想找這家店很不容易。
同福中路地鐵站下車，繞進龍導尾市場，一條長街熱鬧擁擠，兩邊菜攤鮮活豐富，導航在這裡失去了方向，問過街坊們才知道，還要費點腳步，拐入龍島通津。
這是一條更安甯的老巷，高圍牆、木屋檐、石闆路，空氣裡不時彌漫着甜香，樹蔭下，“英記食店”四個大字映入眼簾。
上了年紀的廣州人幾乎都知道這家店，開張38年，7兄妹合夥經營，每年冬至開始炸年宵，煎堆、蛋散、酥角、脆角、糖環、年糕，花樣多、味道好，隻賣2個月。
店面不大，勝在幹淨，各種年宵就在裡面制作。
對面，還有兩個小檔口，炸好冷卻的年宵擺得滿滿當當，覆上保鮮膜，陽光下，顔色喜慶誘人。
吃完午飯，65歲的冼超群忙碌起來，她在兄妹間排行老六，因為會說國語，自然成為了店裡的“話事人”。
冼家兄妹們合影，左二為冼超群。
兄妹幾人收拾完碗筷，也開始坐在一起，和面、捏團、壓餡料，打開話匣，輕車熟路，煎堆、蛋散、酥角各種年宵旋即跳入餐盤。
煎堆，唐朝有詩雲：“貪他油煎追，愛若鳳梨蜜”。有圓有扁，拳頭大小，包裹着爆谷、片糖、芝麻、花生，分量足，味道甜。
蛋散，混合着芝麻、蒜蓉、雞蛋液、南乳，碾成薄片中間開刀，翻轉成麻花形。
酥角，也叫油角，形式花蕾，通常捏有八九個花棱，餡料用芝麻、花生、蓮蓉、核桃仁攪拌而成。
下午兩點，陽光灑進巷子，來往單車的滴答聲不絕于耳。
梁師傅在店外支起一口大鍋，點火、倒油，準備炸年宵了。他與冼超群是同鄉，以前在老家整天喝酒無所事事，後來被洗家人帶到廣州，在店裡做了30多年，從小夥子一直幹到頭發花白，經驗豐富“炸年宵沒有訣竅，舍得給好油，炸一種就要換，另外就是需要掌握好油溫，150℃比較合适。”
炸之前，梁師傅還會用到測溫計，力求絲毫不差。
熱油燒好，煎堆入鍋，滋啦幾聲，細密的油花瞬間沸騰。
15分鐘後，煎堆炸好成形，撈起來放到一邊冷卻，色澤金黃，小心地撕開一塊，甘甜酥脆、口有餘香。蛋散，3分鐘即可出鍋，香脆好吃還有一絲絲鹹味。酥角，要炸15分鐘，小巧玲珑，口感馥郁，純粹的老廣味道。
主做街坊生意，英記的年宵比起外面要便宜些，每年每斤最多也隻漲2塊錢。
賺個口碑，薄利多銷，就像店子剛做的時候。
“之是以叫英記，是源于父親的名字。”冼超群說。
“上世紀80年代，廣州流行做生意，父親就把一家人住的地方改造成一個檔口，給街坊鄰居和外地打工的人賣點快餐，價格實惠，味道也不差。後來有人建議過年的時候應該炸點年宵，父親沒有經驗但願意學着做，日久精進，竟然做出了名氣。”
冼超群兄妹幾人接過店後，依然堅持着父輩的初心，還有一份對街坊們的深情謝意，她說，一家小店能開這麼久，養活這麼多人，年宵能夠走出巷子，都是因為街坊們的支援和建議——“他們覺得太甜，我們就少點糖，他們喜歡焦脆點，我們就炸久一些。”
結賬的時候，英記還在用傳統算盤計數。
38年，一座城市足以完成嬗變，一家店大抵浮浮沉沉，一群人也從青春走向老年。
冼超群記不清到底賣了多少年宵，認識過多少人，但總有一些故事讓她記憶深刻，比如從深圳、番禺專門趕過來的顧客、遠在美國托親戚買幾十斤寄過去的華僑、80多歲還樂意在店裡幫忙的鄰居……他們都是英記以及自己歲月長河裡的溫暖和惦念。
80多歲的“二嫂”，經常在店裡幫忙做煎堆、蛋散，不要一分錢。
自媒體火爆的這幾年，“英記食店”也越來越熱鬧。
冼家幾兄妹已經習慣了應對各路媒體的采訪，還要請他們吃吃剛出鍋的年宵“老廣州的味道，是說不完的。”
一鍋年宵，包羅萬象，團圓的味道和熨帖的人情都融在餡裡。
兄妹幾人也都很享受現在的日子，互相住的不遠，而這家店就像一個鍊條，守在這裡，就是守住一個大家，無論多忙、多累，心裡總裡倍感溫暖“廣州人都很戀家，無論外面多好，總會想着回來。”
但是，也有遺憾，長輩們漸漸老去，手腳開始慢起來，家裡的小輩們卻都不願意接手“做這行還是太累，又賺不了多少錢，年輕人都有自己的愛好和想法。”
還會做多少年？
“繼續做吧，做到做不了為止。”冼超群笑着說。
入夜之後，巷子回歸甯靜，關上店門，一天營生結束，兄妹幾人告别後各自回家。腳步不疾不徐，穿堂風恰好溫柔，最後停下的地方沒有猛火熱油和嗆人的濃煙，但那也是一個溫暖内心、隻對自己可見的小世界。