衆所周知，湖南人愛吃熏魚，其實湖南也有一種加工過的魚在當地流行，不抽煙，在陽光下自然風幹，切在酒液中加入紅粉洗洗，然後進入祭壇密封10天，就變成了一條醇厚鮮豔的紅魚， 俗稱紮魚，因為它是被紅卷曲染成紅色的粉紅色，又稱紅曲澤魚，在紅曲魚和培根上好，同年也不會壞。
明代的養魚做法已有書面記載，高偉在《光宇湖法》一文中寫下了《尊生八音符》，最早介紹湖南人将腌制的魚肉與紅音樂混合在一起。這些湖南人主要是指湘西地區的人們，這種養魚的做法最初起源于湘西和張家界，很快傳播到周邊的懷化、濮陽、永州等地，現在已經盛行在湖南各地，過了冬，湖南各地人開始忙着做魚。
紮魚其實和古代的魚差不多，也是腌魚的一種，因為腌制後的顔色鮮豔的紅色，顯得很喜慶，是以每年元旦在湘西人的餐桌上總是有它的身影。媽媽是魚的高手，她經常做魚比别人，存的時間更長，也許從小就知道，從做女孩的時候就知道要做魚，而且做魚的味道還不錯，經常得到别人的表揚。
紮魚一般不需要熏制，是以制作起來比熏魚容易，但對于那些特别癡迷于煙熏味的人來說，或者有點煙熏味，稍微熏一下，然後用紅粉包裹和酒發酵。
做魚的訣竅主要是4點：一是材質好，選擇至少5斤以上的活草魚或大鲱魚;
買回新鮮的草魚（或大鲱魚），洗淨破碎的魚腹部，會弄髒，注意不要弄碎魚膽汁，用刀刮去魚腹腔附着的黑色膜，去除魚鰓，然後在魚的背面切成寬度約3厘米， 花的深度為2~2.5厘米，如果喜歡吃新鮮的魚頭，切掉魚頭煮熟。
将魚切成幹淨的琺琅盆，加入适量的鹽，用鹽将魚的内外各處擦拭，刀花不能留出，這樣保證魚的鹽分分布均勻，然後腌制3~5天，讓魚從白色變成淺棕紅色， 根據天氣溫度的變化，溫度短，相反，溫度長。
如果魚太大，可以把魚切成3切然後加鹽，整條魚以後會比較友善晾幹，不要占用一個區域，但整條魚曬幹一定要記得用兩根細竹棍把魚肚撐開。有的人會切成小塊腌制，用透氣的竹子篩子沾上幹燥，省去了幹燥後的麻煩，需要換刀小塊，但小塊的缺點就是剛幹那時候，魚的含水量大，特别容易與太陽盆粘合。
鹹魚選擇天氣晴朗，用棉繩或鐵鈎挂在大太陽下幾天，要多幹，這種幹濕程度也是根據個人口味需要調整的，有些人喜歡吃濕的一些，有些人喜歡吃幹的，還有一點價值的描述， 太濕的儲存時間有限，我更喜歡6，7幹。
媽媽每次做魚都遇到困難的印象是天氣問題，因為隻有冬天快要結束的漁民才會把池塘排幹，魚是最便宜的，而且這段時間往往是惡劣的天氣，媽媽早早把魚弄成小塊，在爐邊用火烤的襯墊白紙， 之後總是有白色的五彩紙屑粘在魚身上，每次都是動員全家人一起在五彩紙屑上摘魚。
将魚肉晾幹成小塊，然後将白葡萄酒倒入碗中，加入紅粉和五香粉攪拌均勻，用筷子夾住魚，放入紅粉液刷幾下，你會發現魚兒立刻變成鮮紅色，然後輕輕地上下魚， 将下面的酒滴入碗中，然後放入另一個幹淨的碗中半小時，瀝幹殘留的液體。
準備一個幹淨的容器，不用水和油，将魚塊放入容器中，一層代碼好，八角形打開成花瓣，每層放下2到3個八角形花瓣，最後用一個新鮮的袋子折疊成2~4層，蓋住容器口和棉布繩子固定好， 蓋子密封好，放在避光通風的地方，一段時間後還需要打開祭壇看看，罐底是否有滲水，有些話要倒出來，保持罐底幹燥，等待1個月，給一切時間，讓它自然發酵， 這樣一年也不會壞。
一個月後打開祭壇，一股濃郁的香氣撲面而來，夾上幾塊倒入适量的茶油中，再加入一勺胡椒粉或少許辣椒面條，然後撒上幾粒豆子蒸15分鐘，香味濃郁，咬一口，一縷紅肉特别煩人， 而絲入紐扣，看新鮮的食材，這樣的魚張開肚子和米飯，比熏魚好吃。
外面買的魚大多是快，而且不太濕，而且食材的品質也不能保證，基本上是死魚做的，吃起來感覺不到香味，連魚都爛了，不好吃，是以買起來要慎重。
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