約會101城
作家與他/她生活的城市，有着密不可分的關系。城市滋養并成就着作家的寫作，作家的生活、寫作又浸淫于這座城市。周五的夜色中，“約會101城”欄目再次和您相遇，讓我們在不同作家的文字中，與一座座不同的城市約會，感受那裡的人間煙火，走進作家的精神家園。
“人世間有許多事，想一想，覺得很有意思。有時一個人坐着，想一想，覺得很有意思，會撲哧笑出聲來。把這樣的事記下來或說出來，便挺幽默。富于幽默感的人大都存有善意，常在微笑中。”
以上名言來自作家汪曾祺。2021年是他誕辰一百周年。
汪曾祺素有“生活家”之稱。“生活家”，就是熱愛生活的有趣之人。難怪他能寫出現代人所沒有的慢與閑。
“寫作頗勤快，人間送小溫”
汪曾祺回憶自己在故鄉的大年初一，早早爬起來，去摘下臘梅，把花骨朵剝下來，用穿珠花的銅絲穿成插鬓的花，然後送給家裡的女眷——“我應該當一個工藝美術師的，寫什麼小說！”
在北京，他惦念着故鄉高郵的野菜。有一次發現釣魚台國飯店的牆壁外長了很多灰菜，“極肥嫩，就彎下腰來摘了好些，裝在書包裡。門衛發現，走過來問：‘你幹什麼？’他大概以為我在埋定時炸彈。”
水鄉高郵
汪曾祺不僅能寫會畫，也會唱戲，擅做菜，“要呆在一種什麼東西裡，沉溺其中。苟有所得，才能證明自己的存在”。
汪曾祺覺得，寫作是他最好的休息，“一個人在寫作的時候是最充實的時候，也是最快樂的時候。凝眸既久（我在構思一篇作品時，我的孩子都說我在翻白眼），欣然命筆，人在一種甜美的興奮和平時沒有的敏銳之中，這樣的時候，真是雖南面王不與易也。寫成之後，覺得不錯，提刀卻立，四顧躊躇，對自己說：你小子還真有兩下子！此樂非局外人所能想象。但是一個人不能從早寫到晚，那樣就成了一架寫作機器，總得岔乎岔乎，找點事情消遣消遣，得有點業餘愛好。”
是以，他還嗜煙，好酒，喜茶，飲食及花花草草。
汪曾祺做菜，講究選擇應時當令的食材。他會做香幹拌荠菜，沒有荠菜的季節，便用嫩菠菜代替：“我曾用家鄉拌荠菜法涼拌菠菜。半大菠菜（太老太嫩都不行），入開水鍋焯至斷生，撈出，去根切碎，入少鹽，擠去汁，與香幹（北京無香幹，以熏幹代）細丁、蝦米、蒜末、姜末一起，在盤中成寶塔狀，上桌後淋麻醬油醋，推倒拌勻。”
這道菜成了汪家待客的保留節目。
用汪曾祺自己的話說，他做到了“寫作頗勤快，人間送小溫”。
為什麼直到今日，我們還在讀汪曾祺？
不同的人有不同的答案。
兒子汪朗認為：“父親曾經說過，他寫這些東西，就是想告訴大家，活着多好呀！他認為，生活中盡管存在種種的不如意，有種種的艱難和壓力，但是活着本身就是一個很美好的事情。既然活着，那就盡量地活得更有滋味一點。”
編劇史航則認為：“我們為什麼現在還看汪曾祺的文字，因為我們人生遇到的事多，遇到的像樣的人少，遇到的變故多，遇到的交情少。是以，讀他的作品，我們就會特别地有感受。”
故鄉高郵的人情味
汪曾祺的故鄉江蘇高郵始終是其難以忘懷的地方。汪曾祺寫的許多故事、食物，都關乎高郵。
他在高郵生活了19年，高郵成了他創作中的主角。他的作品為高郵打開了一扇窗，讓大家看到了更加鮮活有人情味的高郵世界。
在那裡，他的父親平和開明，繼母溫暖慈愛。還有家裡的花園——“我的臉上若有從童年帶來的紅色，它的來源是那座花園”。
高郵
高郵是水鄉，汪曾祺從小在水邊長大，水影響了他的性格，也影響了他作品的風格。高郵盛産鴨蛋，但他不願别人總說家鄉的鴨蛋，“好像我們那裡就隻出鴨蛋似的！”
故鄉的牌坊、巷口、老宅，他都記得真切。
高郵，一千年前出了個秦少遊，一千年後出了個汪曾祺，皆以文章名揚天下。
油汪汪的鹹鴨蛋，滿肚子菱角鮮藕的大湖，薄薄的舟子和垂柳……一代人對于高郵的印象，都從汪曾祺那裡來。
“黃昏了。湖上的藍天漸漸變成淺黃、橘黃，又漸漸變成紫色，很深很濃的紫色。這種紫色使人深深感動。我永遠忘不了這樣的紫色的長天。”汪曾祺在《我的家鄉》中如此回憶：
“我小時候，從早到晚，一天沒有看見河水的日子，幾乎沒有。我上國小，倘不走東大街而走後街，是沿河走的。上國中，如果不從城裡走，走東門外，則是沿着護城河走。出我家所在的巷口的南頭，是越塘。出巷北，往東不遠，就是大淖。我在小說《異秉》中所寫的老朱，每天都要到大淖去挑水，我就跟着他一起去玩。”
汪曾祺小說《異稟》裡的熏燒攤，如今仍遍布高郵的大街小巷。
高郵有7000多年文明史和2244年建城史（截至2021年）。早在7000年前，先民們就在這裡刀耕火種，繁衍生息。秦王嬴政于公元前223年在此築高台、置郵亭，故名高郵，别稱秦郵，華夏一郵邑，神州無同類，是中國唯一以郵命名城市。
高郵位于揚州市區以北，西臨著名的高郵湖，京杭大運河穿城而過。
高郵是大運河沿線一座具有悠久曆史和豐富文化遺存的城市，在大運河沿線58處遺産點中，高郵有3處，其中盂城驿、高郵明清運河故道是高郵獨有的，淮揚運河主線縱貫高郵南北共43.6公裡。這三處遺産包含了從車邏到界首運河沿線幾乎所有文化遺産。
搜城多一度
故鄉的食物——鹹菜茨菇湯（作者：汪曾祺）
一到下雪天，我們家就喝鹹菜湯，不知是什麼道理。是因為雪天買不到青菜？那也不見得。除非大雪三日，賣菜的出不了門，否則他們總還會上市賣菜的。這大概隻是一種習慣。一早起來，看見飄雪花了，我這就知道：今天中午是鹹菜湯！
鹹菜是青菜腌的。我們那裡過去不種白菜，偶有賣的，叫做“黃芽菜”，是外地運去的，很名貴。一盤黃芽菜炒肉絲，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，這時青菜正肥。把青菜成擔的買來，洗淨，晾去水汽，下缸。一層菜，一層鹽，碼實，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。
腌了四五天的新鹹菜很好吃，不鹹，細、嫩、脆、甜，難可比拟。
鹹菜湯是鹹菜切碎了煮成的。到了下雪的天氣，鹹菜已經腌得很鹹了，而且已經發酸。鹹菜湯的顔色是暗綠的。沒有吃慣的人，是不容易引起食欲的。
鹹菜湯裡有時加了茨菇片，那就是鹹菜茨菇湯。或者叫茨菇鹹菜湯，都可以。
我小時候對茨菇實在沒有好感。這東西有一種苦味。民國二十年，我們家鄉鬧大水，各種作物減産，隻有茨菇卻豐收。那一年我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真難吃。
我十九歲離鄉，輾轉漂流，三四十年沒有吃到茨菇，并不想。
前好幾年，春節後數日，我到沈從文老師家去拜年，他留我吃飯，師母張兆和炒了一盤茨菇肉片。沈先生吃了兩片茨菇，說：“這個好！‘格’比洋芋高。”我承認他這話。吃菜講究“格”的高低，這種語言正是沈老師的語言。他是對什麼事物都講“格”的，包括對于茨菇、洋芋。
因為久違，我對茨菇有了感情。前幾年，北京的菜市場在春節前後有賣茨菇的。我見到，必要買一點回來加肉炒了。家裡人都不怎麼愛吃。所有的茨菇，都由我一個人“包圓兒”了。
北方人不識茨菇。我買茨菇，總要有人問我：“這是什麼？”——“茨菇。”——“茨菇是什麼？”這可不好回答。
北京的茨菇賣得很貴，價錢和“洞子貨”（溫室所産）的蕃茄、野雞脖韭菜差不多。
我很想喝一碗鹹菜茨菇湯。
我想念家鄉的雪。
本文圖源：今日高郵公衆号
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