蘇州與無錫，如同太湖畔的一對雙子璧玉，一樣的吳侬軟語，一樣的溫柔細膩，也一樣的……嗜甜。
都說蘇州人是“小甜甜”，但在無錫人面前，蘇州人也甘拜下風。
汪曾祺在《五味》有這麼一段：“都說蘇州菜甜，其實蘇州菜隻是淡，真正甜的是無錫。無錫炒鳝糊放那麼多糖！包子的肉餡裡也放很多糖，沒法吃！”
汪曾祺是高郵人，從這段話看出他顯然不适應無錫的甜，那麼同樣吃甜的蘇州人能否接受無錫的甜呢？來，上無錫頂級“甜”！
十斤肉一斤糖的無錫肉骨頭
無錫人喜歡将排骨叫做“肉骨頭”，莫名憨厚可愛。無錫肉骨頭其實就是醬排骨，特點是濃油赤醬。
這道菜首先吸引人的是色澤：光滑油亮、紅中帶褐，夾起來一塊還挂着汁，試問誰看到不心動？
能産生這樣的色澤，離不開兩味最重要的調味料：糖和醬油。
《舌尖》紀錄片裡關于這道菜的糖的用量是這樣解說的：“白糖占到排骨重量的十分之一”，換言之：十斤肉一斤糖。外地人聽到都肝顫……這不齁甜嗎？
其實另一味醬油，在其中起了很大的作用，極緻的甜在鹹鮮的中和下産生意外和諧的滋味。是以這道菜吃起來，雖然甜度的确比較高，但并沒有讓人不适的感覺，反而覺得鮮甜鮮甜。
小籠+馄饨
無錫早餐的黃金搭檔
無錫早餐界的霸主毫無疑問是小籠，無錫小籠不僅在當地出名，在周邊的江浙滬一帶名聲都響當當。
無錫小籠的特點是：“夾起不破皮，翻身不漏底，一吮滿口鹵，味鮮不油膩”。小籠的肉餡裡自然是離不開糖，不過并不甜得過分，而是微甜，講究一個鮮。
薄薄的皮裡最講究的還屬那一汪包裹着的湯汁。湯汁和肉餡是凍過包進去的，上籠後在蒸汽的作用下慢慢化開，撐得薄皮都立起來。吃的時候要用筷子戳一個小口，湯汁頓時争先恐後地湧出，吸得滿口甜鮮。
吃小籠饅頭的時候可以搭配一兩開洋馄饨。開洋，就是蝦米幹。開洋馄饨的餡除了鮮肉還會加上蝦米、榨菜等。馄饨用豬骨頭吊的湯打底，再搭配豆腐絲、蛋皮絲、紫菜做澆頭，皮滑肉鮮，湯水濃郁。
除了湯馄饨，無錫人還喜歡拌馄饨，尤其是夏天。馄饨煮開撈起來後，拌上醬油、糖和豬油，一把大蒜葉，一上桌一股鮮味就撲鼻而來，一口氣能吃十來個，滿嘴都是香甜不厚重的醬油香。
最道地的無錫下午茶搭配
玉蘭餅、雞子大餅
無錫玉蘭餅裡沒有玉蘭，聽起來清新素雅，卻是糯米制成的皮裡裹肉餡兒煎烙出來的餅。做法類似蘇州的油氽團子。
玉蘭餅外層糯米煎炸過後極為酥脆，咬下去有咔哧咔哧的聲音，包裹着鮮甜的肉餡，趁熱吃，外酥裡嫩，汁水四溢。
雞子大餅也是無錫當地的特色小吃。
發酵過的老面面團，裹上豬闆油和少量蔥花，在油鍋裡炸到膨脹。等到一面發黃，把攪碎的雞蛋液倒進油鍋，将油餅翻個身蓋在雞蛋上，炸透以後撈出瀝油。食量大的會多加個雞蛋上去，厚實的一個拿在手裡無敵滿足。
濃油赤醬錫幫菜
無錫菜跟蘇州、上海的本幫菜有很多相似的地方，很多菜式都一樣。比如響油鳝絲，相比較而言，一樣都是濃油赤醬，但無錫的做法更偏甜一些，突出鹹甜交織，鮮香滑嫩的口感。
同樣是鳝魚，無錫還有一種更道地的做法：梁溪脆鳝。梁溪是流經無錫市的一條重要河流。梁溪脆鳝由鳝絲經兩次油炸而成，外觀醬褐色，烏光發亮，口味甜中帶鹹，松脆适口。
四喜面筋，無錫名菜。名為“四喜”，其實配料可以自由選擇。主食材是無錫油面筋，配料有黑木耳、香菇、鮮筍、蹄筋、方腿、魚片、雞脯肉、蝦仁等。這道菜精華在醬汁，用醬油、紹酒、蔥花、鹽、砂糖、胡椒粉等作料調制而成，湯汁濃郁，拌飯最佳。
紅燒劃水也是錫幫菜的代表。劃水也稱為甩水，是魚尾巴的一種俗稱。這道菜醬汁濃稠，肥糯油潤，魚肉又鮮又嫩，筷子一夾就碎，蘸上黏稠的醬汁，簡直是幹飯人的最愛。
有人說，在無錫待一天，連聲音都散發出甜蜜蜜的味道！
這是在一座溫情舒适的城市，春天的鼋頭渚，夏日的寄暢園，秋風裡的惠山古鎮，冬日的古運河……
四季有美景，三餐有時鮮，先天優渥，家底豐厚，這樣的地方，能不“甜”嗎？
“休對故人思故國，且将新火試新茶。詩酒趁年華。