本文作者: 春梅狐狸
（一些废话在前面）
这篇其实是2018年写的，当时还觉得自己蹭晚了热点，没想到这剧一压就是三年多……后续还会根据最近的明朝剧总的盘(吐)点(槽)一篇，但最近加班比较多，肝得慢。毕竟，搬砖比较重要。
不知道是不是今年的古装剧存货欠缺，多年前就已经放出预告的《山河月明》（曾经叫《江山纪》）终于开播了。和众多古装剧一样，《山河月明》也在宣传自己“还原历史”有多努力。
来源：新浪微博
这样的发言在我这里听起来，就像“求怼”！好啦，这就满足你！
这次来讲一个之前好像没人特别提到过，但是如果了解丝绸史就不该犯的错误，因为——
人人都爱“织金锦”！
错在哪里了
不知道哪边影响了哪边，总之现在的古风服饰和古装剧都非常偏爱用“绣”来实现图案，包括许多本应该用“织”来实现的图案。
“织”“绣”尽管经常被并提，但是他们是有非常鲜明的区别的。“织”是从纱线到布的过程，“绣”是在成品布上的附加工艺。织对于循环图案来说，省时省力，但是图案不能过于复杂，循环不能太大，并且受限于经纬。绣本身有多重针法，即便同一图案也有多种实现方式，灵活但不适用循环图案。
而图案的实现方式，不同时代有不同的喜好。参考同时代、同类型的实物及文献，就可以推测出当时的工艺。这点在《敦煌服饰艺术再现……再现了吗？》里就提到过。全部用现代的机绣或印花去实现，往往与古代的方式相悖。
《山河月明》的角色海报中，三位明代帝王均是以“常服”出现，以符合他们流传至今的画像（朱允炆没有画像）。
《山河月明》角色海报与画像对比
有对比图，只要观察力足够，就能看出剧组的服饰还原度上有很多问题，最明显的一个就是服饰全部偏窄了。但是很少人会留意画像里的团龙是用什么工艺。于是就按照了一般古装制作逻辑，处理成了机绣。
其实这些应该都是织金锦！是织的，不是绣的。
不仅如此，包括官员常服画像里，补子的位置用金色的，也多在明代前期。这些也是织金的，当时叫胸背。（见《那些绣在前胸后背的图案，是哪里冒出来的创意？| 旁听服饰史》）
《山河月明》剧照与画像对比
可是这些图案并非循环的，用绣实现似乎会更简便呀？原因很简单，就是“人人都爱织金锦”。服饰上用金的流行不仅只有中国，在一副波斯细密画里也可以看到，人物细节都用了金。
《列王记》
“织金锦”到底是什么
所谓“织金锦”，就是在锦缎类彩色提花织物里织入金线。
大陆用金的历史很长，但是始终不成风潮。宋代时期一度很常见“印金”，是用粘合剂辅以一定的压力，把金箔或金屑印在织物上。这种织物的实用性很差，并没有得到广泛使用。但在一些器物雕塑上还有保留，也有叫“贴金”的。
元代 印金
但是游牧民族真的是很爱金银了。所以到了元代，织金锦就开始流行。织金锦在明初沿用，简直堪称朱元璋的“真香”现场。毕竟他说过要“诏复衣冠如唐制”、“革胡元腥羶左衽之陋”，没一条做到的。
即便是帝王，也不能突破时代的局限性啊！
元缂织文宗明宗像
织金锦可以分成两种，“纳石矢”和“金段子”。听名字就知道了，前者有更重的西域色彩，而后者则更多继承汉人传统。
元代 织金奔鹿丨中国丝绸博物馆
元 百纳锦褓
说到《山河月明》的角色海报，会不由得令人想到同为明代背景的《女医明妃传》里也有过类似的常服/衮服形象。而当时使用的也是绣呀，那么也有错么？
《女医明妃传》剧照与明睿宗画像
这就涉及到一个历史常识问题：一个朝代并没有统一制服，不同时期也有不同的流行。
随着明代发展，织金胸背越用越少，取而代之是彩织、绣花、缂丝等。
弘治，十同年会图卷（局部）
虽然《女医明妃传》的服饰年代有偏差，见《女医·明妃传>服饰的历史解析：皇帝篇》，但歪打正着了。当时参考的主要是明定陵的文物（年代有偏差啊），出土5件衮服，其中2件刺绣，3件缂丝，后来有做过复制。
所以，着实不太了解《山河月明》官方尬吹的勇气来自何方。来自美工的PS修图技术么？本来，考个60分，大家看了一圈周围不及格的，表示老怀安慰。非得吹个满分，作个这个死干嘛？
将金线织入锦缎的做法影响深远，即便后来彩织流行，使用金线依然很高频。更别说现在不少喜爱古风服饰的人，都以拥有一套织金衣裙为目标。当然，如今工业化的织造水平使成本降低到了普通人都可以买的程度。可不是“人人都爱织金锦”的现代版么？
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对于织金锦的干货有兴趣的，可以戳这篇《织金锦与纳石失：有交流，才有这一身金灿灿的华服！ | 旁听服饰史》
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