中國人愛喝茶，很多城市都有茶館，比如成都，還形成了特有的茶館文化。而鄰邦印度，也愛喝茶，也有自己的"茶文化"。
對印度茶的認知，最早來自于朋友口中的"大吉嶺"。
為了讓我見識一下，便專門帶來一包，試過才知，國外紅茶也不可小觑，世界三大紅茶中，除中國祁門紅茶外，印度大吉嶺和斯裡蘭卡錫蘭都各占一席。
他說：“到這個國家旅行的話，一定要試試當地的奶茶，一喝難忘。”
初次喝印度奶茶的時候，那豐富的口感，會覺得這茶很神秘，多喝幾次，就能品出其中的不同了。
清茶在這裡幾乎是絕迹的，都是奶茶，還添加了各種香料，雖然都是加了"料"的奶茶，但是做法也有差别。
大概的做法就是先将牛奶和水在鍋裡煮沸，再加入茶葉與香料，慢慢熬煮幾分鐘，過濾掉茶葉和香料，加入砂糖即成。
講究點的，加入的香料會豐富些，有豆蔻、丁香、肉桂、胡椒和姜，而簡單的，則隻是放了生姜。
由于生姜和香料的特性，喝完一杯，頓時兩頰紅潤，提神解乏，暗暗在心底贊許一下印度人對茶飲的改良，從一杯清心寡欲的茶水，變成了一杯集口感和調理于一體的"湯藥"，著名的就是"瑪薩拉（Masala）茶"
而當我後來明白了印地語中"Masa"是"摻雜"的意思之後，恍然大悟，這本就是一杯糅合了各種功效的"印度神水"呵。
瑪薩拉茶的"拉"，就需要一點技巧了，很像流行于香港和東南亞一帶的拉茶，都會用兩個杯把茶水高高地拉來拉去，直到茶與奶完全的融合，産生順滑的口感，"拉茶"在印度南部比較多見。
和印度菜肴一樣重口味的印度奶茶，讓習慣于一杯清茶的中國人很有挑戰，同去的一位朋友就很不習慣它的味道，将其形容為"加了奶的炖湯"。
在印地語中，茶葉的讀音"柴依"，有點類似廣東話的發音，也有人認為喝茶的習慣就是從中國傳入，後來翻閱資料證明此言不虛，大吉嶺的茶樹移植自中國浙江的莫幹山一帶，由英國一位植物學家完成引種及培育。
起因是19世紀鴉片戰争爆發，英國無法從中國進口到茶葉了，于是便将中國的茶樹苗引種到印度大吉嶺，而紅茶的制作工藝也是從中國學習到的，并且産量還曾做到過世界第一。
但在傳入印度後，原本單一的沖飲方式受到了當地生活習慣的影響，被改良得濃郁而富有印度特色。
在印度人的了解中，茶如果少了香料的調和，是不完整的，香料對于印度人而言，是比茶更重要的東西，若是在茶和香料中隻能選擇一種，他們會選香料。
在這個盛産香料的國度，南部的喀拉拉邦就是以香料而聞名，這裡出産的香料在2000年前就聞名世界了。
在沒有先進保鮮技術的時代，印度人除了将香料做成調味品外，還作為一種讓食物不腐敗的特殊材料來使用，成了生活必需品。印度香料曾一度在歐洲市場上價比黃金，西方人認識印度就是從香料開始的。
此外，印度人愛喝茶的一個原因，恐怕和他們吃飯時沒有喝湯的習慣有關，結結實實的一餐之後，加之味道比較濃重，飯後自然也就需要一杯茶水來舒緩一下腸胃。
在一次等長途車的幾個小時裡，連日來的疲憊讓人渾身無力，一杯熱熱的奶茶下肚，就像冰冷的爐竈燃起了柴火，全身漸漸熱騰騰，思維也清晰了起來。并且它還很耐餓，兩個小時内五髒廟都不會咕噜噜叫喚，将疲勞與饑餓統統趕走。
也因為它提神的效果相當明顯，成了印度長途車司機必備的神物，隻要一停車，尤其是到了休息站，就能見到司機們端着一大杯奶茶猛喝。
除了長途休息站有奶茶供應之外，在公路邊還有不少的小茶店，隻要司機想喝茶來提一提神了，随時可以停下車來上一杯，而這些小茶店很多還是通宵營業的，專為司機提供"補給"。
愛喝茶的印度人，卻沒有像我國成都一樣有大大小小坐下來慢慢喝的茶館，倒是常見他們手捧一杯茶随時随地在喝，或許可以說，這個國度本身就是一個大茶館。
我們的下午茶和印度人的"茶歇"比起來，簡直小巫見大巫，他們一天有四五次專門喝茶的時刻，神聖得不可打擾，茶歇一到，工作就要停下來，你隻能在一旁靜靜等候。不熟悉這情況的外國人，一頓催促之後，反而碰一鼻子灰，隻得暗暗怨自己不了解印度的"茶情"。
在這個多民族、多宗教的國家裡，習俗和信仰都有差别，但有一個動作和習慣卻是共有的，那便是煮茶、喝茶，而"茶語"也是共通的：不急不急，慢慢來。
不禁讓來自茶葉起源地的我們感慨：茶葉引種到印度還不足200年，彈指一揮間，卻在這裡落地生根，成了一種國民嗜好，在生活中的地位甚至超過了我們。