河南|面條
河南面條被評為"中國十大面條"之一的河南三大小吃之一。是一種素食、素食、湯、米飯和傳統風味的小吃，味道鮮美，價格實惠，在中原地區享有盛譽，遍及全國。
面條是河南最知名的面食，它是河南的名片，可以代表中原禹地區的美食風。
面條以優質高筋面粉為原料，輔以高湯和各種配菜、米飯、素食、湯、蔬菜、米飯和一些傳統風味小吃。面條中的面條又寬又薄，易口又辣，面條的湯是它的精髓，因為它是由好羊肉反複制作的，肉爛湯。店裡做得好再根據個人口味加入香菜、辣椒油或醋等風味，多讓人一口氣吃一大碗，用意還是不夠......
蘭州 |牛肉面
根據地理學家和曆史學家的說法，蘭州市建在一碗牛肉面上。即使她擁有黃河鐵橋和蘭州大學，蘭州以外的每個人都聽到這個城市的名字，并說同樣的話："哦，蘭州拉面。"其實在蘭州本地，沒有"蘭州拉面"，它叫牛肉面，更多蘭州原住民會親切地稱呼它——牛大，而這碗面不會有任何幹切紅燒等差別。
蘭州牛肉面，注意"三次水、三次灰、9981次揉捏"，面粉一定要選擇甘肅自産的新鮮高筋面粉，加蓬灰（堿）揉捏，拉幾十次不會斷裂，拉出面條順滑過黃色，強力。
蘭州牛肉面有面條種類繁多，毛細、二細、三細、寬、小寬韭菜、兩柱、荞麥綠...多達十幾個。一般人真的不知道的情況，當你知道蘭州拉面有寬大精華的時候，至少在蘭州老闆眼裡，足以說明你經常進出牛肉面店這種高檔貴族。不同形狀的拉面具有不同的脾髒和年齡，寬大而粗糙，兩種細膩穩定強，葉子薄而美觀，細膩細膩。這種複雜多樣的面條類型也使蘭州牛肉面在中國拉面王國中獨樹一幟。
蘭州牛肉面是幾代蘭州人味蕾的記憶。喝黃河長大的蘭州人從小就跟着牛肉面長大。牛肉面"一清二白三紅四綠五黃"，一清（湯青），二白（蘿蔔白），三紅（辣椒油紅），四綠（香菜，蒜苗綠），五黃（面條黃亮），蘭州目前有上千家牛肉面餐廳，每天賣100多萬碗牛肉面。
牛肉面被公認為代表蘭州市形象的名片之一。
陝西 |溢油表面
關鐘名言"八百裡秦川塵土飛揚，3000萬老陝西齊咆哮秦腔，一碗粘面歡快，沒有熱喃自語"，油濺在陝西人心中的地位。"粘"在陝西方言中高呼"燃燒"，而四川宜賓稱油重無水點火的幹燒面則不同，陝西的粘性面，是指衆所周知的溢油面。
手工制作的粗大面條，在沸水中煮熟，先用洋蔥、肉、胡椒粉、鹽等配料，再撒上厚厚一層辣椒面條。
噴油面條最重要的是濺油，一定要用上好的菜籽油，舀出一勺沸騰的熱油，倒在辣椒面和面條上，聽到"yu"的聲音，看到一陣火光，忽然會是胡椒面條，辣椒面條熱了，滿碗紅光，洋蔥， 胡椒、胡椒味混合氣味，使人吃得大大增加。
吃進嘴裡的條狀光滑耐嚼的頭，小油菜，青豆芽酥脆的味道陶美，辣蒜新鮮辣味美味回味長，那種味道美人讨厭吞舌頭。
陝西 |碧碧臉
"你吃得越多，鼠尾草越漂亮，你倒的辣味Biang-biang面條就越多。Biang biang面條，又稱褲帶面條。在面條家族中，它是老闆的所有期望：最大的頭，最大的筆劃，用最大的碗，也最大化了餡料的定義豐滿度。Biang-biang面條是傳統的陝西褲帶，以生産過程中Biang和biang的聲音命名。
正宗的褲帶面條，需要用從小麥碾磨的面粉來種植豐盛的面條，用醬油、醋、味精、辣椒等配料放入面條湯中，魚肉放入面條中，撒上熱菜油即可。
碧陽面條有顔色、香氣、風味，各種特色小吃，都是非常正宗的秦迪風味。那排骨和鼻涕蟲，寬而長，辛辣而芬芳，清爽一碗老碗油濺的辣味炕烅面，是老陝西的命脈，也是老陝西的精神，吃起來雖然費力，但很難解決，秦人的大膽風格，這碗面條就看得出來了。
揚州 |雞湯面
清朝時期，26歲的左宗玄還是一個沒有名氣、沒有地位的小人物。走在當時中國最繁華的城市揚州的街道上，大概和他們第一次去外灘看"西景"的鄉下差不多。當時，世界最富有的揚州，對于從湖南湘陰縣到小地方，離開宗軒，當然是充滿了好奇心，是以他無法避免在揚州旅遊的庸俗船停，當然不能随意在街上随便吃一碗雞湯面條。但正是這個碗震撼了他！我從來沒見過世界上任何東西，當時甚至認為沒有比這更好的面條了。這碗讓他想起了揚州雞湯面條，讓他每次從揚州經過，一定會用雞湯面條養活自己。那麼，那碗雞湯面條裡，究竟是怎樣的神秘，讓左宗軒的靈魂在夢中留下了呢？
雞湯面當然要說湯，但這種湯不是原來的雞湯，純雞湯味道太薄太平。一般店裡在大桶炖湯，要注意一隻雞不新鮮，沒有鴨不香，沒有骨頭不厚。是以每四隻老雞要配上一隻雄鴨，再加兩斤烤香豬骨頭，讓俊辰佐做成，味道更濃，更透明，喝起來的味道還是以雞的新鮮為主，但湯的價格并不比純五隻雞煮熟的雞湯貴。
雞湯面條的名稱是把雞湯和面條代替白開水，這樣面條本身就會有底味，吃進嘴裡會感覺到一股骨頭裡的清新香味。而面條湯，更突出了蘑菇味，使雞肉新鮮為基底，以濃重的蘑菇為主體，正好與小麥粉的谷物風味相輔相成，又不同。面條的味道像骨頭。但是，蘑菇泡毛很容易變黑，會影響臉的顔色，是以用白色的蘑菇。蘑菇價格比較貴，更經濟的做法是用蘑菇的水加湯中性面條。
天下美食，香味無非是頭香、面香、底香，給人風味的方式無非是味道，底味、味覺、味覺，不明白這個道理，什麼都不好。揚州面條，好在揚州人吃過這個道理。
揚州 |幹面
幹面是根植于揚州人骨骼的美味小吃，無論季節如何，無論時間如何。早起随意走在揚州街頭，幹面攤比比皆是。老食客進店先坐下，等着服務員倒一杯淡茶，廣場上當地方言亮起一個聲音："來喲，去碗幹拌，硬（讀作：腰帶）面條，配湯！"這種湯不是平常的湯——揚州人喜歡吃早餐，就是那碗腰果湯。
其實做一碗讓人咝咜的幹面條，那不簡單，很優雅。
首先，面條必須在水面上。而且一定是早上的機器被壓出來，不能挂臉。
其次，一定要使用煮熟的豬油（當然還有素食油，因為人是不同的）。油量要足夠，一般一碗面條一兩半左右。另外，醬油在調味後應在平底鍋中重新煮熟煮熟的醬油，優選揚州蝦籽醬油。那種瓶裝醬油有苦澀的尾巴，老揚州人可以出去吃，很在意這一點。
此外，青蒜花要用刀切成小塊，大蒜也要搗碎，胡椒要用藥店賣胡椒，味精要用細端-而不是雞精。
另外，下面的鍋水一定要多，這樣下一張臉就不糊湯了。少許醬油、少許洋蔥、大蒜、少許麻油、少許胡椒粉，最後挑出一小塊乳白色豬油，用筷子如此混合，清新、醇厚的味道洗去昨晚的疲憊，精神開始的一天的新生活，雖然不是山海的味道， 還是很安靜，滿意。
岐山|臉
面條面是東東、關中地區的傳統特色面食，曆史悠久，特别是在岐山。賈平草說："岐山臉看似容易，而且要達到真品口卻不是普通人能做到的，市面上挂着不少假牌，大衆辨識出它的真僞，一看子子法和面條法就會知道。"岐山的好壞臉是好是壞，看兩點：一看鑷子，二看臉。
岐山面是用大肉"鑷子"（即肉末）加豆腐，黃花，木耳，煮湯澆面條制成的。一碗合格的岐山面條要有"白光、油辣"的特點，注意要有九個字：薄、肋骨、輕、酸、辣、香、油炸、薄、旺。薄肋輕是指面條的質地，薄而不嘀咕，輕如魚。香味是指鑷子的味道，油炸稀薄是指湯溫高，湯少，油、肉要多。
岐山面條和一般的面條不同，薄如翅膀，薄如絲絲絲，滾水下鍋，蓮花般翻，撈成一碗絲，倒米湯，隻吃面條不喝湯。關中西府人，在村裡唱歌，或結婚、喪親之痛、婚、生活等紅白歡樂事件，或過年節，或拜訪親朋好友，都用一臉茶招待客人。
台灣師範大學教授趙甯博士在《趙甯的美書》一書中稱贊了《岐山的面目》和《奇妙》，并建議"沒有嘗過的讀者，去陝西鄉鎮聚會，要吃點東西"。雖然很好吃，但确實如此！
江蘇 |O型爐面
O爐面是中國十大面條之一，是江蘇省昆山市的傳統意大利面小吃之一，屬于蘇菜。去昆山參觀玉峰山，人們總是去"O爐"品嘗一碗"O爐面"。
O面面是蘇聯面條的金色招牌，最著名的是紅油炸魚面和白湯鹵素鴨面。紅油爆魚面，面條細白，湯汁紅;
O型炊具面條，又稱"O面條"，現在被解讀為"爐子裡的神秘"，即神秘的竈台煮出奇特面條的味道。一開始，"O爐"這個名字是諧波"壞"，"壞"是昆山的聲音，意思是"肮髒"。因為原來的老太太經營，對于經營面條店來說，往往來不及打掃，臉色蓬松，店面也小而簡陋，很簡陋，但是老太太做了面條，但是靠食客的追求，再加上老太太為人好，食客不會調查就餐環境， 食客的美味面條綽号為"壞面條"。
魚面的價格首先在于紅油，所用的材料是從活鲱魚的粘液，血鱗，蛞蝓中取出，然後在一鍋水中炒，然後用油炸魚的油汁鈎成紅湯，是以也有人說O爐面的總根是鲱魚。二是填海面爆裂魚，利用鮮柔性從雙洋潭或陽澄湖的肥嫩鲱魚中跳出，既不大也不小，大約五斤，如果熱魚不見了，甯願停止補給，也不願填飽雜魚的數量。
屠宰鮮魚時不要上岸，保持清潔，刀下厚實均勻。制作時，先将切片的魚片放入醬油、白砂糖、咖喱酒和姜香料中，用腌泡汁浸泡在味中，再将火鍋放入棕黃色，嫩度适宜，兩平底鍋，糖粉煮沸，陳年，棕紅色，清新香味濃郁。
白湯鴨面用"昆山大麻鴨"做煮老湯，白湯要新鮮，鴨必須腐爛。鹵素鴨是蘇州人夏天的韭菜之一，鴨肉是清涼的，腌制後的鴨肉就不那麼油膩的感覺了。白面湯底鮮豔，沒有濃稠的醬汁感，沒有濃郁的油紅醬脂感，加上一把青蒜葉，不僅看起來新鮮，入口也很新鮮。
蘇州 |豐鎮大前
楓樹鎮，被譽為蘇州"最難做、最細、最美"的碗面。蘇州人的夏天，離不開那碗楓樹鎮面條。楓樹鎮，即楓橋鎮;也因為老湯調味，不要用醬油，湯澄清，是以俗稱"白湯面"。
楓樹鎮具有強烈的季節性，過去隻有夏至和秋季之間的兩次供氣。在蘇式面條中，楓樹鎮面條湯可以被認為是最具特色的。雖然是湯，但要求看到底部。湯的底部由肉骨，鲭魚，蝸牛，蝦腦殼，葡萄酒，糖霜制成。在舊時代，最正宗的楓鎮面條一定要選擇酒廠酒殘鮮的酒糟，酒水十分豐富。經過改進，逐漸成為加成酒生産。
除了配料，楓樹鎮大面條的配料也是一塊肉，但與通常的紅燒肉不同，這種肉是白色的。制作也比較複雜，是選擇肉，浸泡成血，刮皮，經過四個半小時的烘烤，在鍋裡撒上洋蔥和糖。當生産時不放醬油，隻靠鹽來調味，是以，顔色淡淡，入口是瞬間的。
為了保證口感，還要避免冷熱溫差給肉帶來的健康問題，大肉出鍋讓它自然冷卻，不要進入冰箱。為了防止肉類發酵，必須在10：30 a.m售罄。
一碗楓樹鎮大面條的端桌，細白的面條釣在一大碗綠花上，像"鲭魚背"，蔥點，白粒，加上一塊白色透明的肉，讓人感覺清新。而其中一種淡淡的酒香，加上顔香恰到好處，即使在炎熱的夏天，食欲也是震撼之一。精品、湯汁清澈、肉質細膩、清新順滑柔和美，難以言喻，那種顔色，那種香味，那種味道在不經意間顯露出"碗裡在天下，臉在扭動"。
作為夏季面條的流行單品，鮮白湯、速溶肉的入口、獨特的酒香，都讓蘇州甯瘋狂。
蘇州 |肉面
"要麼來晃動，一碗肉面，寬湯重綠過橋"很多蘇州的日子，從一碗肉面開始。肉以三細三肥硬肋骨大頭，隻選用英俊的太湖豬和常州羅豬，豬皮薄薄，肥瘦均衡，其五花肉是生産肉類的優質原料。
一塊肉，首先将肉放入水中，用少量腌料泡成血水，放入火中煮熟，清除肋骨，隻留下軟骨，用刀刮碎肉皮，修複刀面，然後在爐子上慢慢燒三四個小時，直到肉腐爛成型， 肥肉完全像琥珀色的蜂蜜蠟半透明。這樣出來的肉，也叫脂肪不油膩，薄就是酥脆醇厚的香味，充滿新鮮汁液，食物不忘。
進食時，先将肉末推入碗底，再将生姜敷在臉後，看湯油花熱氣騰騰，熱氣彌漫。那肉被燙傷的臉，誘人的香氣慢慢飄出，讓人食欲欲絕，再看那一大塊肉，凝結融化，慢慢呈現淡粉色，變得微微半透明，最後在湯中變胖，會讓湯的味道更加濃郁。那原來一起的豬皮也已經散落一地，旁邊柔軟的無油永遠不會讓你感到疲倦，更别提半點腥味，有的隻是潤滑了濃郁的香味，清爽又鹹又甜。幾個小嘴，滿嘴已經胖了，整個人升華滿足。
蘇州面館，必須等顧客買票後再把面條下到鍋裡，叫人等。隻有人和其他方面，沒有面子等等。每隔一張臉，就不要吃這樣的面條。因為蘇州人絕對不想吃人來面條前好吃。
蘇州 |秃頭黃油面
秃頭黃油面，意為"裸露的蟹黃和蟹醬"，是傳說中的頂級面條。每年螃蟹市場隻在旺季，選擇雄蟹純糊、雌蟹純黃炸配料、高純度蟹粉，蟹肉沒有痕迹。現在油炸的配料，趁熱倒入臉上，濃濃的蟹香嗅了出來，每根面條和蟹醬合二為一。
蘇州 |三蝦面
"三蝦面"，這碗面條極為季節性，一般隻有一個月的時間。每年端午節前後，江南河湖雌蝦進入産卵期，太湖生産的優質白蝦，漁民被譽為"蠶蝦"的形象。所謂"三蝦"，即蝦上的三寶：蝦、蝦腦、蝦。
這碗面條很費力，需要先挑蝦，再去皮蝦。其餘的蝦殼是帶有蝦頭的百裡香。将蝦腦從蝦頭上剝下來，剝成深橙紅色。隻有這樣，面條才會在水下煮熟，連同蝦仁和蝦腦，一起放入蝦湯中，用小火煮熟，讓"三蝦"的濃烈口感滲入面條中。
蝦又肥又嫩;蝦是豐滿和新鮮的;而一粒形狀像紅米的蝦，腦子硬，香氣十足。味道真的是想到了所有的droole！
三隻蝦的原料并不少見，但如果你看過他們為剝蝦、把蝦腦掏出來所做的細工，你就知道這東西是多麼有價值，你一眼就能看出它值多少錢。
蘇州 |爆米面
爆破面條被挑出來就是爆裂，它是将薄片爆裂成黃酥，再加入醬油、邵酒、糖、肉湯等，經"原油爆炸、油炸、麻油倒"等諸多精緻烹饪，面條絲滑，鲭魚酥脆，味甜不膩。
無錫 |光複寺
傳統的蘇式湯面依靠油、澆水，但也有面館獨特的方式，素食湯、素油、素食澆水，甚至面館在佛門網地。比如光複寺有面性好、美譽度好，幾乎成了無錫的一大特色。這個碗裡裝滿了無錫的光複寺，值得人們願意為它專程旅行。
幾十年的光複寺素食面，從幾毛錢一碗到十八塊一碗，味道一直保持着良好的口碑，好生意的時候座位滿，内外客人都飽了，一邊難找！各種蘑菇煮熟的面條湯，新鮮清爽的飲料不幹，鲭魚背上細面條、嫩芽、面筋、香菇、黑木耳、胡蘿蔔、白果等新鮮口感，還撒上白芝麻，一碗肚皮下，充滿清新的味道。
江陰|刀魚汁面
刀魚面是江蘇省江陰市的傳統小吃。小吃味道鮮美，開胃。刀魚面由新鮮的刀魚毛、蛋清、細粉與水混合、手工制作而成。湯是用老母雞、桶骨、豬麸、刀魚頭尾、豬骨鍋、煮熟的刀魚面白膩、煮熟久、耐嚼，又美味，如用火腿絲、蛋皮絲、撒上一些蒜葉，還能讓人不生吃，可謂獨一無二。
江陰有一句當地諺語："面條湯到眼裡，甯願拍打不放"，這甯願被拍打吃的面條是刀魚面。傳說在清朝，系位于江陰，江蘇大學和政大和大人孫豫園的美食面，家常菜盡力投身。2月6日，農曆新年50歲生日，是長江刀魚市場，廚師會用桌上的"刀魚面"來慶祝，主人和客人吃完飯後贊不絕口。後來，刀魚面逐漸從官、鄉紳到各種餐館、餐館，老百姓都能夠品嘗到新鮮的。為了提高刀魚面的美味，江陰的廚師們也進行了改進。
與蒸刀魚相比，刀魚面可以更實惠。事實上，它有一個确切的名字，介于"刀魚"和"面條"之間，夾在一個"果汁"字中。在長江下遊産饒的刀魚、鎮江、揚州地區，明代官僚和鹽商懷疑刀魚刺，發明了這種刀魚不吐口吃：刀魚汁面條。将時令鮮刀魚蒸至骨，将紗布裹入鍋中，制成刀魚汁;
刀魚汁面，即春天的味道，像明前龍井，嫩芽，茴香頭。坐在面館大堂，品嘗春河刀魚的味道，乳白色的湯，濃郁醇厚，濃郁清新的香味。
常熟 |（xùn） 油面
油面曾經是常熟興福寺的禁食面。原料來自松桦樹，松樹"生在茂密的松樹中，松樹花落落原生細菌"。民國時期出版的《吳忠食譜》也記載："寺廟素食，多用油、麻油、筍油，偶爾又暧昧，沒有好處。"文中的油，也就是松油。
最好的油面是野雞孵化器，并用農場植物油，用八角形，丁香等成分，油炸，是以吃起來就會有植物油的獨特風味。常熟風味鮮湯，用清新、順滑，真的應該說"香牙煠牙，羊殭屍電腦要避免墊子"。"
太倉|雙鳳羊肉面
說到吃羊肉面，蘇州地區人們的第一反應是：雙鳳羊肉面！雙鳳羊面，又稱雙鳳肥羊面，是太倉飲食文化的特色之一，以酥、厚、香、脂是衆所周知的。雙鳳羊肉曆史悠久，早在明代弘基年代就有一首羊肉的贊美詩："秋風乍一看錫林寺上空，已經聞到了深胡同羊肉香的味道。
雙鳳羊肉面是以在大量的羊肉面條中脫穎而出，有一套秘傳：首先，購買山羊品種，要注意購買大皮薄肉嫩的"太倉山羊"，要選擇2-4顆羊齒為主，這樣的羊肉，肉肥又不膩膩，而且又軟又适中， 用于選擇。二、注意屠宰，将羊肉反複洗淨，肉脂不膩，加工後反複清洗、脫毛，使羊肉幹幹淨。三、鍋底殼采用新型稭稈芯吸管，以防鍋燒焦;第四，屠宰後的肉會在鍋下進行分級，将肉下層變老，将肉嫩放在上層，再加入配料，用大火煮沸。它的面條湯是用生湯煮熟的羊制成的，煮得厚而不渾濁，油膩而不油膩使用。它的面條是手工制作的，俗稱"跳面"，特點是面條細膩，柔軟、滑溜、堅韌，入水會煮熟，長煮不爛，味道很好。
揚州 |小陽春
面條不是美味佳肴，而是一種無鼻食物。中餐的本質是變腐為魔，平庸變為高端。是以這碗最簡單的陽泉面條，卻是最考驗功夫的。陽春面條，其實是一碗普通的有光澤的面，為什麼會有這麼充滿文化氣息的名字呢？
其起源民間習慣叫農曆十月為小陽春，前一碗面十錢，揚州有文化的人會集思廣益，而這和面條挂鈎，是以叫"陽春面"。揚州人對陽春面條更加精緻，接下來一碗好吃的面條就能夠達到"硬而不生、軟而不爛"的要求。
首先，臉更好。原料是影響面條口感的關鍵，在制作過程中，面條應放适量食用堿，制成堿面，主要是香。面條在機器上來回走幾下再壓幾下，這樣臉部就有了強力的方式，無論如何都不能放食用膠水。要用小粉灑打，使面條不粘，不糊湯，最後形成平薄、中等寬度的揚州面條，即更容易品嘗。
第二，在湯下要寬。雖然陽春面是湯面，沒有配菜，但絕不是煮面條，訣竅就在這湯上。"這湯，它不使用味精，而是用當地的河蝦，河蝦種子自然幹燥，用雞湯鍋出來，炖了差不多一個半小時到兩個小時。人們吃一天，菜先湯。"這是主人的心。
第三，打開食材。揚州人不叫下一種配料，而是叫海佐配料，這裡是精緻，醬油要煮醬油，買回生醬油要煮沸、煮沸，成熟的醬油，醬汁的味道更濃郁。煮豬油一定要放生姜、洋蔥、酒，煮出豬油沒有豬味。開配料時，醬油、豬油、蒜泥或青蒜花、胡椒、味精，再加少許麻油，同樣不能少，再加入蝦籽湯、竹鑷子和大臉筷子，非常整齊地把面叉放在碗裡，看起來真的像一把梳子，揚州人很形象地稱為"梳臉"。
一碗好的陽春面條，放在一個白瓷碗裡，遠處能聞到一股香味，淡淡的可以看到蝦，撒上一點洋蔥花，香氣溢于股，面條順滑，香味隐藏在面條和面條的縫隙中，蝦仁污漬味蕾，醬油攪動豬油。如果你曾經吃過一碗面條，你可能會明白為什麼揚州人對這碗看似普通的面條有如此深厚的感情。
揚州 |臉
洪偉發先生在《揚州夢》的"揚州面條"欄目中說，揚州面條種類很多，"随時要做價格不一樣，有刀魚面、蟹面、野鴨面條等等。此外，還有比較一般的如蝦面、雞絲面等。這種面條的美妙之處在于美味的面條湯，面條又軟又熟，而不是把湯和面條混合混為一談。揚州面條的特點是湯的味道醇厚，善于用肉做高湯，再用高湯煮面條。面條湯底長煮熟，再開海，洋蔥段挂香味，有大量的蝦米飯，湯呈褐色，味道濃郁醇厚。林瀾迷戀詩句："不把絲掐得軟如彈，湯上煮得魚腥鮮，嘗起來的巨碗君霍大吃一驚，七個應該丢這個。"
揚州 |餃子面
餃子面是揚州的傳統面食，但餃子面條中沒有餃子，淮陽地區叫小餃子，是以餃子面就是面條。餃子面不花多少錢，讓食客們同時在一個碗裡吃兩種食物，既有素食又有素食，是以民間傳播："餃子面條，還有餃子有面條，都是普通的，一碗兩口。"這是兩全其美的。揚州幾乎大多數早茶店都賣餃子面，而揚州最知名的餃子面自然不會繞過百年老餐廳江家橋餃子面館。
餃子面非常精緻，薄皮餡是基礎。其造型，整體外觀為麻雀頭，小巧典雅;煮完碗後，每一個都起來，像一朵盛開的蓮花，可以叫楚楚動。
餃子面必須新鮮煮熟，新鮮時必須烘幹在天高柱上，兩湖産的湖蝦籽為調味品，蝦仁湯，熱開湯，先下湯，再往下，面條不碎，面條不腐爛不粘當碗裡裝滿三四美醬油（或蝦籽醬油， 或大豆醬油），然後用辣椒，青蒜，香菜，精制煮熟的豬油等幾種調味料調味，先打開湯，叉面，然後填充。
吃的時候，餡料嫩嫩新鮮，面條順滑，面條湯美味芬芳。餃子面吃完後，碗底還剩下一點蝦苗，這是真的。揚州真的應該滑溜溜的句子："蝦籽鮮湯，辣椒青蒜，餡心嫩，面條入口涼涼。"
上海 |洋蔥油混合面條
洋蔥油面（洋蔥油混合面）是上海非常有名的小吃，地位就像廣州的雲燕面，作為老上海的早餐，洋蔥油面是最經典的食物記憶。一碗洋蔥油混合在上海人面前，誰高興，更合适。食材簡單，味道豐富，而且有更多的洋蔥困擾着一頓飯。
洋蔥油混合面條的做法大緻是，取細洋蔥放入油中煮至洋蔥黃味交替，煮熟的面條澆頭，煮熟的細面條，味道鮮美，口感順滑，品種包括開蔥油面條、洋蔥油肉絲面、洋蔥油三蝦面（參考三蝦面）等品種。河蝦三蝦為蝦、蝦腦、蝦苗。
南京 |老鹵素面
南方人喜歡吃米飯，北方人喜歡吃面包。而且不南北甯人，愛吃面條！南京以兩種面條而聞名：老鹵素面和肚面。南京的老鹵素面精在"鹵素"，也就是湯頭的面條，是以老鹵素功夫的烹饪是南京美食圈面館的根本基礎。
所謂老鹵素，絕不是敷衍了事的"醬油湯"可以比拟的。正宗的南京老鹽水面條嘗起來鹹又甜，既不像北方湯找新鮮的鹽，也不像蘇州的O型鍋甜得有點油膩，南京老鹵素面來自一派。
南京 |肚皮面
南京人吃面條多少，每天中午，大部分街面館都會人滿為患，切半隻鴨，換一碗肚肉面，加一渣，多油渣，這是很多南京人午餐的标準。而每當上市南京小吃時，"肚面"一定是其中之一，絕不缺席。
肚面屬于南京獨有的"種"，火水、大爐下、大團面條扔進去，大塊肉湯倒入，金黃的肚皮、薄肉絲、鮮豬肝、豐滿腰花串成小團在鍋裡"跳舞"，紅番茄、青菜、黑木耳、白蘑菇在湯裡歡快地"走"。突然，湯水沸騰，臉面飄動，盆狀的大瓷碗早在一邊等着，"哇"連湯面都倒了進去，最後，還有幾斤。
關鍵是要說，制作過程中的肚子很小心，先把肉的每塊脂肪仔細清除，把幹淨的肉皮用一大鍋水煮沸成半透明狀，然後在通風中撈上去晾幹，扔進肉皮裡用肉皮煮熟的豬油炸， 對于消防要求也很高，沒有經驗的傅老師親自監督就不能了。隻有這樣炒肚皮，才會有金黃酥脆的味道。
在南京人眼中，一碗好碗肚面，有很多"門"，比如：肚子既"泡"吸湯，又"吸"咬;留出幾湯匙熱紅熱油，淋上幾滴香醋，一碗新鮮食材足夠大的肚面正式烤制。
在大街小巷裡那些簡陋的餐桌上，大膽粗壯的大個子，優雅的淑女，白發蒼蒼的老頭，一個接一個地走進臉碗裡，打着鼾，出汗，瞬間，一碗面條就底了。
貴州 |紅油酥脆前哨
清脆的口哨是貴州璧節的傳統漢族小吃，它的形狀和味道有點類似于四川的宜賓燒面條，但炙節的清脆口哨在貴州以其獨特的清脆口哨而聞名，吃法也很有特色。湯、面條分開，吃法獨特。面條酥脆，口哨酥脆甜美，湯汁清爽，不粘稠。也稱為燃燒表面。酥脆的口哨在貴州、四川等地很受歡迎，整個面條都像鑷子，每根面條都裹着醬汁。乍一看，感覺有點油膩，入口是一個驚喜。面條吃起來有點脆的感覺，一股細細的咀嚼的肉味就出來了。
貴州 |腸
腸面是貴州著名的風味小吃。
腸表面始建于清末。據說，一百多年前，貴陽北門大橋地區有肉案。橋頭堡有福、燕兩家面館，他們用豬肥腸和豬血的肉盒做一根香腸面條，以吸引來買肉買菜的顧客。兩家面館互相競争，使腸表面品質不斷提高，最終在貴陽出名。
腸道表面也稱為腸道側。"腸"即豬腸，"王"是豬血，加上上面的條帶，三者加起來相輔相成。"腸王"是"長王"的諧音，意為吉祥。貴陽市在小吃街上都賣光了，其中龍井巷的"程腸網"最具代表性。價格通常在10.00元/碗左右。
在貴州的衆多小吃中，腸有山西刀切法，蘭州拉面、四川肩面保濕，武漢熱幹面條的醇厚，以色、香、味"三獨特"著稱，具有血嫩、酥脆、香爽、清爽的風味和口感，以及紅而不辣、油膩、脆而不生的特點。
腸道表面可以獨一無二，不僅因為它有脂肪腸和血液的長味道，還因為它具有脂肪腸，血液和酥脆一樣重要。說穿，它是用脂肪腸和血分别做成的，腸和肉，再用豬肉做酥脆，再用腸油、脆皮和辣椒油做成紅油，進而形成腸"三"紅油的基本特性。
腸面的特點是它的面條制作過程有些特殊。腸面中使用的面條是手工制作的雞蛋面。制作時，使用500克細面粉，加入4個雞蛋，少許食用堿和适量水，反複揉捏成水調節面團。然後将面團放在特殊的箱闆上，反複擠壓以制成薄的緞面狀皮膚，然後将豆粉撒在皮膚上，将皮膚折疊成薄絲。整個操作過程都有"三轉四向切"的說法。
腸面中的烹饪表面也非常精緻。正宗的香腸面條是在碗裡煮熟的，而不是一次一個大鍋。每碗腸面用80克左右，搖下來放入微燒開的水鍋中，煮成鍋卷，用竹筷子把面條釣得是否直，如果用漏水的勺子伸直就把魚撈起來，然後把漏水的勺子放進一碗冷水裡， 然後迅速将面條放入湯鍋中熱騰騰，讓面條"包裹"到負載中。在碗裡豆芽的底部，将雞湯倒入碗中，放入肥腸片，血片和酥脆的面包屑，最後倒入紅油并撒上洋蔥。
廣州 |竹子凸起表面
竹面是廣東省的傳統面食，是廣州的小吃之一，粵菜因為"棒"字的發音不吉利而改名為"升"。竹制高架面條是一種用傳統的面條和面條方法，竹子升起（大毛竹竿）從面條和吞雲皮中打出來的面食。
竹起面早在民國時期就流行在廣州西關地區，20世紀50年代和60年代，以一碗竹起的面條，是廣州市人大的一種拗口。自20世紀50年代末以來，在面條工藝機械化之後，竹制擡高工藝已經從手工制作的表面轉變為機器和面，延遲，切割表面，并一直持續到今天。
在《舌尖上的中國》第一集和第二集中為南方面食赢得一席之地的古老傳統面條是《意大利面》的第一集和第二集。
延吉|嚴峻
延吉冷面是中國十大面條之一，是國内外流行的中國傳統南韓料理。吉林延邊地區被稱為延吉冷面，又稱延吉冷面。
在整個北韓半島，冷面在北韓等地通常被認為是食物，如鹹興和平壤。它和玉米熱面是南韓人最具代表性的面條。主要原料有荞麥粉、小麥粉和澱粉，還有玉米粉、高粱米粉和豆澱粉。其中，尤其是荞麥面以其冷的一面而聞名。通常使用牛肉湯，用冷水清洗煮熟的面條，然後将它們與用于烹饪牛肉的湯放在碗中（記住湯必須是冷的），并将辛辣的卷心菜，黃瓜，雞蛋，牛肉，洋蔥，芝麻，辣椒，松子，蘋果或西瓜切片。
荞麥上覆寫着牛肉，蘋果和泡菜，桌子上放着一勺大桶裡的酸冷湯，還有一碗涼物。這是延吉冷面給很多人留下的印象，而且似乎隻有這樣做才走出冷邊才是最正宗的。冷面是細湯-牛肉湯注定是浮油一邊;涼爽 - 湯和面條，吃完後要冷。隻有這樣，夏天的熱量才能被趕出"面館"。
濮陽|牛面
濮陽牛面是濮陽人最喜愛的早餐，很多濮陽人說，快樂的一天，往往從一碗牛面、一碗黃酒開始。
牛異體是指牛的内髒，在富陽本地主要指牛的腸肺（不包括牛肚）。牛面起源于20世紀70年代末，居住在廬陽市友誼街附近，惠民多賣牛肉，但鳄梨會大多過剩。有的人販子将當地早餐的堿性面條與辛辣醇厚的味道結合起來，在精心制作的面條湯基鹽水的基礎上加入預制的辛辣黃油，形成牛面的雛形——黃油面條。久而久之，炖牛混合料成為這種零食的主要成分，牛面正式成型。
牛面是最精緻的，一個是味道，另一個是味道濃稠，三個是回味。吃的時候先吃面條，摻辣椒油面隻是一個入口，辣味沿着舌尖一直送到心底。這一次停不下來，繼續吃下去，讓那熱熱的過去，香味開始回味。然後口牛雜交，用秘密調味料浸泡牛混合，軟适度不失能量，吃完牙後臉頰留下香。然後吃着，汗水不知不覺地開始流淌，周圍食客們開始升起頭上的熱空氣，嘴裡不停地"扭動"的聲音。就這樣，濮陽人吃着新鮮的辣面，嚼着牛的家務強道，品嘗着香濃烈的酒的黃酒，一天的幸福開始了。
廣州 |鮮蝦雲燕面
北方的餃子，幾千年來，從形式到内容，沒有質的變化，風格比較固定，而南方卻生硬，但不斷煥然一新。法名在南方各省也種滿了鮮花，四川叫抄，廣東叫雲屯，湖北叫寶面，江西叫青唐。
而廣州的雲屯則獨一無二，加了面條，看似簡單的組合卻有着意想不到的味道，絕對是一加一遠大于二的效果。這樣，外觀更豐富，口感也更層次，是以迅速風靡粵台港澳，以鮮蝦雲燕面最有特色，廣州人最喜愛的傳統風味小吃。鮮蝦雲吞面條做工精細，餡料豐富，包括豬肉、鮮蛋、蝦等，雲燕面條湯非常精緻，之前沒有味精，用豬骨、蝦、土魚鍋。
桌上的雲燕面也非常精緻：碗底一般放五隻鮮蝦雲燕，再把面條鋪在雲燕子上面（很多國外食客會誤以為店裡忘了放雲燕，而且隻有面條，要挑開下面面條看雲燕子）， 然後加入一大半碗面條湯，湯放一些黃絲，加入美味，帶來酥脆的味道。因為要保持面條的彈性，是以要注意不要讓面條湯把面條浸泡進去，必須有一部分面條暴露在湯裡，趁熱時要快吃。有一個訣竅可以區分吞雲的真假面孔：黃色一定不能缺失。
鎮江|鍋蓋
鎮江有三個奇怪的："鹹醋還不錯，肉不是正盤，鍋裡面的鍋要煮蓋子。鍋蓋面，又稱鎮江刀面，是中國十大面條之一，被譽為"江南第一面"，因為在鍋底加鍋蓋一起煮得名，具有濃厚的民間氣息，在鎮江家喻戶曉。
鍋蓋中使用的面條是"跳面條"。所謂"跳躍面"，就是把面揉在箱闆上，由操作者坐在一端的竹竿上，另一端固定在箱闆上，既上又下，也像舞蹈一樣，像雜技一樣，反複擠成薄皮，然後用刀切成薄皮， 使"跳"出面條的柔韌性極佳。
鎮江是南北交彙處的地方，北面的粗糙與江南精緻融為一體，鍋蓋使其也無味。做法并不複雜：将面粉揉成薄片，用刀切成薄片，用一小鍋冷杉木蓋在鍋底下，然後在一個小竹籠裡放入客人需要的肉絲、豬肝、香腸、素食菜肴等"澆頭"，煮熟并撈上一碗調味料即可。
鍋的蓋子被這個小鍋奇妙地覆寫着。大鍋上飄着一個小鍋蓋，周圍透氣但開水不灑，鍋蓋壓着卷面，不管怎麼煮，面條在鍋裡的位置基本不變。面條放在鍋的蓋子下面，水在鍋周圍沸騰，水和鍋蓋之間有零間隙，煮熟的面條特别煮熟。而冷杉鍋蓋的木質香氣也為面條湯增添了不同的風味，也起到了調味作用。
秘密烹饪醬是另一種"秘密武器"，在蓋子上散發出誘人的香氣。選擇大豆醬油，加入十餘種配料，如龍、肉桂、香草、八角、南山深野蘑菇、雞骨等，先爆裂成火焰，然後轉溫數小時，冷酷，兩天後食用。
正宗的鍋蓋應該是這樣的：老式的煤爐，鼓風機吹火一小會兒，靜靜地舔着圓鐵鍋的底部。在朦胧的湯鍋裡，一個圓形的木鍋蓋與沸騰的水花一起跳舞，不時帶來三兩個扁平的面條頭來拉蓋。屋内箱闆上橫着一根結實的竹子，兩位老師在竹竿上熟練地上蹿下跳，竹竿吱吱嘎吱啊，非常有節奏感。面團卷到其韌性後，師傅用意大利面條棒将面團推成紙狀薄片，沒有慢慢擡起寬切刀，将皮切成一堆面條，鋪在闆上隻等鍋。另一邊，紅湯底，細面，青翠蔥，加上鮮豔的水晶搖筷，不動筷子，心裡醉了。
天津 |魚面
天津人自古以來就被賦予面條"快樂"的彩頭，無論是每年元旦、嫁兒媳婦，還是過生日搬到新家，有時甚至是剛開始發病或出差回家時，天津人都要吃一條魚面來慶祝。節日魚面在日常生活中起到了如此重要的作用，是以愛吃會把吃的"守護者嘴"就把這種常見的魚面變成宴會，造就了一張獨特的魚面桌，并延續到今天。
天津自古以來就有"起身餃子，摔在臉上"的民俗，親戚朋友都從長途旅行回來吃魚面來趕風，如果想踏上長路吃餃子就要看看。在外國人吃魚面的印象大多是吃飽了，沒有檔次可言。但是在天津吃一條魚面可以走得更多，那檔次自然也不需要多說。天津的魚面可以說是"鐵飼魚面流水鹵素"，春天已經嘗到了美味的蝦皮鹵素，夏天又吃了清爽的鹵麻醬和鹵素胡椒油，到了中秋節和蟹肉鹵素的景象，除了季節還經常吃三種新鮮的鹵素， 無麸質鹵素、番茄蛋鹵素等。
但其中最著名的是面條釣魚桌。早年的魚面餐桌也分為傳統面條和高檔面條，傳統面條包含四冷面、四炒菜、四菜、四面碼、紅白雙面鹵素，如果是幸福生活面條，臉大小也用紅粉來表示快樂的慶祝。優質面條包括四道冷韭菜、正盤、四道炒菜、四面菜、四面碗、四面碼、紅白兩面鹵素。但是，魚面并不像全漢全座那種固定好的單座菜，它是最精緻的地方還是随着季節的變化而改變菜的顔色，不管炒菜還是面條代碼，什麼新鮮吃什麼，該吃什麼，讓食者吃得沒完沒了， 經常吃新東西。以這隻蝦為例，春天吃炸蝦，夏天吃新鮮豌豆炸蝦，秋天吃炸蝦黃瓜，冬天吃蝦仁黃銀針面筋絲。
重慶 |小邊
說起重慶給人的印象，人們一定會想到火鍋、橋都、山城等等，但重慶也有一種比火鍋更受歡迎的美食，親民的是重慶小面條。狹義上，小面條是用大蒜醬和醋胡椒調味的辛辣面條。在老重慶的話語體系中，連用牛肉炒醬、排骨等奢侈配料的面條也被稱為小面條，如：牛肉、肥腸、豌豆炒面條等。
重慶人對小臉評價的标準，最重要的是材料，小的一面是它的靈魂。小面條家族品種豐富，變化豐富，形成個人定制口味。例如，商店要求"幹"（少水幹面條），"黃色"（面條很硬），"綠色"（蔬菜多），"重辣"（更熱）等。門店也可以要求使用不同厚度、形狀的臉，如"細面"、"葉"、"寬面"等一般店面都有這三張面。商店也可以要求添加或減少某些調味料，例如："少辣"，"熱"，"無蒜"等。
宜賓|宜賓燃燒面
宜賓是長江的第一座城市，自古以來就是一個繁華的水上終點站。特别是清朝末年到中華民國中期，也因為"地水交往、貿易四上"，已經成為西南著名的商貿小鎮和最大的轉口市場之一，造就了"趙通完不了，填補了叙利亞政府的不滿"的物流神話。當時，宜賓碼頭勞工衆多，是以在清朝光緒時代，"油面"原型———燃燒面應運而生。
這時，采摘者在水碼頭上将水葉面（又稱"水"）抛幹，混有豬油和辣椒油（紅油），即可迅速開花。這碗面條，富含熱量和辛辣堅韌，不是為了精煉，而是可以滿足勞工的熱需求和食欲，吃一大碗，就可以扛起辛苦的體力勞動。而且，宜賓水碼頭既容納了白川，也塑造了宜賓人包容的精神氣質。雖然燃燒的表面不是要升殿，但仍然是各種食材，味道複合，有麻、辣、清、香、脆、堅韌等重疊的濃郁香味，在味蕾中滑行。
燃燒表面真的"燃燒"了嗎？燃燒表面的"燃燒"有兩個含義，一是指燃燒表面的紅色油較多的闆油，顔色鮮豔的紅色，像火焰一般想燃燒;據了解，燒制面需要宜賓籽粒做水葉面條，長期煮熟不混合湯，其配料需要在當地生産才能達到最佳效果：宜賓豆芽已有百餘年的曆史，小磨麻油有80多年的生産曆史，辣椒最好是高縣獨具特色的辣椒， 花生是當地薄花生，香氣香味濃郁;一小碗燒面條，與宜賓當地特産的精華混合而成。
台東|切割面
說起中國面食，我們不得不說有"中國面的發源地"叫山西，說起山西面食，還不能不推同樣的刀切面條。
切面的過程非常具有觀賞性，廚師拿着一把形狀獨特的瓷磚形刀，站在一個裝滿開水的大鍋前，另一隻手拿着桶形面團。開始切面條後，面條從上到下，一個接一個，就像流星一樣捕捉月亮，在空中畫出一條弧形白線，面條落入湯鍋裡，湯卷過來，又像銀魚水一樣，好看，熟練的廚師，每分鐘可以切到一百多把刀， 每個面部葉子的長度，恰好是六英寸。将表面從花盆中切出後，厚厚的邊緣很薄，邊緣清晰，形狀像柳葉。加入美味的湯和少許腐爛的肉，加入一些辣椒油和氣味。入口的外側滑入肋骨内側，柔軟但不粘膩，越有嚼勁越香。
廈門 |沙茶面
在閩南，說到沙茶面幾乎沒人知道，它不僅是早上的第一頓早餐，還是下午的豐盛，更是必勝的夜晚，它的身影在廈門市、漳州無處不在。廈門是一個很早就對外開放的城市，人們的生活有很多進口産品，沙茶是一種。
沙茶面的美麗是湯的頭。利用新鮮的豬骨、整雞和魚頭等煮成美味醇厚的高湯;沙茶的主要成分之一是選擇細蝦頭，腌制兩個月以上，然後細磨，蝦醬，大蒜醬，以添加沸騰油，待冷卻後加入五香粉，咖喱粉，辣椒粉，芝麻等。
福州|線
福州線生産始于南宋，已有800多年的悠久曆史。在福州地區，線面廣受大衆喜愛，元旦那天，人們就要吃一碗線面，保健康長壽。線下還有其他名稱：許願送人線邊叫"壽面"，生兒以坐月為主食，配上蛋酒、雞湯又叫"生日面"，婚紗送女家叫"快樂面條"，離家遠或遠門的烹饪線加兩個蛋娛樂， 稱為"太平坦"。
福州線面是福建省的傳統當地小吃，屬于韭菜家族。主要生産區域有連江丹陽、福州後湯、長樂區、邵侯縣等地，它素有"細如毛、軟硬、湯不糊"之稱，但随着鄰裡的轉變和不便，傳統工藝的生産減少了很多（現在有面條機，但真好還是手工線面）。選用精制白面粉為原料，用鹽、馬鈴薯粉、生油混合攪拌，經面條、揉面條、松條、串面、拉面、曬曬等工藝。成品分為"專線面"兩種類型："專線面"，稍厚，直徑0.7毫米，通常用于油炸食品的"面條尾"。
線面上表面架構可長達7米，福州線開口最長可達2米，細小直徑僅為0.6~0.7毫米，表面系在人臉紅線上，因為線是人臉類中最長的人臉，又稱"長臉"和"生活面"。因為福州方言"長臉"和"長生"的諧音，是以福州人稱之為"長生"。
新疆|拉杆
拉吧是新疆混面的俗稱。制作時不用争吵、壓緊和直接用手拉的方法制作而成，加入各種蔬菜和牛肉羊肉，是新疆各族人民喜歡的一道人氣小吃。
在新疆，從路邊攤到大餐館，面條随處可見。能做媳婦自拌面，一道老小菜都有米飯、味道和營養;混合面條真的是一種可以節儉，可以吃素。
制作拉杆和面是最關鍵的一步。南方人和面條都是"填充湖"型，将水倒入好面粉的盆中，将面粉一點點放入中間，揉捏攪拌;把臉揉成兩下，三根手指粗面條"扭"了一會兒，用這種"扭曲"的過程，這團面不定形，讓你拉，肯定長拉不會斷裂，長煮湯，倒了一勺辣油，嚼了幾瓣大蒜，吃不粘牙，帶子有嚼頭， 味蕾和胃在一起要滿足，快樂，但如此。
中國美學提倡"謙遜"。新疆的拉杆氣質很實惠"謙遜"兩個字。拉條"笨拙"而不"渾濁"，紅亮，湯水配菜，用油不多，清新清爽;吃完條帶後，喝一碗生湯，否則不容易消化。
香港 |汽車的表面
汽車面是在1950年代香港經濟最低潮時興起的，直到今天，汽車混戰仍然很受歡迎。材料豐富，價格便宜，美味是香港汽車面條的最大特色，如果你去香港，你一定不能錯過這個曆史悠久的特色。
菜肴都是自己選擇的，可以選擇牛、豬紅、豬皮、蘿蔔、花膠、雞翅等各種丸類和蔬菜等，一碗好吃的汽車面條可以說是全靠自己選擇的，加上牛汁、沙爹汁或咖喱汁，味道真的讓自己混合， 很多人喜歡汽車面條，簡單的一碗便宜的汽車面條，很飽。
至于汽車面條，香港著名美食家曾經形容1950年代吃汽車面條："如果你曾經生活在那個時空，你至少嘗試過一次一個顫抖的、略顯破舊的花花公子碗，嘴裡有點磨損，一堆未成熟的淡黃色粗面條，幾個咖喱魚蛋， 幾個豬皮和幾個半束韭菜。你就像一個臨時演員，突然把主角放在鏡頭前，尴尬地站在那裡——因為你根本沒有筷子，老闆隻是問你是否想加一塊蘿蔔，但聞到風的味道"走了"，小販管理團隊和街頭小販都在追趕和跳躍。"
在TVB中，很多電視劇經常看到吃車面的情節。在香港，幾乎所有的茶館都會有這種快餐，這種面條已經融入了香港人的日常生活，是香港的飲食文化之一。
台灣 |牛肉面
在台灣的衆多美食中，牛肉面是一種非常有代表性的民間美食，走在街上，經常看到牛肉面店。其實，台灣牛肉面是老兵們發明的一種特殊飲食，他們漂洋過海來到台灣，想念家鄉。
精品，牛肉面可以說是彙集了中國菜的精髓，如上海菜紅燒、粵菜湯，還有川菜辣味。在台灣，被譽為"牛肉面之都"的台北，每年都會舉辦盛大的台北國際牛肉面節。