每年的秋末到初春，川西壩子的田地裡便是一遍青蔥翠綠，尤其是嬌小碧綠的豌豆苗，一過了霜降，似乎等不及了，一夜之間争先恐後地瘋長，特别是那豌豆颠兒，剛一冒出頭身價就飚起漲，一把把要賣三五塊。豌豆尖是很有意思的，是川西壩子秋冬時節的青蔬baby,與這個時節十分張揚亮眼的紅、白蘿蔔，胖圓冬瓜、青菜頭、兒菜苞苞、清脆莴筍相比，豌豆尖簡直就是清秀、乖巧、鮮嫩欲滴的小家碧玉。俗話說老牛吃嫩草，可豌豆颠兒卻是人見人愛。尤其是成都的飲食男女，說起、吃起豌豆颠兒都是很煽情、很蠱惑人的。
“豌豆颠兒”，也就是豌豆苗頂端的那截寸把兩寸長的嫩尖。成都人說起豌豆尖，要把“尖”念成“巅——兒”，且是聲情并茂，神采飛揚。這個綠油油、脆生生、清香香、嫩兮兮的小草，的确有稀罕的顔值與獨特品質，可以讓成都人自豪：軟漿葉？太滑膩，菠菜？澀口，白菜？寡淡，莴筍尖雖說也不錯，但帶了點苦味。隻有這個豌豆颠兒，既嫩且脆又帶清香，除油爽口，可清炒可做湯，下面條的時候放幾根，立馬提升那碗面的品質，豌豆颠兒燙火鍋，那更是成都女人巴心巴肝的最愛。
更重要的是，在成都人的印象當中，出了川西壩子，好像就很難見到豌豆巅兒了。在外地的成都人，那豌豆巅兒簡直就成了常使人抑郁寡歡的鄉戀鄉愁。一擺起四川的豌豆巅兒，那真是全身都像豌豆巅兒一樣在風中晃悠。在外地，就根本找不到豌豆巅兒的替代品。北京人在成都人的感染下，經過刻苦鑽研，終于研發出了自己的豌豆巅兒，稱其為“豆苗”。成都人跑去一看，那才笑死個人哦！細得跟個銀絲面一樣，哪裡是啥子豌豆巅兒嘛，連匹葉葉兒都沒得，就兩芽小瓣瓣，還淘神費力拿個木頭盒子裝起土來培植，簡直就是一窩爛草草，相當浪費智商和表情。
川西壩子豌豆颠無處不在
成都人不僅認為豌豆颠兒價廉味美，是綠色蔬菜中的極品，同時更表現了成都人的智慧，成都人對滋味的追求。把長豌豆的芽尖掐下來，完全就是化腐朽為神奇。不時有外地人說，你們四川人居然把那個豌豆苗都給掐來吃了，真奇怪，那有什麼好吃的？他的話音剛落，周圍四五個男男女女個個鼓起眼睛就跟他雄起：你是山豬吃不來細糠嗦！由此可見，蜀人“尚滋味”的飲食習俗與特點，通過一日三餐而得以延續和傳承的。
據說八十年代以前，每逢豌豆苗吐出嫩尖，政府就派人專門細心采摘，精心包裝，座上飛機送到中南海、釣魚台，再分送到各位四川籍中央上司家，無一不被視為‘山珍海味’般。那時，川人有去北京出差，絕對忘不了給部門上司帶一大包豌豆尖；去北京探親訪友，豌豆尖更是可遇不可求的珍品。那時，在成都火車北站、雙流機場，不難見到大框小框，大包小袋，塞滿豌豆尖、青菜頭、韭黃之類川西壩子的特色菜蔬，一個勁兒地往京城運。
剛冒出頭的豌豆颠兒
青蔬中的女神
小家碧玉之豌豆颠兒顔值甚高，清香脆嫩，口感佳好，堪為時令青蔬中的妙齡‘女神’。故而追求簡單吃法，方出真味。通長不外乎是化豬油加點毛毛鹽，下鍋清炒，幾秒鐘即起鍋；此外便是燙吃了，所謂燙吃也就是煮湯，然而許多人都不明白，豌豆尖隻可以‘燙’而不可以‘煮’。倘若紅不說白不說，把豌豆尖按進翻開的湯水中，就好比把個細皮白嫩，剛出母體的女嬰丢進鮮開湯水中，結果是瞬間燙化，這種吃相既殘忍也很土豪。
豌豆尖的極品吃法，是把洗淨的豌豆尖放進碗缽，輕壓一下，放點毛毛鹽，摻進滾熱雞湯（土雞哦），土雞湯的鮮香與豌豆尖的嫩脆清香極為融諧，湯美菜爽，無以媲美；反之，即是摻進燒開的清水，即完全就是清湯寡水，豌豆尖沉浸在一清見底的清水中，碧綠似玉，如沉魚落雁，醇美真味盡顯。此情此景，若是加點鹽或蘸料，那就真是俗話說的“脫了褲兒放屁，多此一舉”了。當然豌豆尖燙火鍋又另當别論，那是女士們心颠颠上的最愛。但燙豌豆尖亦是很心細的，一夾放進湯鍋不可以離筷久煮，兩三秒鐘即可，這才使其不失其嫩脆。
清炒豌豆颠兒
面條都喜歡放些青葉葉蔬菜，尤為是女士。面館裡也常聽到“老闆，青重哈”、‘老闆，多加點菜葉子’的招呼聲。尤為是清湯面、海味面、三鮮面、炖雞面等不帶辣椒紅油的面條，就更顯豌豆颠兒的品質與口感；當然吃紅油香辣的面條，豌豆尖也同樣有着‘點睛’的口感特效，特别是擔擔面，或是吃酸辣細挂面，若碗底沒有幾根豌豆颠兒，那絕對不正宗。同樣，豌豆颠兒伴面條，也不可以大把往面水鍋頭煮燙。老吃客一般是在每碗打好底料的面碗裡放幾根，再摻進湯或挑進面條，令其較為舒緩地燙得半生半熟，方為最佳。嬌小碧綠而毫不起眼的豌豆颠兒，生動展現了四川人在追求吃上的‘行為藝術’，以及對生态食材的膜拜與尊重。 <b> </b>
海味金絲面
中國川菜文化人 《百年川菜傳奇》《路邊的川菜史》作者 向東
2017年元月于成都