萊陽聚焦：朝陽樓的故事 ——記西關朝陽樓飯店經理辛希良
文/蓋艾玲
今年52歲的辛希良，中等個頭，戴一副眼鏡，斯斯文文，不知道的會認為是個中學老師。
他自幼在西關村長大，斑駁的老屋，狹長的街巷，秋天昏黃的路燈下捉蟋蟀，一切都在記憶裡，猶如昨天——他愛這片生養他的土地。1985年辛希良國中畢業，父親說：眼下都說木匠、瓦匠吃香，我看你還是繼承爺爺的意願，跟你五叔開飯店，學學餐飲吧。辛希良懂得父親的心意，是希望他學門手藝，可以安身立命，養家糊口。
說起西關村辛氏家族，可不簡單，辛希良父親一輩人，親兄弟姊們七男一女；到他這一輩，叔伯兄弟姊們八男七女，真可謂“龍兄虎弟”，門楣興盛。祖上有經商的傳承，爺爺開過飯店，奶奶賣過火燒。父親雖說沒有經商，在村裡擔任村幹部；但是五叔繼承了爺爺經商的傳統，也是幹了餐飲。
于是辛希良秉承父命，在五叔的飯店，當起了學徒。
在學藝這條道路上，沒有一點捷徑可走，他牢記父親的話，紮紮實實、勤勤懇懇地幹活。在五叔的悉心調教下，認真學習廚師手藝。廚師行業分紅案、白案。紅案是菜品，白案是面食。辛希良學的是紅案，就是炒菜、掄大勺。
他先學刀工：切肉絲、肉片，每天要切鮮肉二三十斤，備下一天的用量。一把切肉刀大約二三斤重。那時候還沒有冰箱，隻能切鮮肉；切完鮮肉還再切蔥花、姜絲、辣椒、香菜等等配料……還有一天要幹的活計：早晨六點起床壓水，沒有水泵，手壓水井。早晨壓一次，每次壓三大缸，夠用一上午；中午還要壓一次，夠用一下午。每次壓水時間大約一個小時左右。晚上半宿才回家，躺在炕上感覺累得連身都翻不過來……但是他的心裡，始終閃爍着一種期望：不管多麼累，多麼苦，我都要學好廚師這門手藝，開一個像模像樣的飯店，把爺爺的意願發揚光大，把爺爺的未竟事業繼承下去。
之後，他外出學習一年。回來與七叔、姑姑等家人在西關商場大樓旁邊開了一家小吃店，但效益不佳，勉強維持。
1991年，辛希良開始單飛，他先是在西關華泰小區的對面開了一個分店，1997年飯店經營形勢開始好轉。2007年，他抓住機遇，承租下旌旗西路共計1800平方米的門面房。投資300多萬元，進行整饬裝修——這就是現在西關村南面的朝陽樓飯店。
能夠在激浪橫流的商海屹立不倒，必然有讓顧客喜歡的過人之處，必有其“絕世秘籍”。辛希良的“絕世秘籍”是什麼？那就是“創新”。
人無我有，人有我新。人人都有，我創新品。一個飯店能吸引回頭客，在于與衆不同。顧客都是消費者，身份、年齡、職業、喜好等等千差萬别，而飯店經營者要從這千差萬别的消費習慣中，找出共性，提煉出這些千差萬别的不同消費人群的共同喜好。為此，辛希良瞄準了一個目标，創新自己的菜系——其中一個有故事的菜品是“焖雜魚”。
辛希良是個有心人，在每天的餐飲經營中，他發現，萊陽的淡水魚也就那麼幾種：鲢魚、鯉魚、草魚等等，淡水魚有點土腥氣，廚師将一條鲢魚用兩種做法：紅燒魚頭，醬焖魚尾，這叫“鲢魚兩吃”；而海魚的選擇就比較多一些：鲅魚、刀魚，小鲅魚、小黃魚、小寨花、小青魚等等，顧客往往不知道怎麼選，借鑒“鲢魚兩吃”，辛希良将各種小雜魚集合一起，一鍋焖，菜名就叫“焖雜魚”。
推出去後，沒想到顧客反響出奇地好，很快口口相傳，凡是來店裡的顧客，進店必點“焖雜魚”。在後來的幾年間，萊陽各家飯店還流行過“魚鍋餅子”，把玉米餅子一起放進魚鍋炖熟，餅子與魚混在一塊端上來。不過現在都是分開的，魚鍋不變，餅子單獨上來，這樣更适合不同顧客的口味。
朝陽樓飯店的“焖雜魚”，一焖就是20多年。做為朝陽樓飯店的一個招牌菜，這個“焖雜魚”雖說至今仍然是顧客喜歡的一個主打菜，但辛希良心裡卻無比清醒：一台戲唱得再好，也不能幾十年不變地唱下去，要不斷更換節目單。
他是個愛動腦筋、善于思考、不斷追求創新的人。這不，五年前，他又創新了一個菜品，這個菜品名字起的有講究，叫“海鮮小豆腐”。
名字叫“豆腐”，其實裡面沒有豆腐，而是用七八成的嫩青豆煮熟了，攪碎成大碴碴粒；再将鮮蝦仁與蛋液一起攪拌、炒熟。當二者合在一起時，奇迹發生了：炒熟的嫩青豆碴碴粒，綠盈盈；炒熟的蝦仁蛋液，白生生、黃茸茸。整盤菜品如同一個十三四歲泳裝出浴的豆蔻少女，渾身散發出清新曼妙的氣息。品一口，慢慢地、細細地、柔柔地咀嚼着，舌尖上的味蕾，頓時盛開出了千朵彩、萬朵花。
辛希良說，這個菜品還有一個名字叫“長壽菜”？為什麼與“長壽”二字關聯？這就說到人們飲食觀念的改變。過去生活困難時，大魚大肉是首選，紅燒肉、肘子肉，無論哪一個飯店都是當家菜。可現在卻不是這樣，顧客進店選擇菜品，往往首選與健康有關。這個菜品的主料就是嫩青豆、鮮蝦仁和雞蛋液，無脂肪、無膽固醇，滿口清新鮮美，深受老少顧客喜愛。是以自推出以來，就成為近幾年朝陽樓顧客進店必點的“當紅奇葩”。
這兩個菜品，還真有些故事：
一個在内蒙工作、離開家鄉幾十年的老人，晚年回到萊陽，親戚晚輩在朝陽樓宴請他。老人吃了一頓“焖雜魚”後贊不絕口，一個勁表示說真是地道地道的“萊陽味”。十幾天過後返程時，還特地囑咐家人，給他到朝陽樓預定一份“焖雜魚”打包帶回内蒙。至于專門到店裡來品嘗的回頭客，更是不少說。有一個孝順兒子，隔三差五就來定一份“焖雜魚”，給自己卧在病榻的老父親……
而“海鮮小豆腐”，就更“傳奇”了：有個在北京工作的萊陽籍顧客，在這裡吃了一次“海鮮小豆腐”，喜歡程度無以言表。回到北京後，做夢竟然又夢到吃這個菜，特地告訴女兒說，下次過生日，就回萊陽過，就定在朝陽樓.
辛希良說，其實天底下，大小飯店鱗次栉比，哪個飯店沒有山珍海味？顧客為什麼如此鐘情我這個小店？如此鐘情我朝陽樓這倆菜品？是因為他們從中吃出了鄉情，吃出了親情，吃出了一份實實在在的赤誠之心。
哦，鄉情、親情，人之常情。難怪能牽住顧客的心，原來秘訣在這裡啊。
這兩個菜品的用料和加工工序都公布與衆了，别人就會仿效你，這是不能示人的“商業秘密”吧——我這樣問他。
辛希良說，不怕，這個菜品的核心秘籍在于嫩青豆，店裡有來自外地的專供管道。不是随便拿來的嫩青豆就能做出這個菜，市場上沒有這種貨。
為什麼這麼好吃？
他說：天地萬物都有靈性，食材是有靈魂的。天生萬物、地長五谷，大自然供養着人類賴以生存。人就應當對大自然、對天地萬物懷一份感恩之心。在餐飲廚房，所有的食材都有靈性，有靈魂。要像對待人一樣對待食材，精心研磨，科學搭配。敬畏自然，感恩天地，食材就會生發出萬千滋味，來回報人類。
辛希良還說，在繼承、創新、發展的路上，要有危機感。一個菜品，再怎麼受顧客歡迎，也要考慮将來有一天顧客不喜歡了，怎麼辦？他舉例說，曾經有一個與“焖雜魚”一同走紅的菜品“菠菜炖粉絲”。這是個家常菜，五花肉一炸，大棒骨湯一炖，放鹽和雞精，自制花椒油；紅辣椒炸一下，趁油熱澆在菠菜粉絲上。二者沖擊一撞，撞出奇妙的醇香。隻這一個菜品，當時能紅到什麼程度？飯店有時候一天菠菜用四五十斤，五花肉二十多斤。
可是，顧客的味蕾也是在進化的，對美食快感的“門檻值”在不斷提升，經常吃、經常吃就感覺一般了，舌尖的味蕾就遲鈍了。哪怕廚師做的還是那個工序，用料還是那麼道地，味道還是原來的味道，可人就是感覺不如原來好吃。你說怪不怪？
是以，一個飯店老闆，如果隻對眼前“花開一片”、顧客盈門的大好形勢盲目樂觀，“人無遠慮，必有近憂”，說的就是這個意思。
這麼多年走過來，最困難的什麼時候？
他說，最困難是是1992年，是接手西關大樓合夥經營的小飯店時，交2000塊錢，最後跑了七八家，好歹湊齊。還有最最難過的是1993至1994年，生意清冷，無人光顧。有一次七八天隻賣了100多塊錢，到了連房租都交不起的地步，愁的他成半夜睡不着覺。但是和妻子兩人咬牙堅持，沒有過不去的火焰山，終于挺了過來。自從1997年開始，飯店的情況才慢慢好起來。
大浪淘沙，世事維艱，當年與辛希良同期開的飯店如雨後春筍，萊陽城裡少說也有二三十家，可是至今仍在紅火經營并名氣在外的，隻有朝陽樓這一家。這同期開張的幾十家飯店裡，朝陽樓飯店是堅持到今天的唯一。
如果從爺爺輩開始經營餐飲行業算起，至今已經六十餘年，從自己挑起“朝陽樓”這杆大旗，到今天也已經有32年。他說，出門在外，人都要吃飯，做餐飲憑一顆良心，感恩自然，情系顧客。把“朝陽樓”這個名号開成百年老店，在自己的這一輩子實作祖輩、父輩的夙願，選擇餐飲這個行業，終生不悔。
【作者簡介:蓋艾玲，萊陽市人，山東省美術家協會會員，原萊陽作家協會副主席，原萊陽電視台主任編輯，由本人撰稿、編導的30集大型電視系列專題《五龍人家》，獲2000年全國“農村民俗風情紀實類電視新聞專題片”一等獎；在《山東文學》、《大衆日報》等各級各類報刊雜志發表小說、散文、報告文學等等近百篇，出版過個人散文集一部、報告文學集一部、史料類文集一部，作品計百萬餘字。2019年被聘為萊陽作家協會顧問。美術作品多次參加美術展覽并獲獎】
【萊陽聚焦，原創作品，未經允許，不得登載，侵權必究。】