光绪三十一年（1905年），中国大地风云诡谲，清朝帝国风烛残年，民生凋敝，民怨沸腾。这一年，蜗居在四川崇庆县集贤乡聂河湾的聂家又诞生了一条生命，他的名字就叫聂福轩。聂娃十岁时老汉儿去世，随老妈迁徙到崇庆城里，和大多数初入城关的乡下人一样，啥子都是新的，啥子都摸不到火门，迫于生计，一家人开始在街边卖起了钵钵鸡。老妈和姐姐负责做，矮小的聂福轩就端起钵钵鸡上街卖，从开始的门可罗雀到后来的买客盈门，这一卖就是十多年。
在老崇庆县的崇阳镇有一间教堂，位于现在的崇州市区正东街134号，其前身是1802年建成的崇庆天主堂，历史上曾两次被毁。光绪二十四年（1898年），法国传教士吕鸣春在原址重建教堂。上世纪50年代，教堂因故中止一切活动，直到1985。从起建至今，崇庆天主堂已有两百多年的历史。聂福轩在正东街天主堂侧边摆摊设点经营的钵钵鸡最初叫聂鸡肉。后来因其技艺日渐精湛，鸡肉风味独特，加之当时崇庆本地的一些乡绅权贵有钱人家，时不时会喊人到天主堂聂家摊子买鸡肉解馋，引得众人纷纷效仿，天主堂的聂鸡肉渐成一种时髦的味道。天主堂鸡肉（后称天主堂鸡片）的叫法便逐渐传开。
上世纪八十年代，天主堂鸡片恢复原名，门市部也从正东街迁至大东街，店名正式改为“天主堂鸡肉店”，随着改革开放，天主堂鸡片再度声名鹊起。1990年，“天主堂鸡片”被评为成都名小吃，1992年被评为四川省地方风味小吃。各种名誉应接不暇。现在他们的总店搬到滨江路北一段(近晚渡广场)也有十多年了。
现在来读一下“天主堂鸡片”的味道。一盘鸡片端上了，定睛望去，作料红似火山之浆包裹在嫩白的鸡片上，放入嘴里，香醇的芝麻酱、红油海椒、花椒、芝麻和当地的窝子酱油交响吟唱，互为滋味，色相润眼，味道糯嘴，只一口便欲罢不能。全然不顾同桌的感受，一拈再拈，连上两盘。其实，他家的鸡选料极其严格，制作时，只选不 足一岁的肥嫩公鸡，杀、烫、剖、煮各取路数，煮熟切片入盘之后，沿盘放入窝油，熟油，各种秘制佐料，上桌后边拌边吃，鸡 片大张薄叶，细嫩入味，麻辣醇香，独具风味。
春天来了，一份香椿炒鸡蛋必不可少，煎得酥黄的鸡蛋，抱着椿芽儿卧在蓝色的盘子里，色色交错，香味扑鼻，配一口纯粮高粱酒，特别的糟香与浓郁的蛋香，椿芽儿香味汇聚成河，在味觉中翻江倒海，让人久久不能平静。
他家习惯根据季节的不同，凉拌各种时令野菜和药菜，马齿苋，川芎，折耳根……菜品准备中的一丝不苟，菜品背后的人文故事，给我们带来更多是餐馆业者在漫长岁月中的那份坚韧和奉献，以及对他们顾客和菜肴一以贯之的认真态度。我想，这些也许就老一辈民间川菜厨人深入食者之心，菜品经久不衰的缘由吧。