芝麻醬混合面條，炎熱的夏天也涼

來源：中國婦女日報

蔡浩傑

天氣很熱，人們往往會感到沮喪。哥哥叫我吃肉，我沒有胃口，盯着調味區的芝麻醬，忍不住給自己一個麻醬混合面條吃，香，沒吃兩口就會受夠，碗裡的醬汁很快凝結成一個球，越來越覺得沒什麼好玩的。

喇叭聲，窗外有風和雨。我不禁想起了年初我在北京出差的日子，裹着芝麻醬。北京是芝麻醬愛好者的天堂，那天走出陶然亭，濕漉漉的，灰蒙蒙的天下，隐藏着幾聲南方沒有聽過的鳥鳴聲。向北走，環北緯路，西經路一直在四處尋找，想象一下熱肉餐廳還沒有出現。急于把頭吃進胡同裡，完全把不可靠的導航軟體抛在腦後。

門是深紅色的，另一扇是深紅色的。玻璃窗灰蒙蒙的，推開了歲月的紅色門，臉上傳來熱情和鼻涕的氣息。"你們有多少人？"不同的店員路過的座位知道冷熱多少，我一個人吃銅鍋肉不覺得尴尬。當然，當菜肴打開時，我不會感到孤獨。

除了鍋，還有一碗棕黃色的芝麻醬。芝麻醬不是本地的。漢代時期，中國中原地區從西部地區引進熱帶芝麻的起源，油炸幹剝皮，油炸并用石磨成醬汁。芝麻油很厚，油漂浮在水中，在醬汁中用水攪拌可以分離芝麻油。據說，在三國末期，一位少将燒掉了用來堵住河鐵鎖的燃料是芝麻油。

并把眼睛放到細節的盡頭，看到碗的中間有辣椒油和大蒜汁，嵌入綠松石花椰菜。我用筷子輕輕攪拌，把筷子放進嘴裡喝一口，突然感覺到一股芝麻香味溫熱地吞咽着，慢慢地繞過舌尖。芝麻醬味柔和醇厚，到舌根多似乎沒什麼一點苦澀，然後又來了一絲花生醬的甜味，似乎還有一絲辛辣淡的清爽。據說精緻的店裡會和高湯一起出去玩，這是一件快樂的事情。

芝麻醬是肉末的标準配料。鮮羊肉是在開水中煮熟的，趁熱在醬汁裡放在小醬汁卷裡，包裹在芝麻醬中的羊肉吸收芝麻的香氣，麻醬挂在肉上，給人一層以上柔軟的味道，動物油和植物油互相實作，口感十足， 還是夾着筷子吃筷荽，再吃一瓣大蒜，好嘴。

吃東西并不無聊。水愛好者甚至更不合時宜。羊肚、牛肚熱切絲，撒上麻醬，攪拌一下，拿起盤子到嘴裡拉吃，口感清脆，配合醬汁的甜味，實在看不出肚子是不是太香，還是醬汁的味道是重的味道。

看電視劇《我愛我的家人》，失憶後心想最想吃的就是配上濃芝麻醬的面包片。烤面包片，配上一層芝麻醬，吃的糖，香脆，如果其他醬汁不是不可能，但少了芝麻醬絲燒焦苦，似乎在一塊心裡感覺空虛。而澱粉邂逅，芝麻醬糖餅和芝麻醬火也是一個教心。可惜，我還沒有嘗過，總是期待着見到這一天。

為了處理苦澀的味道，人們在芝麻醬中加入一些花生醬，通常是80%的芝麻醬和20%的花生醬。據說鼓樓後面的巷子裡有一種"28醬"有着悠久的正宗味道，後悔當時沒有品嘗。

在廣州的夏天，我拿起"半雲（半肥半薄羊肉）"和西瓜，在鍋底下，撈起來，醬汁，一口氣。其餘的粉絲和老豆腐底，過去我可能被撒上醬油吃，想象自己和朱子清小時候吃的一樣。今天，我要求多一碗麻醬，将豆腐和扇子浸入碗中，使其覆寫着棕黃色芝麻醬，豆香香麻芝麻在熱空氣中，不禁想起了老舍先生在建議"北京人夏天不能離開芝麻醬"，進而解決了芝麻醬供應的問題， 更加意識到每天清新的香味并不容易。

當然，現在最流行的東西是一碗麻醬冷面。面條過冷水，切成黃瓜絲，加水将"28醬"煮沸，倒到表面，像蠶絲一樣，慢慢流下來像沒有脾氣的岩漿，棕色芝麻醬信奉"開花蝴蝶"，加上大蒜汁和醬油醋，一口口，充滿鼻霧，涼滑順，舒緩。據說乾隆在祭壇祭壇後曾回到宮中吃過麻醬。真心擔心這新麥做"嘗新面條"會打擾皇帝心煩意亂，總是盼望着吃，祈禱不知道該不該去神。

芝麻醬混面不一定是北京專利、武漢幹熱面條和沙仙小吃的混合面條，也是靠東風的芝麻醬、花生醬，在白色空氣中飄揚炳。香港的魚面也是即食好吃，混上芝麻醬吃，撒上少許雞絲，再一口冷凍酸橙茶，也許這種幸福也能被銘記多年。

北京市四平八穩定，主幹道也多為東、西北、南四個方向，上直下直，直立。似乎隻有兩卷，一個是舌頭，另一個是羊肉。我擦了擦嘴，在寒冷中等着車，白色的空氣仿佛承載着芝麻的靈魂。看窗外的燈光畫了一條紅線，像一股水流，想想這個和芝麻醬相遇的喜悅，也許，它永遠都是它。