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- 秀場藝術 -
大家好呀，今天的文章轉載自我們的新号【陳一丁Ding】，第三期「審美時刻」，來聊幾個“匪夷所思”的秀場吧。
在很多人心中，秀場可能是讓人賞心悅目的進階藝術，定義品牌的經典單品，也一直引領着整個時裝界的流行風向。
但其中也有一些特殊的存在，完全颠覆了大家對時尚的印象，甚至遠遠超出了常人欣賞範圍。
今天就來賞析3個驚世駭俗的秀場藝術，看完這篇，可能你對曾經“看不懂的時尚”也會有更深刻的了解。
Dior
▍DIOR的颠覆之作
提到迪奧，大家腦海中是不是很快浮現出一個成熟優雅的look？比如經典的連衣裙搭配戴妃包。
那你可能很難相信，下面這兩張妖娆怪誕的圖檔，也來自迪奧秀場。
這是迪奧的1997秋冬大秀，從服裝中的大量中國風元素不難看出，這場秀的主題是中式美、東方風情。
但大家肯定也感覺到了，這和我們認知中的東方美完全不同。
首先是模特的妝容極盡誇張，妝面色彩十分濃重。
另外，在台步動作上也沒有模仿東方女子的優雅含蓄，反而步伐大膽，身姿搖曳。在傳統眼光裡，甚至可以用“輕浮”來形容。
▍海盜爺開啟DIOR新時代
想了解這場秀到底要表達怎樣的理念，我們首先來認識一下它的設計師John Galliano 。
從 John Galliano 的個人外形就能看出，他的風格非常狂放不羁，不被世俗眼光所拘束。
▲因為造型像傑克船長，是以也有“海盜爺”的外号。
在著名的中央聖馬丁學院學習時，就展現了令人驚豔的天賦。
以法國大革命為靈感的畢業作品，直接吸引了當時的著名買手店 Browns，買下了他的一整個系列作品。
在紀梵希擔任設計總監時期，John Galliano 并沒有做出太亮眼的成績，紀梵希低調優雅的品牌調性無法接受他強烈的個人風格。
後來轉戰迪奧，他不負期望，用自己的英式反叛風格打破了迪奧傳統古典的形象，帶來了巨大的商業價值增長。
DIOR 1998 SS
DIOR 2000 AW
DIOR 2003 SS
DIOR 2005 AW
John Galliano 的風格大膽張揚，紛繁華麗，想象力也天馬行空，他的秀場就像一場場宏大奇幻的舞台劇，有婚禮、有舞會、還有中國雜技。
我們今天聊的1997秋冬大秀，就是他進入迪奧後交的第一份精彩答卷。
▍如何“審美”這場特别的秀？
上世紀30年代，國内很多産品比如香煙、花露水的廣告海報上都有旗袍女郎形象，這場秀的服裝靈感就來自當時上海灘煙花女子穿的改良旗袍。
美籍華裔女星黃柳霜也是這場秀的靈感人物，既有傳統東方女子的外表，又帶着一絲魅惑的危險氣息。
▲前面出現過的海報，很明顯就借鑒了黃柳霜的這個造型。
John Galliano對視覺細節的觀察尤其敏銳和廣泛，對曆史、風格和文化并置的方式也極富創造性。
即便從來沒有到過中國，他也憑借着電影與照片中的東方印象，設計了這樣一整個系列。
可能我們乍一看覺得難以了解，因為這完全不是傳統中端莊高潔的中國風。但實際上也這是融入了海盜爺強烈個人風格的，中西碰撞的，與衆不同的美。
用他自己的話說，“這是一種非常印象派的方法。”這場大秀也是他基于文化幻想的一場叙述。
這個系列問世後，在當時也備受矚目。大美人阿佳妮在1997年戛納電影節的時候也穿過這套代表性的中式套裝，和她略帶東方感的柔美臉蛋相得益彰。
從商業的角度看，在此之前迪奧的品牌形象一直是成熟優雅的，急需轉型，John Galliano 年輕大膽的改變，直接帶領迪奧女裝進入了輝煌時代。
▲相比經典的 DIOR New Look，John Galliano 的設計顯然更加性感大膽、風格強烈。
表演本身也具有很強的時代意義，那個年代女權思想高漲，模特們的“搔首弄姿”，更适合被了解為對性感的大膽追求。
▲有種自由無畏、主宰生活的自信感，每個人臉上都寫着“全場我最美”。
Jean Paul Gaultier
▍科技與朋克的相遇
大家應該還記得，上次寫「3條經典黑金裙」時出現的凱特大魔王這條高缇耶露背裙吧：
當時就說，這條裙子在設計師 Gaultier 的作品裡，已經很克制了。
不信就來看看 Gaultier Fall 1995這場秀，就算放到現在，也像是一場超前的行為藝術。
▲模特騎着機車出場，整個秀場是一個光線昏暗的工業空間，充滿了賽博朋克味道。
模特塗着視覺沖擊強烈的方形眼影、金屬光澤的唇色，還有類似穿孔的鍊條裝飾，都表達出一種強烈的反叛精神。
這幾年因為疫情，有些品牌推出了設計款口罩，其實早在27年前的這場秀上就出現過了：
全場最吸引眼球的單品莫過于波普圖案的塑身連體衣，通過電腦繪制的不同形狀顔色，造成一種3D視覺效果，大膽直白地凸顯女性身材。
▲在當時是非常前衛創新的設計了。
金·卡戴珊和 Cardi B 近幾年也穿過這系列單品，現在看也一點都不過時：
▍時尚頑童
對于設計師 Gaultier，即便你不了解他本人，也一定早就見過他的作品。最出圈的就是麥當娜著名的圓錐内衣，還有哥哥張國榮在2000年演唱會上的造型。
▲他合作的藝術家，也都跟他本人一樣大膽狂放、具有強烈個人風格。
Gaultier 在祖母身邊長大，祖母是一位美容師，是以他經常能見到打扮美麗的女性，從小就對女裝産生了濃厚興趣。
他沒有系統學過設計，第一位師傅是法國著名設計師皮爾·卡丹，跟着皮爾·卡丹工作幾年後，在男友的鼓勵下，成立了自己的同名品牌 Jean Paul Gaultier。
品牌一橫空出世，就在時尚圈引爆了巨大反響。他把以往不被主流認同的元素都搬到了秀場上，比如性别流動、街頭文化、少數族裔。
Jean Paul Gaultier Spring 1994
Jean Paul Gaultier Fall 2011
▲尤其是1994年春季的 Les Tatouages（紋身）系列，被稱為“一個令人震驚的跨文化和諧的願景“。這也是高缇耶幾十年來作品的定義。
品牌裡最具代表性的作品 —Cone Bra（圓錐内衣），也充分展現了他對于性别開放、男女平權的主張。
不僅颠覆性地将内衣外穿，還讓女性性征擺脫了“被觀看”的弱勢地位，化身為一個淩厲尖銳的武器。
▍尊重包容多樣性
回看1995這場秀，其實最核心的精神還是 Gaultier一直以來對“diversity”（多樣性）的包容。
誰說時尚一定要高貴優雅、服務于上流社會，朋克、亞文化一樣可以走上秀場。
誰說模特一定要高挑瘦削年輕貌美，這場秀前所未有地出現了兩位孕婦模特，露出孕肚還展示了紋身，擊碎了T台的傳統法則。
Gaultier 用自己的特立獨行向世界宣告，無論高矮胖瘦、年輕年老、人或動物，都可以走秀，都可以享受美和時裝。
Alexander McQueen
▍強烈荒誕的視覺沖擊
如果說前面兩場秀隻是讓人難以了解，那最後這場Alexander McQueenFall 2009，在很多普通觀衆眼裡，甚至可以用有點驚悚來形容。
整個秀場由破碎的鏡子組成，泛着冰冷的光，中間擺放着一堆廢棄道具垃圾，氛圍幽暗孤寂。
模特的臉塗成死白，漂白眉毛，畫着誇張的血盆大口，像陰森森的假人。
這場秀的妝容靈感來自英國導演特裡·吉列姆的作品"Brazil"，是一部反烏托邦科幻電影。
模特的裝飾也怪異奇特，沒有任何美麗華貴的珠寶，而是由易拉罐、雨傘、塑膠袋或者其他回收的家居用品制成。
服裝上，用惡搞的形式模仿了一些品牌上個世紀的進階定制，比如 Dior 的 New Look，和 Givenchy 的奧黛麗赫本小黑裙。
▍McQueen：暗黑時尚第一人
看起來如此荒誕、令人費解，但一想這些設計來自 Alexander McQueen 的話，也就變得合理了。他一直都是時尚圈中離經叛道的鬼才：
AlexanderMcQueen
S/S1994
Alexander McQueen
Spring 1997
Alexander McQueen 的正式職業生涯并不長，隻有短短十幾年，但并不妨礙他是最偉大、最具影響力的設計師之一。
McQueen出生在治安混亂的倫敦東區，從小就目睹了犯罪、暴力等陰暗面，塑造了他敏感的性格，也深深影響了他的設計風格。
他同樣來自中央聖馬丁，展示畢業作品的時候，Isabella Blow 被這些服裝的美麗和精湛工藝所震撼，當即花5000磅買下了整個系列。
▲1992年，他的畢業作品Jack the Ripper Stalks His Victims（開膛手傑克跟蹤受害者）。
曾經有人批判他厭女，說他呈現出的女性總是與暴力、色情元素綁在一起。
Alexander McQueen
S/S 1994
Alexander McQueen
F/W 1995
但 McQueen 表示，社會總是要求女性有一副優雅精緻的外殼，不管她們是否已經遍體鱗傷，他隻是如實表現了女性受傷害這一現實。
随着事業的成功，越來越多的人認可了 McQueen的才華，他成為大衆眼中年輕有為的天才大師，但其實事業和名氣正在漸漸摧毀他。
一年要做數十場秀的巨大工作壓力把他壓榨到了極緻，開始陷入對藥物的依賴，精神愈加敏感脆弱。
個人生活方面也深陷泥沼，生命中對他最重要的兩個女人也相繼離世。
▲發掘他的伯樂 Isabella Blow，和一直支援他的母親。
再加上身患疾病，2010年，年僅41歲的 McQueen 在不堪重負下選擇自殺，一代大師隕落，成了一個傳奇，也是時尚圈的一個悲劇。
▍不堪一擊的時尚泡沫
2009年這場秀，已經處于 McQueen 生命的最後階段，整個舞台都表達着他對這個世界、對整個行業的憤怒不滿。
McQueen 希望自己的每一件作品都能成為傳世之作，然而品牌副線 McQ 卻在美國的開架超市售賣，時裝變得像快餐一樣廉價泛濫。
他把自己過去秀場中的廢棄物搬上了T台，噴成黑色，堆成垃圾山，抨擊時裝市場過度飽和帶來的藝術隕落和資源浪費。
對其他品牌的惡搞模仿，也是在批判行業中的可恥現象：為了競争商業利益，品牌之間開始出現借鑒抄襲的行為。
在 McQueen 的眼裡，泛濫的時裝行業已經到了危險邊緣，一切就像虛假的泡沫，不知還能維持到什麼時候。
如今13年過去了，時尚行業似乎仍是如此。現在再回過頭看 McQueen 的這場秀，才發現這是一場振聾發聩的拷問。
正如他所說，「時尚的更替是如此之快，如此的用過即棄，沒有經久不衰」。
今天欣賞了3個秀場，也和大家一起簡單地聊了聊3位風格各有特色的時尚大師。
以前年紀還小、不懂時尚的時候可能會覺得，時尚圈是不是有“審醜癖”，故意用誇張奇特的造型來吸引眼球制造話題。
但真正了解時尚之後才發現，時尚其實就是一種自我表達，每個人都有權利用時裝建構一個隻屬于他自己的想象空間。每一場驚世駭俗的秀場，背後也會有它擊中人心的深意。
那本期「審美時刻」就到這裡了，喜歡的話請點個“贊”和“在看”，大家也一起來評論區聊聊你心目中有哪些打破傳統美的經典秀場吧~
（原創文章，未經允許嚴禁轉載）
時尚也是一種自我表達，
有品位的女生都“在看”