最近這些年，私房菜開始流行。價錢且不說，不僅要提前幾個月預訂，還要湊足12人，等個一年半載才能吃得到，然後再發到朋友圈，炫耀一下，終于吃到某某私房菜了。一看就成了美食大家了。
而作為私房菜的鼻祖的譚家菜，很多人去吃，大家吃的是什麼呢？是曆史？是價錢？是身份？虛榮心？還是美食呢？
小編作為一個喜歡曆史的吃貨，就先從曆史說起。
譚家菜應該是北京曆史最悠久的私房菜了吧，由清末民初的粵籍官員譚宗浚父子所創，至今已經一百多年了。他們在在菜色上融合南北，又吸取京師各派名廚的特長，多年來不斷改良創新，獨具一格，終于赢得“食界無口不誇譚”的美譽。
譚家菜的發展，有一段多彩多姿的曆程。同治十三年時，廣東南海人譚宗浚，入京師翰林院為官，住在西四的羊肉胡同，在家裡成立“西園雅集”，親自督點，制作山珍海味，純為自娛。1909年時，譚宗潑的兒子譚篆青返京都，從羊肉胡同搬到了米市胡同，和三姨太趙荔鳳沉迷于烹饪之術，常聚集京師的官員飲宴作樂，談文論藝，并開始對外營業，可說是中國最早的“文藝沙龍”了！
1940年代，譚篆青、趙荔鳳相繼辭世，譚家菜改由獨女譚令柔主持，家廚彭長海掌竈，繼續經營。1949年時，譚令柔出外上班，無法再兼顧餐館，家廚彭長海（紅案）、崔鳴鶴（冷菜）、吳秀全（白案）等人，便搬出譚宅自立門戶，在果子巷經營譚家菜，盛名不衰。1954年，他們三人加入了國有企業，譚家菜便自果子巷遷往西單的“恩承居”。1958年，周總理親自安排譚家菜進駐北京飯店西七樓，以承接國賓宴會。1993年，為了順應市場潮流，在西直門大街開辦譚府大酒樓，裝潢得富麗堂皇，果然吸引了不少食客。
再說說譚家菜的特色。
譚家菜脫胎于粵菜，吸取了不少北方菜的精華，并保留了翰林府的烹饪傳統，所有菜講究慢火細做；不像一般菜館為了牟利，總是急火燎就。
他們尊重傳統，嚴守菜肴的烹制規矩，傳承了不少私房佳肴，被許多的北京餐館所仿制，如：耗油海王鮑、紅燒駝掌、幹貝魚肚、白扒魚肚、羅漢大蝦、鼓油活魚、柴把鴨子（需提前預訂）、面包酥鴨、京燒羊肉、口蘑蒸乳鴿、譚府一品豆腐、譚府獅子頭、罐焖蹄筋、罐焖鹿肉、譚府豆醬、羅漢肚、酥鲫魚、芥末墩等。
譚家菜的烹制法，以燒、炖、焖、蒸為主，菜軟而易消化，原汁原味。選料精、下料狠、火候足，數十年如一日，到了二十世紀三十年代時登峰造極。據說當時的政經文化界名流，無不以享用譚家菜為榮寵，即使等上十天半月也不抱怨。
據說著名畫家張大千居南京時，就曾多次托人到譚府買剛出鍋的黃焖魚翅，立刻空運回南京，上桌享用，大快朵頤。
如今，現代的譚家菜，幾經改良。價錢越來越貴，據說最貴的菜單可以達到25萬之多。而且還要提前幾個月預訂，都不一定能夠吃到。即使是這樣，預訂譚家菜的人，依然是趨之若鹜。當然，東西好吃，貴是貴的有道理，但是還是要理性地對待。盲目的跟風飲食，就不是正确的消費方式了。
這裡小編不妨給大家一些建議：
實際上從曆史的角度上看，譚家是家道中落以後，不得不以此為生計，聊以糊口的一種生活方式，自食其力，勞動光榮。這本身就是一件好事情。但是，現在的社會環境，以及一些人為的炒作，使得人們對私房菜的認識，有了一些誤解。
一、個人虛榮心。名人的私廚，别人找不到的地方，“關起門來做生意”，有關系才能訂到......這一個個特點，都是一個個噱頭。如果小編訂到一個需要提前幾個月預定的私房菜，小編也肯定會發條朋友圈炫耀一下。但是，噱頭這些東西，終究是噱頭。飲食還是應該回歸它的本源——“民以食為天”。
二、土豪炫富的方式。現在少部分的私房菜，基本上已經成了土豪的私家領地，就是圖它“進階、神秘、貴”，根本就沒有什麼飲食文化，曆史傳承可講 了，在這裡一擲千金，吃上一些珍稀的食材，顯示一種富豪的氣派。這樣是不是太不理智了呢？有錢也不能太任性，應該做些有意義的事情。
三，私房菜有好吃的，也有不好吃的。不要一味地迷信，私房菜就是好吃的。現代社會的物資極大地豐富，各種食材，随處可見，不必像過去一樣，對待食物那麼吝惜，吃到一種美味，有繞梁三日的回憶。有條件的想吃就吃了。
最後，小編想說，像譚家菜這樣有曆史，有傳承，有味道的私房菜，雖然好。但是，普通大衆，還是不要盲目地跟風，應該理性地對待和消費。這才是大家正确對待私房菜的态度。而且，私房菜好不好吃，還是要看廚師們用不用心。是不是真心對待美食和消費者的。
歡迎朋友們，在讨論區留言，讨論一下怎麼正确對待私房菜。
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