“小笼”，全称“小笼馒头”，是江浙人对这类面食的统称，可以有馅料，也可以没有。关于小笼的起源，上海小笼最早起源于南翔，其历史可以追溯到清代光绪年间南翔镇上一家名为“日华轩”的经营糕团类食品的小店的南翔小笼馒头，至今已有150年的历史。
小笼在上海绝对是标志性的存在，除了那熟悉的口味，更是一份不变的老上海情怀。在上海，我们说到的小笼，基本上都是面皮不发酵，馅料带了汤汁的“灌汤包”，揭开笼屉的盖子，一个个皮薄肉嫩，热气腾腾的小笼，简单又精致，馋虫立刻就被勾起来了。至于小笼的江湖派系，虽说是统称，但在江南各地却有各自的特色，吵得不亦乐乎。
南翔小笼
上海小笼“南翔派”的说法起源于清朝同治年间，南翔镇的“日华轩”老板黄明贤将北方传来的大肉包子做了改良，变成薄皮，肉馅含汤汁的小笼，并且渐渐在民间流行起来。南翔小笼也以不发酵的面粉做皮，馅料以猪肉居多，也会根据不同时令推出蟹粉、虾肉等入馅，上海小笼大多不在馅料里放酱油，汤汁透亮，口感微甜偏咸。
无锡小笼
在上海，也吃得到无锡小笼，也算“不是冤家不聚头”了。无锡小笼据说当年很受乾隆帝的喜爱，一枚无锡小笼的面皮属于半发酵，个头比上海小笼大，充分体现了无锡人嗜糖的特性，馅料中的酱油和糖是绝不会吝啬的，所以汤汁呈酱色，很多还会加了姜末去腥。这么“一汪糖水”，口感略咸偏甜，很多北方人都很难吃得惯。
常州小笼
常州小笼外形看起来和上海小笼比较像，一定要现蒸现吃才算地道。常州小笼分为随号、对镶和加蟹三种。“随号”就是普通肉馅；“对镶”则是一笼里一半加蟹，一半不加；“加蟹”的话，就是一笼个个都能吃到蟹，这样的讲究让常州小笼自觉身价贵气了不少。