早些年，随着工業進步和城鎮化推進，一些古鎮和曆史街區不可避免的被商業化發展了。發展着發展着，滿街的小吃、雷同的商品，原本的曆史韻味被喧鬧浮華侵蝕的蕩然無存，丢掉了原有的魂，也失去了發展必須的旅遊吸引力。（丁真在結尾……）
在武漢有這麼一條街，明明沒有那麼劣質的商業化，明明還保留着大量的曆史建築，但入眼全是文藝小清新的咖啡店、書店。要知道昙華林可是一部活的武漢近代史書啊！
<h1 class="pgc-h-arrow-right">昙華林</h1>
昙華林，位于湖北省武漢市武昌區花園山以北、鳳凰山以南；東西走向，東起中山路，西至得勝橋；與湖北中醫藥大學武昌校區毗鄰，全長一千兩百米。乃公元1371年（明洪武四年）武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，百科上講它是一部活的武漢近代史書！那這本書裡究竟活着哪些近代哪些故事和人物呢？
<h1 class="pgc-h-arrow-right">昙華林活着的曆史</h1>
自從1861年漢口開埠以後，紛紛來到昙華林一帶傳教、辦學、施醫。這些洋人的到來，讓這裡逐漸形成了華洋雜處、比鄰而居的建築特色和環境氛圍。
也因為此地自由、平等、博愛等西方資産階級文化思想價值觀最盛，導緻吳祿貞、劉靜庵、熊十力、梁耀漢等民主戰士在此組建了湖北最早的反清反封建革命團體（吳祿貞“花園山聚會”，劉靜庵“日知會”，熊十力“黃岡軍學會”，梁耀漢“群學社”），此後一大批反清反封建的革命志士從這裡走出；1920年2月，陳獨秀同志應邀來昙華林演講，此次演講标志着共産主義學說正式登陸湖北，次年參與中共“一大”的董必武、陳潭秋、李漢俊3位代表。他們便是來自此街區的
除了思想領域，建築上有仁濟醫院、文化書院等教育醫療機構、還有昙華林32号、國民政府軍委會政治部第三廳舊址、翁守謙故居、石瑛故居、樸園、晏道剛故居等政府機關、名人故居；此外還有崇真堂、育嬰堂萬嬰墓、瑞典教區等宗教建築。
1861年，楊格非先是在戈甲營建教堂、診所、義塾；7年後，他将診所和義塾遷至昙華林加以擴建；并在1883年正式改名為仁濟醫院。這所西式教會醫院建築采用了中西合璧式樣的磚木結構，内部既有文藝複興風格的廊柱，又有中國傳統式樣的下沉回廊，精緻的浮雕藏在附樓石拱門上。
1871年10月20日由美國聖公會創辦，起先名叫文惠廉紀念學堂，為男童寄宿學校。1890年增設高中學部，成為一所六年制完全中學。1903年增設大學部，逐漸發展成文華大學。1924年更名為華中大學。
建國後，全國高等學校院系調整，華中大學與中華大學的化學、國文兩系，以及其他私立高校合并成為華中高等師範學校。1985年後，更名為華中師範大學一直沿用至今。文華書院校址是昙華林街111号，現為湖北中醫藥大學。因為曆史悠久，是以校内儲存有文華公書林輔樓書庫、聖誕堂、翟雅各健身房等曆史建築。
一棟儲存完好，獨門獨院的歐式洋樓，彩色玻璃、雕花欄杆，顯示出精緻的異國風情。辛亥革命軍旗——“九角十八星旗”就是在這幢老房子裡。由共進會上司人劉公和趙師梅等湖北工業中學堂的三位青年學生設計制作而出。
第三廳舊址，民國初年的學校建築，在武漢市第十四中學内。1938年，國共合作，政治部遷入武漢，第三廳在此成立，周恩來任政治部副部長，直接上司廳長郭沫若，三廳彙聚了文化界300多精英人士。當時住房建築衆多，可惜大多已毀，僅存磚木結構二層樓房一幢。
建造于1895年的昙華林75号，原為清末北洋水師翁守謙住宅，翁守謙是北洋水師官員，甲午中日戰争後幸存，棄官隐居于此潛心修佛。翁守謙故居現為私人住宅。
石瑛是歐洲同盟會支部的建立人、負責人，更是孫中山先生的親密戰友，曾為推翻帝制、建立民國立下了汗馬功勞。
石瑛故居是研究和展示辛亥革命曆史和武漢名城發展軌迹的重要場地，具有極高的價值。
樸園是當時的私立華中大學1936年修建的新較高價的電梯大廈之一，著名國學大師、教育家錢基博先生(錢鐘書之父）1946年以後住在這裡，度過了他人生最後的11年。
如今小樓門口那棵蒼翠的樸樹已經300多歲，樸園中錢基博所居住的房間被改造成了藝術沙龍，在咖啡色背景中，考究的桌椅擺設和仿古的吊扇、窗戶以及蘆葦蒿草，與保持原貌的壁爐互相融合，典雅藝術與滄桑曆史的邂逅迸射出了無限風華。
晏道剛曾任國民政府委員長侍從室第一處主任，打過武昌起義、北伐戰争，在西北“剿匪”中任總司令部參謀長。後參加民革地下組織和迎接解放活動，解放後任湖北省政協委員等職。他的故居建造于1932年, 位于高家巷17号。
由前面提到的楊格非牧師于1864年興建在戈甲營，是一座十字形單層哥特式建築，可以同時容納600人。也是外國傳教士在武昌建立的第一座基督教堂，象征着基督教（新教）傳入武昌的曆史開端。
優秀曆史建築和遺迹約有52處，至今儲存完好，飽含生命力地分布在昙華林的小巷深處，這樣看來将昙華林比作一部活的武漢近代史書是毫不為過的。
<h1 class="pgc-h-arrow-right">如今的昙華林</h1>
似乎很多人對昙華林的印象都是那一條安安靜靜的街，街道兩旁布滿擁有稀奇古怪、可可愛愛店名的店鋪。有的是獨具特色的咖啡館、有的是花香撲面的鮮花餅店、有的是文藝浪漫的書店。門臉裝修風格大都讨年輕人喜歡，内部往往有一整面牆的明信片格子，放着好多好多寫過的明信片以及寄給未來的信。多麼文藝的地方，多讓年輕人向往。
上大學的時候慕名來到昙華林，慕的是它文藝小清新的名氣。工作了，偶爾有朋友來武漢出差，也沖着它文藝的名頭向我取經。久而久之，我知道肯定還會有朋友問到，于是一有機會我就會去昙華林走走看看，了解了解昙華林的過往，随着功課的加深，我發現這裡不僅是文藝，這裡的一磚一瓦都刻着老武漢的曆史記憶。
向朋友傳授經驗時，我嘗試過引導他們的注意力集中到曆史建築以及故事上，但他們看着那些裝修文藝的咖啡店、書店、食品店、明信片店，關心的問題大都是什麼好吃不貴，什麼适合網紅打卡，什麼适合微網誌票圈。
來一回不容易，我能了解這些咨詢背後的功利心，想看什麼是每個人的自由。
<h1 class="pgc-h-arrow-right">結語</h1>
周末在頭條上刷了無數條丁真的新聞，丁真的世界、丁真的視訊、丁真的“搶人大戰”、丁真的珍珠、丁真的……顔值即正義的時代，真的對他羨慕不已。
而昙華林就沒丁真那麼好運氣，原汁原味一開始就能得到有識之士呼籲保護，當然這麼說有些片面，保護一個人和一條街能一樣嗎？明顯不能，但保護的初衷是一樣的，希望他（它）保持原有的屬性，不被商業資本所侵害。
商業化的昙華林讓它曆史的屬性漸漸被人們淡忘，軍運會時還修了好多圍牆，将主街道和巷弄隔開。來這裡，感受文藝的氣氛，喝一杯小資的咖啡，拍一組好看的照片便是多數人的追求。那些讓人思念曆史，緬懷先輩，感受傳統民俗民情的名人别墅，還有古老的教堂，想來看的人越來越少，除了博物館以外，對外開放的也越來越少，明明這些才是昙華林古城文化價值和革命紀念意義的精髓呀！此消彼長之下，昙華林能讓人記住的，隻有咖啡了……
一座美好的城市必定是戀舊的，希望昙華林越來越好！
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