溫家寶與攝影/媒體記者馮碧娟
前不久，常熟市融綠傳媒中心《常熟觀景台》微信公衆号釋出了關于常熟市著名特産冰葫蘆的介紹，吸引了不少人留言。很多人說，宴會上吃的很多冰葫蘆都不是正宗的，當時嘗到的冰葫蘆應該薄皮薄如翅膀，入口瞬間。一位網友留言說，小時候已經學過冰葫蘆的制作技術，現在工藝還沒有丢失，還能做成當年的味道。對此，記者找到了這位留言大師——68歲的王建國，要求他恢複記憶的味道。
王建國大師目前在彙源飯店工作。他知道記者要來接受采訪，于是他前一天就做好了冰葫蘆的餡料。看到一個小的白色球裝滿了整個盤子，它已經處理過，用糖闆油腌制。由于倉促達成協定，闆油腌制時間太短，讓他有點擔心生産的成功率。"水分可能不夠幹淨，無法炸毀外殼。王建國說，考慮到現代人的口味，這次他調整了餡料中闆油和糖的比例，減少了糖的成分，降低了冰葫蘆的甜度。
這時，他回到廚房，拿出雞蛋和面粉，迅速翻開一碗蛋清，把大部分油倒進一個大鍋裡。經過片刻的加熱，他将一根木筷子插入其中，以确定油的溫度。估計溫度後，他拿出八九個餡球，撒上一把面粉，細細地抹去，甩掉多餘的面粉，然後把球放入蛋清中滾動，然後把球放進煎鍋裡煎炸。看到油底殼裡的小白球開始變色，很快，一個像琥珀一樣的冰葫蘆出來了。雖然白天因為匆匆忙忙，沒有做成"葫蘆把手"，但是這塊冰葫蘆殼薄有晶瑩剔透的感覺，經過幾次輕輕搖晃後也能看到裡面的液體在搖晃。擺放片刻後，本報邀請的品位嘉賓姬梅花立即品嘗了起來。姬梅花的父親是個廚師，她小時候是她的最愛，父親做冰葫蘆。幾十年後，咬下來第一口的酥脆感覺讓她想起了那一年："雖然沒有小尾巴，但殼是那麼酥脆，味道很香，感覺不像小時候那麼甜。"
聽到老常熟的認可，王建國非常高興。多年來，他很少做這種甜點，每次是老朋友或老客人，他都展現出這樣的手，每次都能拍到一幅全貌。去年，住在北京的老常熟回國，于是被邀請幫忙做冰葫蘆。在品嘗結束時，客人必須與冰葫蘆制造商會面。王建國一走進包廂，整個桌子都站了起來，鼓掌着，那一刻他有些興奮。
說起這個冰葫蘆，王建國十幾歲時就學會了做。20世紀70年代末，張集鎮東至開河五成集鎮，王世甫村有很多人為此目的搬房。新房施工時請專業師傅上門工作，業主打包食物。另外，村裡與鄉鎮關系良好的會幫忙上門，老闆為了感謝大家還想邀請大家共進晚餐。是以，每個房屋建築商都必須要求廚師在家做飯。王建國的幹爺爺是當地知名的廚師，那段時間忙前後上門提供服務，缺手。17歲那年，王建國跟随爺爺幫忙，開始學習烹饪，成為一名年輕的廚師。在這個過程中，他開始跟着爺爺學習如何做冰葫蘆。
當時，大多數農村餐館會選擇冰葫蘆作為最後的甜點。這道菜，不難說，它不簡單，就是吃功夫菜的方式。首先，将冰葫蘆的餡料提前幾天準備好，廚師買一大塊盤子油，把皮、排骨等細細去，隻做白雪闆油，然後以一比一的比例加入糖進行腌制。通常，傅老師會将闆油腌制很多天，以確定水分被除去，這樣當煎鍋下的冰葫蘆時，就不會有闆油因水分膨脹而最終破裂殼的情況。等到宴會那天，主場在一個砂盤油球外面撒上少許面粉，揉捏，除去多餘的面粉，再把球打成蛋清，裹上薄薄的一層蛋清，立即在鍋下炒。通常一鍋油隻能炒一塊冰葫蘆，因為一旦有冰葫蘆炸過殼，糖闆油進入油底殼，油的顔色會變黑，冰葫蘆的顔色就會不純，必須換油。王建國剛做冰葫蘆，起步很快，但成功率不高，不小心會吹破殼，讓汁液沾染油底殼。但他是一個熱愛學習的年輕人，他仔細學習了大師的技法，有機會嘗試，最後将生産的成功率提高到100%，可以在宴會上獨自制作冰葫蘆。
但随着時間的推移，人們的口味開始發生變化，重油、重糖冰葫蘆不再是大衆追捧的味道。而在20世紀80年代，豬肉供應緊張的時期，需要門票供應，市民購買闆油更加困難，冰葫蘆逐漸走出江湖。不僅如此，随着各地區的交流和融合，其他美食的興起，不斷吸引大衆的品嘗，常熟本土菜也失去了光彩。王建國聰明又熱愛學習，他南到廣東學習粵菜的烹饪方法，在機場旁邊的餐廳做咖啡，做西餐，還學會了烹饪四川菜，在多家餐館當廚師，根據市場需求不斷提高自己， 但他從未放棄對蘇幫菜的學習，沒有忘記這款常年甜品的冰葫蘆。
近年來，他發現很多老常熟人經常提到過去的美味，冰葫蘆被讀了很多次，很多客人都反映，現在在鄉下酒宴上吃冰葫蘆不正宗，感覺臉皮厚，有凍回去鍋的味道。聊了一會兒，他立刻起身來回答，他應該為客人做，這樣他每年都會做幾次，這讓他對冰葫蘆回歸換人餐桌有很多思考。在他看來，很多客人對于這種味道是懷舊情懷在記憶中，年輕人不接受冰葫蘆太甜的味道，而且含糖量過高也不符合現代人追求健康飲食的觀念。菜肴的低人氣也使得年輕廚師對學習這種甜點的興趣不大，王建國還沒有找到繼承人，可以傳承冰葫蘆的工藝。"不如慢慢想出一種新的搭配方式，讓油和糖的比例更合适，更适應現代人的口味，讓冰葫蘆更能生機勃勃。"王建國說。