臨近過年，古鎮達濠的大街小巷開始氤氲起白色的霧氣，飄散着濃厚的魚香。
随着一聲聲“閃啊”的吆喝聲，一篩（tai）篩剛剛出爐的魚丸被次第擺開，等待放涼後送到店鋪的前台稱斤售賣。
和衆多達濠人一樣，我的童年，便是吃着這一顆顆白花花，圓滾滾的魚丸長大的。
達濠是一個地處南海之濱、丘陵廣布的半島。自宋代開始，達濠島就有大批中原移民在此定居，他們靠捕魚和曬鹽為生，并最終形成了“田三魚鹽七”的産業格局。
由于大海饋贈了豐富的海産，加上漁民無窮的智慧，造就了魚丸在達濠的誕生。
“古遺舊街寬丈餘，每逢佳節擁滿埠。攜籃肩挑路路阻，橋石穿凹問魚丸。”一首不知出自何人，又不知寫于何時的古詩，吟詠着舊時達濠古城裡販售賣魚丸的場面。
魚丸的發明者，曆史上并沒有明确記載。其中一種說法是是抗清将領、馬滘人邱輝創造了魚丸的做法。
邱輝的老母親非常喜歡吃魚，但因為雙目失明，進食頗多不便。邱輝行孝，便想出将剔除魚骨的魚肉拍成糊狀制成丸子的辦法，解決了老母親吃魚的難題。
鄭成功之子、延平王鄭經巡視到達濠，一顆魚丸讓他吃出了“天南奇珍”的極高贊譽，遂将制作技藝帶到了台灣,故而有了現在的台灣魚丸。
晚清同治年間，達濠廚師梁晶合通過融合創新，整理出一整套魚丸的制作工藝，“達濠魚丸”至此真正成為品牌。
梁師傅所打的魚丸，最大限度地保留了魚肉本來的鮮味，且彈性十足，口感上乘。一時間，潮汕各地的文人墨客蜂擁而至，争相品食。
清末粵東名士、人稱“張貢爺”的張國棟晚年經常流連于梁晶合的小店，還題下了“得味一嘗三拍掌,聞香十步九回頭”的對聯。
其實魚丸在很多地方都有，比如湛江吳川美食三件寶之一的馬鲛魚丸，福州三坊七巷飽含内陷的包心鲨魚丸和鳗魚丸。悉數嘗過以後，我依然覺得達濠的魚丸最為好吃，除了故土情結、童年記憶的緣故，更多的是因為達濠人對魚丸的了解到了極緻的地步。
魚丸的原料，一般選擇那哥魚(蛇鲻魚)、海鳗、淡甲(鲬魚)和馬鲛。對于知道什麼時令用哪一種魚肉，達濠魚丸的制作者深谙其道。
原料之一的那哥魚，是達濠海港最常見的魚種。據說以前說着潮陽音的達濠人經常到潮州、揭陽地區叫賣那哥魚，是以達濠一帶的潮陽音也被稱為“那哥音”。
達濠人是名副其實的吃魚能手，煎炸蒸煮，無一不通。即便遇上了兇猛多刺的那哥魚，一味魚丸照樣将它肉質鮮美的優點充分發揮。
小時候，我經常跟着阿公上街市買魚丸，對魚丸的制作過程非常好奇，但都一直沒有機會親眼見到。直到早幾年深圳電視台聯合蔡瀾拍攝的《蔡瀾提菜籃》播出，我才在電視上看到了這道家鄉至味的出品過程。
魚丸制作的首要步驟是起肉，隻見師傅們用熟稔利落的刀法，将一根根魚刺從魚肉裡剔除幹淨。
其次是拍打，将魚肉斬糜後，放進淺底木桶裡進行拍打，讓魚茸吐出膠質。這其中力度、節奏、時間的把握，全憑着師傅長年積累的經驗判斷。
到了制丸環節，需在打好的魚漿裡加入蛋清和調味料，攪拌均勻，然後徒手将魚漿從食指和拇指圈起的虎口中擠出丸狀，迅甩入冷水中，直至浮起定型。做好的魚丸平攤在竹篾上，上蒸籠蒸數分鐘取出放涼。一粒酥嫩、爽滑的達濠魚丸，到這裡就算大功告成了。
相較于拍魚丸繁冗複雜的過程，煮魚丸湯就簡單許多了。
半鍋清水煮沸，倒入洗淨的魚丸，待到魚丸稍微膨脹，加一點鹽和雞精、幾滴食用油。很多人喜歡選擇茼蒿和生菜作為配菜，但這兩種菜我都不喜歡吃。是以，我的做法通常是起鍋前撒入一小撮蔥花便可。
用白色的海碗盛起，清澈的湯底點綴着數點翠綠的蔥花，魚丸徜徉其中，令人食指大動。吃的時候，無論是沙茶醬或者本地的潮式辣椒醬，都是極好的佐食蘸料。
歲末之際，達濠人尚祭祖，魚丸便成為了最為暢銷的祭品之一。過年期間，魚行休市，家家戶戶必定儲備上數斤魚丸。走親訪友，除了一對“大吉”，魚丸也是傳統的送禮佳品。家人圍坐打邊爐，爽滑的魚丸、個頭偏大的墨鬥魚丸、粉色的蝦丸，皆可下鍋焯(cog)食，這是一場“丸的盛宴”。
印象中，我似乎答應過許多外地的朋友，要帶他們到達濠品嘗正宗的魚丸，可惜由于長年在外，至今一次也沒成行。
有一段時間在深圳，對丸子一類的東西很是迷戀。尤其是降溫的時候，在凍雨冷風中貓着身子鑽進一家賣麻辣燙的小店，叮叮咚咚地選着冰櫃裡凍得梆硬的各種丸子。
大快朵頤之後，我又忍不住質問自己，剛剛吃下去的都是些什麼玩意兒。那時，真是懷念家裡這顆真材實料的魚丸。
所幸，随着真空包裝的出現，冷鍊物流的普及，古老的達濠魚丸跟着新時代走向了更多更遠的地方。
有一回在香港旺角，偶然轉進了西洋菜南街，饑腸辘辘間，擡頭一望街邊檔口的招牌，上書“汕頭達濠魚丸粉面”，不禁心頭大動，那一瞬間，仿佛就是初戀的感覺。
一碗熱氣騰騰的魚丸粿條湯下肚，讓心回了一趟家，這便是幸福的滋味吧。
本文轉載自公衆号：許才子
聲明：本文不代表我們的觀點，僅供讀者參考。文章版權歸原作者所有，如有侵權，請聯系我們進行删除。