面粉裡打兩個雞蛋，沿着一個方向使勁地攪拌，于是一種美食誕生了

作者 李雲勝

吃食的名氣其實也跟它所屬地區或人物息息相關，口味自然是一定要順溜，可哪一樣可口的菜肴不是美味呀。關鍵還是要“攀龍附鳳”，就像北京的烤鴨，那完全是因為京城這個地域而成就了它的名聲，又如紅燒肉，多麼平民的一道菜呀，偏偏湖南的就出了名，誰能說不是因了“老人家”好那一口。

面魚兒也一樣，生在普通地區，長在尋常人家，皖西家家戶戶餐桌上會常常閃過它的身影。可吃就吃了，還能出書入畫，登堂入室，真想不到。

就像夏天的雲彩，你知道哪一塊有雨，突然發現面魚兒火了。先是好幾次的飯局上有了一盆香噴噴的面魚兒，繼而qq裡也有人問：“你是六安人，可吃過面魚兒？”留了個心去百度搜尋了一下，果然跳出了一長串“面魚兒”，真不知道這家夥怎麼一不留神就龍蝦掉進了油鍋裡——想不紅都不行了。

面魚兒之是以吸引了那麼多的眼球，皖西籍作家徐貴祥先生可謂功不可沒。《曆史的天空》裡姜大牙最愛吃面魚兒，第一次被新四軍抓住，楊司令就是用面魚兒招待他和朱預道的，相信觀衆都記得他倆拿起大海碗用舌頭添碗底的情景。韓春雲照顧他的時候，也經常做給他吃，姜大牙說那就像是仙女做的一樣，就連到姜大牙那裡考察的盟軍軍官美國佬切思特也特别愛吃。

面魚兒的确好吃，做法也很簡單：将面粉和水調成糊狀，将水燒開，用一根筷子沿着碗沿将面糊糊一點點地撥到開水裡，然後放入青菜、鹽、味精、芝麻油。

小時候，其實我并不喜歡吃面魚兒，盡管母親的手藝不錯，習慣在面粉裡打入兩個雞蛋，沿着一個方向使勁地攪拌，那樣煮出的面魚兒才勁道，有韌性，口感好。到是成家後媳婦偶爾做的吊起了我的胃口，想來是生活條件好了，反而懷念起兒時的口味。

面魚兒實際上是北方的吃食，兒音話的叫法也是緣于那裡。皖西人隻叫面魚或面魚子，做法和吃法倒是和北方完全一樣，隻是北方的品種更全一些，玉米、豆面都可以拿來做。

皖西曆史上屬于楚國，本來就處于秦嶺淮河附近，地域不南不北，居民不少是避戰亂加入民族大遷徙自北方來此的，語言屬于北方語系，譬如皖西的老輩人至今還稱呼父母為“大大”；飲食方面也遺留了不少北方的習慣，尤其是面食，像用平底鍋攤的薄餅，卷上炒好的肉絲，不就是北方的大煎餅嗎。

面魚兒也有叫面疙瘩的，那感覺就遜色了許多，好比一個姑娘，叫個大丫、二丫的，土，叫個玲呀、鳳呀的，俗，叫個詩雅、小蔓什麼的，不像大家閨秀，也似小家碧玉，身價自然上去了。隻是面魚兒還是面魚兒，它知道自己無論如何就是個面疙瘩，味道還是那個味道，到是吃的人感覺它不一樣了。