光緒三十一年（1905年），中國大地風雲詭谲，清朝帝國風燭殘年，民生凋敝，民怨沸騰。這一年，蝸居在四川崇慶縣集賢鄉聶河灣的聶家又誕生了一條生命，他的名字就叫聶福軒。聶娃十歲時老漢兒去世，随老媽遷徙到崇慶城裡，和大多數初入城關的鄉下人一樣，啥子都是新的，啥子都摸不到火門，迫于生計，一家人開始在街邊賣起了缽缽雞。老媽和姐姐負責做，矮小的聶福軒就端起缽缽雞上街賣，從開始的門可羅雀到後來的買客盈門，這一賣就是十多年。
在老崇慶縣的崇陽鎮有一間教堂，位于現在的崇州市區正東街134号，其前身是1802年建成的崇慶天主堂，曆史上曾兩次被毀。光緒二十四年（1898年），法國傳教士呂鳴春在原址重建教堂。上世紀50年代，教堂因故中止一切活動，直到1985。從起建至今，崇慶天主堂已有兩百多年的曆史。聶福軒在正東街天主堂側邊擺攤設點經營的缽缽雞最初叫聶雞肉。後來因其技藝日漸精湛，雞肉風味獨特，加之當時崇慶本地的一些鄉紳權貴有錢人家，時不時會喊人到天主堂聶家攤子買雞肉解饞，引得衆人紛紛效仿，天主堂的聶雞肉漸成一種時髦的味道。天主堂雞肉（後稱天主堂雞片）的叫法便逐漸傳開。
上世紀八十年代，天主堂雞片恢複原名，門市部也從正東街遷至大東街，店名正式改為“天主堂雞肉店”，随着改革開放，天主堂雞片再度聲名鵲起。1990年，“天主堂雞片”被評為成都名小吃，1992年被評為四川省地方風味小吃。各種名譽應接不暇。現在他們的總店搬到濱江路北一段(近晚渡廣場)也有十多年了。
現在來讀一下“天主堂雞片”的味道。一盤雞片端上了，定睛望去，作料紅似火山之漿包裹在嫩白的雞片上，放入嘴裡，香醇的芝麻醬、紅油海椒、花椒、芝麻和當地的窩子醬油交響吟唱，互為滋味，色相潤眼，味道糯嘴，隻一口便欲罷不能。全然不顧同桌的感受，一拈再拈，連上兩盤。其實，他家的雞選料極其嚴格，制作時，隻選不 足一歲的肥嫩公雞，殺、燙、剖、煮各取路數，煮熟切片入盤之後，沿盤放入窩油，熟油，各種秘制佐料，上桌後邊拌邊吃，雞 片大張薄葉，細嫩入味，麻辣醇香，獨具風味。
春天來了，一份香椿炒雞蛋必不可少，煎得酥黃的雞蛋，抱着椿芽兒卧在藍色的盤子裡，色色交錯，香味撲鼻，配一口純糧高粱酒，特别的糟香與濃郁的蛋香，椿芽兒香味彙聚成河，在味覺中翻江倒海，讓人久久不能平靜。
他家習慣根據季節的不同，涼拌各種時令野菜和藥菜，馬齒苋，川芎，折耳根……菜品準備中的一絲不苟，菜品背後的人文故事，給我們帶來更多是餐館業者在漫長歲月中的那份堅韌和奉獻，以及對他們顧客和菜肴一以貫之的認真态度。我想，這些也許就老一輩民間川菜廚人深入食者之心，菜品經久不衰的緣由吧。