從江南舊記載中消失的蝦

蝦這個小東西，我已經很多年沒見過了。

很多人不知道蝦是什麼，查文獻，就告訴你蝦是海裡的蝦。

其實，我記得蝦，就是蝦米，是淡水打活性蝦米。

在我的家鄉，當我十幾歲的時候，幾乎每條河流的每條溝裡都有蝦，隻要有一個地方有水和草生長的地方。

在王增軒先生在昆明的《翠湖之心》中，勞先生寫到蝦：

"房子裡沒有桌子或椅子。門廊下隻有一個賣蝦的老婦人。"蝦"是一種隻有殼而沒有肉的蝦。幹燥并出售給遊客喂魚。花很少的錢，就可以從老婦人的手裡買到半碗，一把灑在水裡，一英尺多長的紅魚很興奮地遊過來，抓起水裡的蝦，蛞蝓聲很大。喂蝦，美人魚散落，軒空如也，留下老婦人獨自一人坐在那裡。"

王老寫的是他的家鄉蘇北，很多場景我讀起來都像是自己的童年經曆。不知道這個被"蝦"叫的綠色湖泊，是昆明人的名字，還是他的老名蘇貝。

小時候，家鄉的這種蝦飯叫蝦。

我不知道蝦的說法的起源，那一年沒有問爺爺。隻是幾代人正在從一代人傳給另一代人，我們将用嘴來稱呼它。

後來相信馬被蜻蜓，散布了他們的想象力，從名字上猜測，這隻蝦小精，如果把殼的形狀脫掉米粒，大概就得名了。

小時候，無論是在河裡還是在溝裡，家鄉的水都是清澈可見的藍天白雲，水也可以昵稱看到各種水和草。

蝦和小魚，喜歡在草地上生活和玩耍。

在我村南北三百米處，各挖一條東西向大的戰備溝（估計戰争準備情況，以期堵住蘇軍坦克），沿途有一條小溝，以友善活水流動。

每年春天，春雨、留到黃梅田，溝水、田間水和河水，幾乎都混在一起。

自然，魚蝦也随水而來，無處不在。

美麗的地方，那裡的土水不養魚蝦啊。

水退去後，每年夏天，溝裡的水都淺得多，但仍然很深。

與河淤積不同，溝渠裡種滿了白樹和各種水和草，除了農民打一些水和草來喂豬，直到冬天，是那些生活在溝裡的黃金時代。

自然，蝦在溝裡比較多，因為水和草的濃度豐富，水流穩定，簡直就是世界一般設定的。

每年的夏天和秋天，我都喜歡在晚上跟着爺爺，背着網去溝裡的蝦。

把網戳進草叢裡，推拉幾下，再把它拉出來，拉出來，水從網裡出來，但網袋裡亂七八糟的東西，水草、磚頭、泥漿、小魚、蝦......

哪裡有水，哪裡就有網裡幾乎所有的水。

拉到溝邊，摔倒在地上，翻過水面草，草地上的小魚蝦，尤其是蝦，更是跳得更歡快。

拿起小魚和蝦，把它們放在籃子裡。

然後幾步到第二個網。

一個網絡，兩個網絡，三個網絡...

你不必擔心空網，網網會有收獲。

除了戰争的排水溝，有時我們也會去河邊，但是，帶網到河裡更像是一個螺絲，蝦是副産品。

到河蝦，工具要換成竹子般的颠簸的東西，它的名字我已經忘記了，站在水裡，把河裡的草或白樹插上一根，然後接住水，一口袋水，到岸邊，再挑出不幸的魚蝦。

當制作團隊在泥濘中時，經常有魚蝦被污泥到河泥池中，蝦被污泥弄髒，在泥濘中掙紮，但因為太小，我們不願意采摘這些，除非純粹是為了好玩。

與抗戰期間在昆明買蝦喂魚的王增宇不同，我們當時有蝦，絕對不願意喂魚，這是一道菜。

把蝦扛回家，到頭上的水來回洗幾遍，回家後，拿一些油，熱蝦進鍋裡一陣，或者把一碗蝦當成菜，或者用腌制的雪一起炒，或者用自己的黃美田甜面醬， 不管是哪種燒焦，當時都很好吃。

單條炸蝦，再少，畢竟蝦肉少了，水鎮從來不缺肥美的河鮮，蝦肉會軟飽滿多少。

是以，蝦更多地用泡菜和醬汁煮熟，可以儲存很長時間。吃白粥，很棒。

有時候蝦太多了，爺爺也會上街賣，當然蝦很便宜，賣不出去的價格，但對于養殖戶來說，每一分錢都是寶物。

不能吃的除了賣，不能賣出去洗後放進篩子裡曬成幹蝦米飯，也可以用來炒泡菜做醬汁。

爺爺老了，恢複喝完飯後，早上點心和下午點心，總是倒半杯燒酒，在泡菜蝦或醬蝦上，酒。

蝦這個東西也應該很貴，對環境敏感。

在我的記憶中，家鄉的自來水系統，最先消失的就是蝦蝦等等。

因為，水很髒。