在中國
每個地方都有一個特殊的表面
比如北京的雜項面食，武漢的幹熱面，
山西的刀切面，成都的承重面，
昆山的O-cooker面條，鎮江的鍋蓋等等。
說起阿拉上海，我們得舉起陽泉面條！
陽春面條，簡單又便宜。
"這碗面條比其他任何一碗都好吃。
這是中學教科書上"一碗陽春面"的原話。
在上海人的眼中，
面條越簡單，它們就越優雅。
關于它的7個秘密，
今天，小農來找你了
1
陽春面條是上海人發明的
陽春面條原名"青唐光面"
面條水淡湯不配配料，調味料是放醬油，
不要太高興添加一些豬油。
"陽春面"這個名字，
據說是上海人發明的。
有人說靈感來自面價，
每碗十字，
人們稱十月為小陽春，
是以，十字臉變成了陽泉臉。
另一個版本有點"高"。
乾隆皇帝下江南說，
在攤位上吃這碗美味的無名面條;
當這張臉正在蓬勃發展并成名時，
說現在是陽春三月，給名字叫"陽春臉"。
2
陽春面條拯救窮人的面子
一句話
"陽春面"這個名字一直很優秀
上海人愛臉，
反正不會導出光滑的表面，
本是可憐的雞蛋，怎麼能吃得越來越差。
今天，食客可以有尊嚴地呐喊
"陽春面條一碗，湯要寬，面條要硬，綠到重啊"
用一句話，這邊的"綠色"非綠色蔬菜，
它是綠色和綠色的大蒜。
洋蔥或大蒜，為陽春面增添色彩，
是以，有一種叫做"香味頭"。
老客人門簾一進來，
大聲喊道："香味頭。"
這家夥要抓一把大蒜撒上去。
不想洋蔥然後照顧一個"無香味的頭"。
商務人士關心它是否響亮，
聽到好的口紅也很好，
于是店長喊道：
"是的，來到陽泉！"
兩碗面條：
"俞-雙陽春！"
三碗：
"是的-再來三陽開泰！"
四碗：
"是的，加兩兩碗陽春！"
用"陽春雪"命名一碗"下裡巴"，
這是來自上海的斯文。
想必這也是上海人的精明
3
吃雞湯底陽春面條你會賺到的
陽春面條是因為沒有澆頭，
是以對湯頭的需求非常高。
湯頭紅白兩種，差別是沒有醬油，
正宗的上海陽春面是白湯，
而紅湯陽春面，則是從蘇幫臉上傳來的。
普通的陽春面是用骨頭湯做的，
上去是黃疸骨湯，
觸摸天花闆的是雞湯。
湯煮熟後，還應沉澱過濾，
是以出湯，在上海話，
是"難得難得，眉毛要脫落"！
4
這絕對是一項技術工作
沸騰的表面必須在大平底鍋中煮沸，
鍋要大，水要清澈，
将面條扔進一個大平底鍋中，煮成兩到三個。
并準備另一個鍋，
一鍋冷水會把熱面條煮沸。
臉絕對是技術性的工作，
很晚了，臉部的力量很差，
一點"精神"也沒有，低下了頭;
現在還為時過早，那邊還沒辦法，
有多少憤怒，是以"大腦的頭"。
臉進入冷水中，
表面立即收縮，
井井有條，
面條整齊，外觀清晰，
線條光滑，卷曲光滑，
需要多少标緻，需要多少标緻。
5
一勺豬油是陽春面的靈魂
做陽春面條，
必需品 - 豬油！
令人難以忘懷的香味的陽春面條都來自它。
此外
用筷子釣魚臉也非常優雅，
大師的技能，
是他可以整齊地在碗裡來回走動，
沒什麼亂七八糟的
湯汁清澈，面條純正，
是漂浮在洋蔥湯中的，也是清二白的。
最後的面條必須高出水面，
這樣的性格，
是一碗最極端的陽春面條。
6
澆頭和湯頭之間有固定的比對
陽春面也是一碗底面。
隻要加上澆頭，陽春瞬間就下雪了。
把它放在底部，
這裡有各種豐富的配料。
加入一塊排骨，形成一大排面條，
随着黃疸和蝦，它成為着名的蝦面條...
所謂"紅兩鮮"，
這是紅烤羊肉配熏魚。
一碗令人毛骨悚然的陽春面條，從來不會主動配上大筆的錢，
它知道，一旦它增加了一個頂部，它就會失去自己，
它不是陽泉面條的清澈（洋蔥）兩白（臉）。
正如上海人有他們最後的固執一樣，
說："澆頭就像珠寶，
你們都把它倒在臉上，
它就像頭滿頭的珠寶，很亂。"
最好的折衷方案是開始吃面條和配料
↓↓↓
肉必須與白湯一起吃，
紅燒排是屬于紅湯的澆頭。
侬的清爽？
7
為什麼老闆更喜歡"頭湯面"
所謂的頭湯，
這意味着面條店剛剛開了一天，
第一批用淡水煮熟的面條。
第一套面條在早間面館開業，
因為鍋裡的水清爽，
面條中的堿很容易釋放。
煮沸的堿性水越重，煮面條中的湯就越多，
水變厚了，
水面變得粘稠，會有堿性水的氣味，
相對味道會比較差。
一碗陽泉面條，
我不知道有多少上海人的胃被征服了，
暗示的是
原汁原味的老上海味道。
喜歡陽泉面條請舉手
田曉宇，主編
參考資料：snimin晚報夜燈杯 作者：袁念琪，讀上海，淘寶最廚房，圖檔來源網，如有冒犯，請聯系。