从malapascua上认识大海，瞬间，就能感受她巨大的孤寂。
在18世纪的一个12月，西班牙的探险舰队因天气的捉弄，搁浅至这座小岛。他们被困在小岛上，远离亲友，孤单地度过了一个圣诞节。于是西班牙人给这座仅2.36平方公里的小岛赐名malapascua，意为"糟糕的圣诞节"。
直到后来，中国人送给了她一个有趣的名字"妈妈拍丝瓜"。因为距离的遥远，我只能在地图里找到一个斑点，丝毫不见丝瓜的踪迹。或许2013年的海燕贪婪地带走了所有的丝瓜，留下满目疮痍的小岛，在日复一日的海浪中缓慢恢复。
从宿务机场到maya码头，再登上螃蟹船，一路奔向妈妈拍丝瓜。航行中浪推动着船只，船体撩拨着海洋的边界，在前进的方向打开自由的大门，放任飞鱼们越过海的边界，展开胸鳍，步入空中的旅途。在海风协同飞鱼对海洋的背叛之时，飞鱼便能在离开海面4-5米的空中滑翔200到300米。当快要落入海洋，接受海洋的审判之时，它们又会借助尾部猛烈拍打海绵面，而得以重新起飞。飞鱼们伴随着我的航行，在海面上乐不思蜀地展现它们高超的滑翔技术。
不记得什么时候开始，我对海怀有难以名状的眷念。我驻足在妈妈拍丝瓜的沙滩，长久地凝望着这里的大海。在这里，大海就像深蓝的教堂，没有金碧辉煌的装潢，也没有寺庙的焚香缭绕。一切都那么纯净，就像信徒的信仰，此刻只有对大海的敬仰，以及和大海心与心的交流。
大海庇佑着这座岛，掩盖了多年来这座岛屿遭遇的灾难。我仿佛能看见被风浪拖拽在此的西班牙船头挂满的盐霜，看见礁石上浪涛对这片土地的侵犯，看见千百万破碎的贝壳依然反射着耀眼的光芒，被潮汐的强迫症一次次堆积在沙滩的边缘…而就在与妈妈拍丝瓜相隔不远的monadsnoal，长尾鲨的身影正搭建起一座潜水员的圣殿。
在妈妈岛，长尾鲨是绝对的明星。全世界只有在妈妈拍丝瓜才能大概率瞧见这种日常呆在海下150米的长尾鲨。
长尾鲨是这里海域的国王，它优雅地步出寝宫，身着紧身的皮衣，长长地拖拽着优雅的独燕尾，独自出席与世界各国潜水员的会晤。
长尾鲨是海洋的贵族，它举止投足间都裹卷着大海的庄严与包容。它从容的走来，然后停住，转身，收拢长尾，在我与它的深蓝里勾出一条优美的弧形。那完美的弧度，像是它对我邀约的暗号，在这片深蓝里成为它的常客。
长尾鲨展示了鱼类的美学典范。它固执的长出超出常识的尾鳍，用略不合常理的独尾讽刺安徒生童话里人鱼小姐对双腿的畸形追求。
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长尾鲨的美，被贪婪成性的人类所觊觎。人类从大海里将它掳走，在远离海洋的陆地上，将它切开，它的脏器像捣毁的城池，有气无力地耷拉在垃圾桶里，唯留下它的肝脏加工成维他命及鱼油。人类反复冲洗他鲜嫩的肉体，直到他的眼珠完全变硬，乃至突出。为了保证肉质的鲜美，人类争分夺秒地在它的身上实施凌迟，那一刀刀快速又精准地阻断了它肌体对海洋的深深不舍。
它最后一次回到水里，是在炉火上，它干燥的鱼鳍再度丰厚，散发着并不迷人的气味。离开了海洋的渲染，它只能留下透白的物质，这是它对陆地上人类对自然平衡破坏的抗拒，以及对死亡的否认。或许只要大海还在，它们终将回归大海，回到妈妈拍丝瓜静静的深蓝里。
那晚，我仰躺在妈妈拍丝瓜的沙滩上，垂钓天上的星星。那璀璨的星空倒映在海面上，我却依然看不透远处大海的深邃。或许那与大海为伴的秘境，本就不应被人类打扰。
在这里，大海是长尾鲨生命的盐水，而妈妈拍丝瓜便应当是它们不待修葺就可驻留的家园。