出生起，他就成為後來佛教的創始人，藍毗尼因為薩卡穆尼而成為佛教最多的城市。後來，Moyef是為了紀念她的功績而建造的，不僅因為印度教時代，還因為佛教創始人的誕生。
從藍毗尼出發，步行或騎自行車沿着林蓮小徑漫步。呼吸着清新的空氣，感受着大自然的芬芳，一到，虔誠地脫下腳上的鞋子，敬畏地崇拜着莫耶夫。
眼前的景象，似乎和心裡想的一樣，經過多年的洗禮，眼前的建築已經沒有了過去的風格。由于其占地面積大，附近還有其他曆史建築，在一年的榮耀中隐約可見。
最具曆史感的歲月也是建築周圍的磚形石材，斑駁的痕迹，破碎的表面不是千年曆史感的象征。周圍的草坪雜草叢生，樹木高大而郁郁蔥蔥，沒有裝飾的痕迹。
走在紅磚路上，欣賞周圍的風景，感受莫耶夫人的生命曆程。看着那些在漫長曆史中風化過的建築，比如莫耶夫人從青春到風燭歲月的面孔，再也回不及舊時代。
梵天是當地人通路量最大的地方，也是莫耶夫出生的地方，周圍環繞着雕刻着佛陀誕生場景的岩石。
上面的圖案顯示了莫耶斯在印度創造神梵語和佛教神Indala的監視下生下了Sakamuni。隻是因為時間，岩石上的圖案被壓平了，但場景仍然可以在模糊的圖像中看到。
許多遊客環顧莫耶夫人，心裡會覺得這座久經風霜的建築依然屹立不倒。是贊揚當時的高超技術建築，還是莫耶夫心中深深的癡迷？
莫耶人是印度教徒，世世代代都祝福了人民。當地居民也會知道，莫耶夫婦一直在好心地看着自己。這個莫耶夫是他留給世人的唯一要記住的東西，她正在用她堅定的信念讓這座寺廟屹立不倒。這是他們一生的信念，也是這個國家的精神支柱。
你會看到，來這裡祈禱的當地人會帶着虔誠的欽佩，真誠地看着，脫下髒兮兮的鞋子和襪子，雙手合十，閉上眼睛，用心聆聽莫耶人的教誨。這讓莫耶夫和他們對生活充滿信心。
就連年邁的僧侶也會穿着紅棕色的長袍，堅定地走進大廳。在陽光下，莫耶夫一家前所未有地神聖不可侵犯，有着母性的光彩。
寂寞的僧侶，虔誠的步伐，陽光普照的大廳，藍天，白色柔和的雲彩。似乎一切都變得非常美麗，上帝賜予的溫柔境界使這裡的人文景觀成為難得的幻想。
餘羽的殿堂被夕陽包裹着，露出一絲善意，莫耶夫人在人們看不見的地方祝福這裡的居民過上好年華。