剛剛落下帷幕的 2023 秋冬米蘭男裝周，于 1 月 13 日至 17 日舉行，共有 21 場時裝秀、31 場靜态展、5 場預約靜态展、4 場數字釋出和 11 場活動，共 72 場活動。面對逐漸恢複的商業環境，衆多奢侈品牌高管也都表達了自己對于 2023 年的樂觀情緒，并表達了對中國市場的持續看好。
正如意大利國家時裝商會（Camera della Moda）主席 Carlo Capasa 表示，目前男裝周的關注度越來越高，去年意大利男裝業務的增長率便超過了女裝。同時他在本季、男裝周開始前就指出：“我們真的很懷念中國的朋友，預計今年會有一大批中國客人來米蘭參加本季男裝周。”
首先，面對新一季節米蘭男裝周被寄予的樂觀情緒及複蘇勢頭，同時也面對着全新的社會現實和人文語境，回溯本質、感覺變化，就成為了諸多奢侈品牌的“樂觀之道”。
正如 Miuccia Prada 所說：“我們能做的最誠實的事情，就是在當下為人們創造一些有用的東西——通過服裝來面對現實，并建構我們對現實的想法。”同為 Prada 聯合創意總監的 Raf Simons 則表示，“這個系列與 Prada 的 DNA 相關，時裝之上嵌入了 Prada 的審美辨別。”
Miuccia Prada 與 Raf Simons 聯合呈現的 Prada 2023 秋冬男裝系列是對時尚核心原理的進一步探索，為時尚在當今仍然具有的意義、價值和重要性喝彩。現代主義的簡化和簡約準則與舒适、誇張、親密相結合，在明顯的沖突中互相碰撞。新服裝秉承文化和理念傳統的片段，彰顯 Prada 典範的同時融入時尚範式。簡化的剪裁、印花和針織的圖形碎片襯于裸露的皮膚上。
服裝将無關的細節剔除，在與赤裸身體的觸覺交流中包裹身形。廓形被強調、放大和減弱，通過服裝的結構探索進階時裝量感上的極端變化。
除此之外，經典、複古，向内回溯過往、探索永恒價值的創作意識，對于 Fendi、Giorgio Armani、Dsquared2、Etro、Dolce & Gabbana 等奢侈品牌來說，樂觀同樣隐含着一抹坦然——輕柔的音樂和全新系列的高貴氣質，秋冬系列多以中性色及舒适剪裁，彰顯出 Giorgio Armani 的經典 DNA；以“本質”（The Essence）為主題呈現 2023 秋冬男裝系列的 Dolce & Gabbana，以 81 套全新男裝系列诠釋出品牌精髓，極緻的線條輪廓展現出精湛的裁剪工藝。
在 Dsquared2 2023 秋冬男裝系列是一個以 21 世紀初為靈感的複古系列，重申了設計師 Dean and Dan Caten 對風格混搭和自我表達的偏好。
2003 年，在波音噴射機的轟鳴下，Dsquared2 曾釋出了首個女裝秀場系列“明星24/7 （Star 24/7）”。二十年過去了，Dsquared2 的品牌精神在形色各異的青少年中找尋到了全新的呈現方式。哥特風、情緒化，刻闆印象被打破、重組；精心绗縫的牛仔呈現出比例反差；雙層拼接褲則将牛仔材質疊飾于斜紋棉布之上；風格華麗的外套與 Dsquared2 疊穿混搭的品牌 DNA 互相交融，藉由西部牛仔風格、羽絨服飾、或搭配蕾絲内衣與短褲的厚實針織衫得以诠釋。
Etro 的新晉創意總監 Marco De Vincenzo 以面料為靈感，推出了他加入 Etro 後的首個男裝系列。
“面料”也是 Etro 的時裝根基，Etro 的華麗曆史與 Marco De Vincenzo 的過往經曆在新的一季中交的男裝上呈現。
Marco De Vincenzo 在 Etro 的全新系列中突出了大膽的圖案和豐富的編織，造型和剪裁上采用了 70 年代的細長輪廓，寬松的針織毛衣和長蘇格蘭裙也展現了粗犷的風格。另一個引人注目的是，腰部精緻繡有花朵的燕尾服褲子，搭配格子襯衫，讓人聯想到 Etro 的 DNA。Marco De Vincenzo 說道，“說到男裝，隻需要一些細節元素就能讓一件衣服發光，把一件衣服變成‘Etro’的風格，就是把一個正确的刺繡和印花放在一起，它不言自明，有點像魔法。”
值得一提的是，隐藏在服裝内的襯裡是以 Etro 早年間最經典的格子呢為主打面料，為穿着者帶來私享樂趣的同時，也彰顯出低調的奢華。
可持續，無疑是時尚産業過去幾年擁抱未來的核心議題，并且不斷貫穿至諸多時尚奢侈品牌的材質創新、商業模式、使用者溝通、及價值塑造中。由此，在 2023 表達對未來的樂觀心态，更離不開“可持續”這一關乎全人類福祉的關鍵詞。
傑尼亞 2023 冬季時裝秀場上，嘉賓近距離感受 Oasi Cashmere 羊絨面料生産過程中的重要階段。羊絨纖維在空氣箱中漂浮、沉澱，這正是其最終轉變為精巧面料的關鍵環節。Oasi Cashmere 系列所用的面料就是從這一尋常難以窺見其獨特工藝魔法的過程中所組成。
傑尼亞 2023 冬季系列中的 Oasi Cashmere 面料以厚實的紋理營造出立體層次感，其中包括雙面提花麥爾登呢、塗層和無塗層處理毛圈呢、卷毛呢提花面料、毛氈、平紋針織面料，以及拉絨和針刺紡織面料。全新系列采用更新再造的花崗岩紋理效果的＃UseTheExistingTM（時尚可持續）面料，包括羊駝絨、棉混紡燈芯絨以及觸感細膩的羊毛斜紋面料。
傑尼亞藝術總監 Alessandro Sartori 先生一直緻力于通過功能與造型、廓形與質感的巧妙融合，為傑尼亞的剪裁風格注入全新内涵，而對于面料的不竭探索，正是實作這一願景的核心。“傑尼亞給予了我獨特的契機，能夠參與面料制作的整個過程，從編織工藝至最終成品呈現。推動各個環節的生産團隊大膽挑戰成規，探索全新可能。這讓我從選材階段便開始安心構思廓形，再逐漸推進研制過程，確定每一步都秉承創新與卓越的熱忱追求，最終締造出多元的設計風格語言。”
對于男性氣質的表達，并不算是一種嶄新的創意語言。但正值 2023 拉開帷幕，随着自我審視而言的性别美學多元化議題，或許也可以稱其為面對全新旅途的樂觀。正如 Jonathan Anderson 所說：“這個系列是關于親密關系的，是關于家庭的，是關于重新開始的。”
對于 JW Anderson 的秋冬男裝系列中，設計師 Jonathan Anderson 重新定義了他的經典設計——褶邊短褲。
作為品牌闊别男裝周日程三年後的首次回歸，也是前任創意總監 Alessandro Michele 離職後的第一場時裝秀，為 2023 秋冬米蘭男裝周拉開帷幕的 Gucci，向即興的自我表達緻敬——寬大而慵懶的剪裁使男裝變得“即興”，穿着者可以随心所欲的把它變換為無袖夾克和短；無論是結構或是整體廓形，都來自傳統設計所激發的張力，展現出當代男性氣質的自由和不羁。
以 Gucci 上世紀 80 年代檔案為靈感的運動服暗藏了熱舞密碼，系列中的機車裝則是在向品牌 21 世紀初的檔案作品緻敬。受到同一時代的啟發的，還有做舊的牛仔褲，裝飾着 Gucci 1953 年最初的标志。值得一提的是，新系列建構了經典紳士衣櫥的原型，在極度奢華的手工藝基礎上，以即興的颠覆性視角重新定義。這些服裝由穿着者演繹的各種角色為靈感，表達 Gucci 對男性氣質本能誘惑的多元了解。
Fendi 2023 秋冬男裝系列有這樣一個背景故事：Silvia Venturini Fendi 在 80 年代住在紐約，在 Bergdorf Goodman 百貨公司工作時，Silvia Venturini Fendi 經常會在她的衣服裡穿一件單肩的上衣，這樣她就可以下班後去 Studio 54 跳舞，或者去溜冰場。
在本季男裝秋冬系列中，便沿襲了 Fendi 經典的颠覆性古典主義的華麗風格，從奢靡質感入手，模糊傳統男裝的硬朗與雅緻的審美界限。非對稱與寬松廓形的剪裁為男裝增添了幾何元素和運動感。WWD
撰文 編輯部
編輯 Charles
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