（純粹原創，完全手打，喜歡請加粉，會鼓勵我更加努力）
周革殷命，華夏的主流業态轉為農耕，後來面條豆腐就成了天朝許多許多地方的風味，年輕時為了生計四處奔波，倒有很多種面留在記憶裡。
住在帝都，就得先說老北京炸醬面，講究的是五花兒肉炸的醬，菜碼兒，面條。炸醬其實是熬的，五花兒肉煎炒後煎熬點時辰。老北京做的話講究，泡香菇的水都用來提味兒。菜碼兒多樣，用的時令的蔬菜，大多脆爽。面要硬點有咬勁兒，分過不過水。小碗的醬送上來不要都拌了，鹹了。。。。。。這個幾乎是胡同裡的北京人的飲食的圖騰，不過對我們這樣安放不了靈魂的外來人，吃不吃兩可，just so so。
說了帝都就說魔都，留在印象裡的是煨面，上海煨面和楊蘇甯的面的淵源或者差別，阿拉拎勿清，不過06年光景一碗黃魚面就要68塊。。。。。。還有大排，第一次吃大排面是在北京，大姑父帶我去他家，為趕早車住在他們系統招待所裡，就在南禮士路附近，一處半館半攤的所在，大排有滋有味，後來才知道大排是要拍松軟了入味兒的。。。。。。這個已經讓我暫住上海時小街弄堂裡探幽索隐了
這裡要說下南北方面的差別，南方的面應該大多是煮面和澆頭分開的。01年時去住鎮江下遊一個江心洲上，早起去街裡吃早飯，就是煮好的面澆上澆頭，雖然滿滿的醬油色，但是味道卻是樸素的鮮香。随帶說一句，江汊子裡前個傍晚下的籠子，第二天清早便有最新鮮的蟹賣，21塊錢一斤，不大，肥腴，那時更堅定了一湖二江三河四海的排名。北方會有湯面，就是面和菜下在一起。聽郭德綱說，北京也有帶澆頭，民國時天橋兒那裡打零工的，點個菜要寬汁兒，就是湯多點，散酒喝完後把剩下的澆到面條上。。。。。。
四川重慶是美食天堂，小面豌雜面沒啥感覺，這裡順帶說句，味覺是非常個人的東西哈，這樣說各地的同學不要義憤填膺，我沒感覺不代表不好，而且很多東西都是珍珠翡翠白玉湯，媽媽的味道，兒時的情結，食不果腹刻在神經上的記憶。。。。。。比如帝都的豆汁兒焦圈，比如俺老家的懶豆腐。。。。。。四川的牛肉面肥腸面擔擔面涼面是感覺良好，上學時語言學院邊上有家四川阿婆開的小館，那紅油拌的涼面，還有泡菜。。。。。。口水如泉湧。。。。。。不過常說一白遮百醜，麻辣也增百味吧。其實不在一個地方長住，很難真正了解一個地方的文化飲食，比如川菜省内就分上河幫小河幫下河幫，四川省内各地面肯定也是各有流派，隻是我們這些外地人總是以管窺豹，難知全貌了。有次清晨在成都，就吃了一碗鋪蓋面，然後出發去瞻仰探索“外星文明”，莫名地覺得那面與三星堆很配。。。。。。
蘇楊古來就盡極富貴風流，這裡引用一段高陽《胡雪岩》裡關于吳中的描述，“一條長街，鋪得極平整的青石闆，，放眼望去，鱗次栉比的樓房，相當整齊。街上行人，十九穿的綢杉，哪怕是穿草鞋的鄉下人，都是幹幹淨淨的一身細藍布短衫褲，手中多持一支湘妃竹的旱煙袋，有的套一個白玉扳指，有的腰上栓一挂玉石佩件。吳中人物的俊雅，光看這些鄉下人，就不難想見了”。吃面，吃面，尴尬的是，蘇揚那些鮮到吞掉舌頭的面沒留下什麼記憶。往長江上遊去的武漢的熱幹面不是很得意，不稀飯麻醬不清不爽的口感。倒是中間的鎮江“三大怪”之一的鍋蓋面，這要去西津古渡口的老街裡，面上擺上兩條肴肉，湯幾乎要全部喝掉。。。。。。趁着夜色又去了運河和長江交叉口，小京口。運河千年，長江萬古，可是和那亘古的照人的明月比起來，都是“逝者如斯夫”，一時無限的空明，一絲的悲怆。
揚州的陽春面倒是有印象，這名字是個隐語，十個大錢一碗的意思，不過印象不若青島的清湯面深刻。山東人好喝酒并以量為勝，是以山東市面上很多30多度的白酒，量稍大的可以來一瓶。即墨老酒還好，琅琊台刻薄的如失意的婦人，海鮮對于白酒鋪墊的肥厚的效果不夠，喝得上頭後，一碗清清爽爽的清湯面，也是老子所言無味之味。見過一個對美麗而敢素面朝天的女子的比拟，清湯挂面。
作為一個河北人，不能不講一段關于面的公案，安徽牛肉闆面，和美籍華人類似哈，出生于安徽省阜陽市太和縣，據說當地隻有羊肉面，到得冀地，成長為香辣提味兒的牛肉面。剛上班時，工作的鋼廠大院門口一個闆面攤，邊上一個炸餅攤，一碗闆面一張炸餅。。。。。。0809年間在廊坊做一個項目，有家安徽倆兄弟的闆面道地，常常餓着肚子從北京趕過去，要辣油，要辣椒，一張豆皮兒。。。。。。面一定要手拽，要過水。子曰，不吃辣就不要吃闆面。
高手在民間，至味兒也在民間。吃過的最美味的羊肉燴面是在豫東鄉間集鎮上，兩塊錢一碗，一口大鍋烹煮着整隻的羊骨架，邊上是高爐燒餅，城裡的什麼和記李記的都不行。還有石家莊無極縣城關的手工面，配個夾焖子的燒餅，小地方也總有驚豔，就像縣城的街頭也會偶遇美女。這樣的吃食未必精緻，按照美食家“色香味器環境服務”的要求肯定不夠格，可是能吃到肚兒圓并把湯幾乎全喝掉，這個是檢驗面的第一标準。
晉陝是面條大省，到太原去同學帶去面館，居然幾十種面食，撥魚兒、葉子。。。。。。可是記憶中隻有刀削面了，傳統的肥肉丁的或者茄丁的。陝西記憶中油潑面、biangbiang面，最多的臊子面真是無感。再遠的過來星星峽的新疆，各種的拌面、拉條子、湯面片得益于洋柿子和皮牙子（洋蔥）的默默奉獻。那麼，号稱“天下第一面”的蘭州拉面（蘭州牛肉面，牛大，本地人稱），也有個公案，卻是青海人做到了内地。現在提起蘭州拉面很多年輕人完全無感，因為他們味覺記憶裡的拉面一般，可是剛進京時的拉面，卻真的是一青二白三紅四綠五黃，朝陽區團結湖那裡曾經有個馬蘭拉面，當你放完辣椒油後開始吃面時，你會覺得人生真是沒白活。。。。。。現在的飲食，一個可能是生活富足口味刁了，另外一個确實因為工藝原料等原因沒了那個味道。
之是以對北韓族飲食有所了解，因為班裡有兩位吉林鮮族同學。92年的一個陰寒冬日，車同學帶我們同宿舍的去了應該是前門附近的一個胡同裡，他老鄉過來開的冷面館，三四張桌子的小店，外面排了十幾個人的隊，一吃，居然是冰冷酸甜的湯汁，果真是有“異域風情”，當時一個想法刻在了記憶裡：居然還有這麼好吃的面！什麼是一見鐘情，不是當時就為卿癫狂，而是自此再沒忘記過你。。。。。。郭德綱講，我是個殺手，冷面殺手，北韓冷面殺手。我是個耽于口腹之欲的人，甚至會不注意健康與否，在零幾年重回北京的一段時間裡，苦夏吃不下東西，冷面基本是見招牌就進。。。。。。現在想想，寒濕體質和這個以及冰鎮飲料不無關系。現在離我家不遠難得還有一家手工的冷面館，那些從工廠裡批發“冷面粉條”回來泡發的幾乎不能吃，包括許許多多老北京認的西四延吉冷面，你可以扔磚，但是我不會改口，隻是現在疫情，也不知道人家開沒開，而且人是越老越怕死而裹足不前。
以上是記住的一些面，誠如諸君所聞，冷面是我最愛。
緻愛呢？
小時候家裡的手擀面，不管是湯面還是打鹵。