[腕表之家人物專訪]Roger Dubuis羅傑杜彼，是目前瑞士主流品牌中，極其少見能兼得傳統制表工藝與新銳設計的進階制表品牌。它的作品在足夠現代炫酷的外觀之下，還能從傳統工藝出發，融彙包含日内瓦印記在内諸多頂級制表工藝。前不久的日内瓦鐘表與奇迹上，羅傑杜彼也繼續它的進階制表探索之旅，推出了數款超卓非凡的陀飛輪腕表，同時也以一座制表聖殿，展示了出品牌建立至今所有極具代表性的陀飛輪作品。
也在表展期間，腕表之家受邀前往了品牌位于日内瓦城郊的制表工廠參觀，下面就先來與各位分享一下這趟參觀之旅中的所見所聞。
圖檔源自網絡
制表大師羅傑杜彼在1995年創立了同名品牌。也自品牌創立以來，就一直秉承着在精湛制表技藝和前衛設計之間尋得絕佳平衡的制表理念。
為此品牌于2001年創立工廠，也很巧妙的融合了傳統工藝與現代尖端制表技術，在這個擁有獨特的玻璃幕牆設計的建築中，它保留了日内瓦傳統制表工坊的模式，同時又是一個集各項尖端裝備的高科技現代工廠，就像今年的蒼穹之眼新作一樣，一面現代，一面傳統，但不妨礙它雙面精彩。
剛走進羅傑杜彼表廠，就能發現不少有意思的細節設計，比如在表廠門口特意将羅傑杜彼有特色的殼型，像是Sympathie的尖角表殼都被印制在了門口處的地磚上，也包括入口處羅傑杜彼先生的畫像都帶有強烈的現代藝術風格，還有合作夥伴蘭博基尼也無處不在。
表廠參觀開始，我們率先接觸的也是羅傑杜彼最新銳，擁有最前沿科技的那一面。在羅傑杜彼的帶領下我們來到了品牌的材料儲藏間，RD所使用的材質在這一應俱全。一直以來我們會跟表友們強調的是，羅傑杜彼是個材質領域高手，這點我們都直接可以從品牌官網目前在售款式中，就剩1塊正常材質鋼表了，其他全是創新材質跟貴金屬就能看出。
王者競速系列，經常會使用合作夥伴蘭博基尼的同款C-SMC碳纖維材質打造，進而賦予腕表跑車賽車般的極緻輕量化。
羅傑杜彼也會将材質的美感，永遠都排在第一位，比如钛金屬，羅傑杜彼會選擇級别更高的五級钛，以拉絲跟抛光組合修飾來拉升腕表質感，如今這也成為了RD的主流材質選用。還有以白色MCF礦物複合纖維來舉例，這種品牌自主研發，以二氧化矽也就是石英為主要原料制作的創新材質，要比起陶瓷、碳纖維表殼都要輕，便于佩戴，同時該材質也極富美感，此前也被稱作是腕表領域最白的白色殼體，去年的Monovortex™羅傑杜彼也為其首度采用的紅色效果呈現。
并且羅傑杜彼對于創新材質的應用，并不止步于表殼，像羅傑杜彼會對加工難度較高的五級钛機芯部件，依舊按照日内瓦印記标準去進行修飾打磨，包括對于碳纖維機芯的處理，RD也是首批打造镂空碳纖維機芯的品牌之一，RD專門邀請日内瓦印記的人來工廠，一同探讨如何提高碳纖維等創新材質的美學價值，這還都是比較老生常談的。
從業人員展示CCMTM钴鉻钼合金棒料
而像CCMTM钴鉻钼合金，作為航空航天醫療器械等高精尖領域同款合金材質，跟不鏽鋼比，羅傑杜彼強調了它優點，輕，同時耐磨性與耐腐蝕性也極為出色。如今的羅傑杜彼會将其跟钛金屬進行組合來打造陀飛輪。
在工廠内羅傑杜彼也展示了如何通過價格高昂的高科技機床，對腕表機芯零部件進行加工處理。像機芯的夾闆、齒輪、軸系都由數控機床制作，上圖也展示黃銅零部件經加工先銑出了镂空造型，後再從黃銅底闆中剝離。
但羅傑杜彼也特意說明了，一個機芯零件，比如齒輪加工看似容易，大家可能認為不就扔機器裡銑嗎，但從選擇棒料到車銑成型後，還得再經工匠細緻加工，這實際上就需要花費一個月甚至是數月的時間。
從業人員展示魔音三問所使用的CCMTM钴鉻钼合金材質音簧
值得一提的是，羅傑杜彼表廠是少數能完成獨立自主研發并生産的表廠，也就是說RD可以做到自産腕表任意零件，這件事原來還會經常聽它們在2003年就成功實作了自産擺輪及遊絲，那到現在能夠自産遊絲的腕表品牌也沒多少，不過也出于保密原因RD并未向我們展示生産遊絲的環節。
随着參觀的不斷深入，我們也見識到了羅傑杜彼最傳統的那一面，也就是時至今日RD依舊秉承制表界最嚴格的品質标志——日内瓦印記認證來制作機芯。現如今能堅持日内瓦印記的腕表品牌，也就不超過一隻手，畢竟單單一枚機芯要符合印記，最終能在機芯上打上“鷹與鑰匙”的小徽章，考驗工藝的同時也需要付出大量時間。羅傑杜彼制表師就需要花費350至720小時的工作時間去打造一枚日内瓦印記機芯，比起正常機芯大概額外多花費30%—40%的工時，而在瑞士每年生産的2千萬枚時計當中，也僅有2萬4千枚能夠獲得此高品質認證。
機芯零部件加工前後對比
齒輪抛光工作台
同樣日内瓦印記表其實也存在“高低”。與一些産量高并向工業化發展的印記表對比，能看到RD因為很多款式并不批量化生産，主打限量，真正稀有且僅限少數人才能擁有的模式，RD就擁有更多的時間在細枝末節上展現制表藝術。
制表師對齒輪軸用黃楊木輪進行打磨處理
制表師為機芯夾闆做魚鱗紋打磨
遵循日内瓦印記所有鋼制零件的邊緣必須削角、打磨、抛光使其如鏡面般光亮的要求，在工作工廠中的房間裡制表師會對零件一一進行手工加工，包括也會有專門的制表師對手工打磨完的零件，放顯微鏡下反複檢查，直至各處細節确認光滑完美，才能讓零件進入到下一步組裝工序。
但要說最吸引人的，看的最過瘾的日内瓦印記制作工序，必然是制表師對凱爾特十字陀飛輪籠架，使用最傳統8字純手工鏡面抛光打磨處理，這也正是RD最具代表性的機芯裝飾工藝。
左：陀飛輪籠架手工修飾前後對比
右：制表師檢查陀飛輪籠架
事實上，根據2012年6月實施的《日内瓦印記新标準》，在原有的12條機芯規定的基礎上，還添加了腕表裝配相關規定，即在新規定之外加入了表款外觀與精準度的對比。也為了更好地兼顧設計美學與内在性能，RD就重新整合了其機芯生産線，将單一複雜功能按照流水線方式進行分類組裝，唯有陀飛輪腕表是特例，仍然是由專門的制表師一人一表來制作。
那位為什麼就陀飛輪腕表這麼特殊？羅傑杜彼也為什麼如此鐘情于陀飛輪腕表？去年采訪羅傑杜彼現任全球産品政策總監Gregory Bruttin，他已經給出了答案，在羅傑杜彼看來陀飛輪有三點無可替代。
首先是陀飛輪作為RD的複雜功能基石，也就是理論基礎，可以幫助他們更好地了解鐘表本身的意義，追求精準。
其次是羅傑杜彼認為陀飛輪腕表是最具有想象力的産品，對比其他複雜功能，可以留出更多的設計空間，羅傑杜彼就可以讓機芯容納更多機械裝置，跟其他複雜功能做組合。
第三點則是羅傑杜彼秉承“一切技藝為美而生”的制表理念，陀飛輪在設計上，就可以幫助RD進一步實作镂空與機芯功能性，美學與技術之間的平衡。
羅傑杜彼全球産品政策總監Gregory Bruttin
而今年WWG表展，羅傑杜彼也是将緻敬陀飛輪作為主題，帶來了四款陀飛輪最新作，腕表之家也于表展再一次采訪到了Gregory Bruttin，與他一同聊了聊新作，也針對機芯設計上的回歸傳統風格，以及腕表領域當下流行趨勢做了一次深入探讨。那下面就先請他為我們對這些陀飛輪最新作品做個簡單介紹。
王者系列單飛行陀飛輪钛合金腕表
Gregory Bruttin：今年對于我們來說，突出陀飛輪的發展脈絡是非常重要的，你可以看到我們四款新作，都與羅傑杜彼是如何看待陀飛輪這項大複雜功能的本質息息相關。讓我們先從王者系列單飛行陀飛輪钛合金腕表開始，因為這款新作在設計上，我認為我們打造出了陀飛輪腕表的現代性。它的現代感，既來自于盤面整體設計，也來自于材質選擇，钛金屬。這種創新材質對于羅傑杜彼來說是一個完美選擇，它既能提供輕盈佩戴感，讓腕表在手腕上非常舒适，也擁有極強的抗腐蝕等性能表現。
同樣機芯的材質選擇也十分現代化，我們的钛金屬應用不止于表殼，它也應用在了機芯内部，羅傑杜彼标志性的凱爾特十字架陀飛輪架構材質，會采用钛合金，結合CCMTM钴鉻钼合金制作，兩者結合搭配得以讓陀飛輪架構的重量得以減輕，以提升動能傳輸。
我們也為了讓钛金屬，符合羅傑杜彼對于美學上的追求，在整表修飾上做出了一番努力，表殼上的啞光拉絲和抛光修飾交替，隻為實物效果可以帶來強烈的視覺對比。是以這款新作有内到外，無論材質還是性能，就是一款極其現代化的陀飛輪腕表，并且這表總重隻有100克，我們從不希望說羅傑杜彼的腕表，隻是放在保險櫃裡面收藏，我們更希望你可以每天佩戴，它明顯滿足了這一需求。
圓桌騎士系列十二生肖腕表第三代
羅傑杜彼Roger Dubuis第十代圓桌騎士
在今年開年之際，羅傑杜彼以中國文化中的生肖龍為靈感，打造了全新王者系列單飛行陀飛輪龍年限量腕表，我認為這就是一款真正的龍表。設計永遠是羅傑杜彼的重中之重，是以我們從龍的形象與镂空設計開始着手，如果你了解羅傑杜彼你會知道，我們一直在不同文化的創意上想去做一些新的探索，比如在圓桌騎士系列中，我們就擁有兩種文化作品呈現，西方的騎士與東方的生肖。
但在全新龍表上，我們認為在設計中加入一些更強烈元素很重要，以羅傑杜彼對于中國元素的熟悉與不斷研究，就不隻是想把龍表做的像其他品牌一樣非常具象，在表盤上雕刻出特傳統特皇家形象的龍，雖然我們完全有能力做到，但羅傑杜彼更喜歡挑戰自己、突破界限，是以才用了一個有現代藝術美感，也有傳統書法的飄逸風範的龍形象，以向中國龍年緻敬。這是羅傑杜彼對于美學和創意上不斷去做新嘗試的一枚展現性作品，最終它能吸引到喜歡中國傳統文化的消費群體，也能吸引喜歡現代新銳制表的鐘表愛好者。
而這款王者系列雙飛行陀飛輪旭日東方腕表，使用了腕表市場中非常受歡迎的彩虹圈，實際上各色寶石都是大自然埋藏在地底下的饋贈，但我們也并不想隻是做一個很簡單很正常彩虹圈，因為它的日出主題有着重要意義，我們以此緻敬羅傑杜比先生他早年求學經曆，他每天需要坐一個多小時的火車跨越日内瓦去上學，他天天所見的日出美景，就像他對腕表業的一份初心一樣，在許多年以後依然留在他的心中。
是以，在選擇寶石的時候我們又傾注了一些對色調的創造性跟藝術性在裡面，像現在市面上大多數品牌會選擇的全天然藍寶石去做彩虹圈，但你會發現如果要呈現類似于太陽的紅色，彩色天然藍寶石足夠透亮，但它沒有那麼濃郁，這沒法滿足我們的設計需求，是以我們選擇了石榴石跟橙色錳鋁榴石，這些半寶石跟天然藍寶石混用，隻為讓這款寄托了我們情感連接配接的作品，能通過寶石色彩真實來還原日出美景。
最後一款也是我們今年最重要的作品，全新的王者系列中置陀飛輪蒼穹之眼腕表。曾經羅傑杜彼先生為我們品牌做介紹時，他說過遵循傳統尤為重要，但很多人看到蒼穹之眼的第一反應，我相信都會覺得這又是一款非常現代作品，甚至是覺得它極具未來感，畢竟它的镂空表盤富有摩登建築般的視覺美感，也很時尚，同時上手又很舒适。但随着你翻過來欣賞的表背時，你會驚喜地發現，它延續了許多讓人心喜的傳統元素，我們就從羅傑杜彼先生第一代自産機芯中獲得啟發，以19種不同裝飾工藝打造了這枚傳統進階制表樣式的機芯，也以此展示了羅傑杜彼在現代與傳統中互相依存的兩面性。
其實今年的新品我個人最喜歡的也就是這款中置陀飛輪，羅傑杜彼就将這種特殊陀飛輪設計，從圓桌騎士是延續到了王者系列上。不過以往一提起中置陀飛輪，往往會伴随一個難題，這也是很多腕表品牌沒法将中置陀沒辦法做普及的原因，就是機芯中央被陀飛輪占據，那麼如何處理指針的空間？包括羅傑杜彼還給中置陀飛輪腕表，都設計了一套獨特的功能選擇按鈕，它的作用是什麼？我們也請Gregory為我們解答了這一問題。
Gregory Bruttin：以圍繞中置陀飛輪機芯做同心圓的設計來說，其實表冠的位置會是非常重要的，因為表冠決定了機芯布局的上鍊系統和調校系統位置，像正常表冠，上層是調節時間的系統，下層則是上鍊機制，在這其中也就決定了時針和分針如何去排布。
為此，我們利用了整個機芯的空間，在立體與平面，深層與淺層之間做不同的設想操作後，選擇了一種制表行業目前還沒有其他品牌能做到的創舉，用于上弦和設定時間的結構，都被我們放在了機芯底部，同時以專利機制也就是功能選擇按鈕，友善自如的切換上鍊跟調時，也為機芯釋放了大量設計空間，而在陀飛輪籠架旁設計一套雙圓盤系統，它通過滾珠軸承，可以帶動時分針運轉。
不過你可能與圓桌騎士中置陀飛輪做對比後，會發現兩款腕表在盤面上存在相似之處，确實得益于前作的成功，我們并不需要在蒼穹之眼上做什麼突破了，但也依舊讓它做了全面更新，蒼穹之眼的機芯其實有90%到95%的機芯排布和設計是完全不一樣的，這才成就了中置陀飛輪的進化。
王者競速系列Revuelto飛返計時碼表，日内瓦印記刻在雙發條盒中央
王者系列霓虹Spin-Stone™腕表
提起羅傑杜彼，腕表之家也經常會跟大家聊的是，我們一緻認為羅傑杜彼一直在做的是重新定義日内瓦印記，以一些颠覆炫酷的創新設計融合傳統制表技藝，但就像Gregory Bruttin上面所說，全新中置陀，這款蒼穹之眼的機芯打磨修飾，它變得更偏向于傳統風格，又找回了羅傑杜彼本人當年的制表風格，那種傳統日内瓦印記表的感覺了，我們也很好奇是什麼讓羅傑杜彼做出了這樣的改變？
Gregory Bruttin：羅傑杜比首先對日内瓦印記有着無比的執着與傳承，但我們過去幾年可能花了比較多的時間，在外觀設計上跟大家傳達羅傑杜彼擁有着出色的當代摩登設計，或者說是具現代感的新銳風格，而并沒有花太多的心思告訴大家我們是一個頂級制表品牌。
而作為頂級制表品牌的内在展示，其實日内瓦印記就是一個絕佳的證明，它本身就是進階制表行業對于最高水準制表工藝的認證，是以這就是我們想用一枚作品也就是蒼穹之眼，做些改變的原因。它在正面保留了羅傑杜彼桀骜的當代風格，而背面機芯的整體設計上，也是向羅傑杜彼先生早期做的懷表設計緻敬，通過機芯可以看到的獨立夾闆，大量的手工尖角痕迹，還有珍珠圓紋、日内瓦波紋和蝸形紋等19種不同打磨工藝，來告訴大家日内瓦印記，就是羅傑杜彼在頂級制表行業的立身之本。
我們也想通過這款在機芯設計上回歸傳統的新作告訴大家，到底什麼是日内瓦印記？我們如何在日内瓦的制表工廠裡花費了大量功夫與心思，去打磨一款日内瓦印記認證标準下的機芯？也直接通過作品來說話，用如此特别設計的機芯，這款炫技之作，讓鐘表愛好者們了解羅傑杜彼究竟擁有怎樣的頂級制表工藝水準。
左：RD08機芯，羅傑杜彼首款三問陀飛輪機芯，2005
右：RD06機芯，羅傑杜彼首款計時陀飛輪機芯，2007
羅傑杜彼的制表實力，讓它對于幾乎所有複雜功能都能成熟應用，如三問、萬年曆、追針計時等等，但毫無疑問的是羅傑杜彼更偏愛陀飛輪功能。對品牌創始人羅傑杜彼先生而言，陀飛輪是制表業的聖杯，也是他自己創立品牌後便一直追求的複雜功能。如今的羅傑杜彼的陀飛輪就涵蓋了單陀飛輪、雙陀陀飛輪以及中置陀飛輪，以及去年推出的錐形單渦輪陀飛輪，還改變了正常陀飛輪的運轉模式。
王者系列雙飛行陀飛輪腕表
那麼到底目前哪種陀飛輪腕表的制作，會讓羅傑杜彼認為是更具挑戰性的？Gregory Bruttin倒是直接回答，以羅傑杜彼目前制表實力來看，陀飛輪腕表比較具有挑戰性的難點，都已經不在于陀飛輪本身了。
“超級腕表”系列魔音三問
Gregory Bruttin：其實在我們看來陀飛輪的創意設計可以分為兩個方面，第一個就是疊加，比如怎樣改變單個陀飛輪的位置，讓單陀變為雙陀，那對于不少品牌來說，做雙陀飛輪本身就是一件比較難的事情，可以算作比較具挑戰性跟突破性的機芯制作，但我們自2003年羅傑杜彼先生開發出品牌首款單飛行陀飛輪腕表不久後，雙陀飛輪就也成為了品牌标志性設計，是以單陀、雙陀在今天來看更像是我們的标準，不過如今羅傑杜彼也仍在挑戰為陀飛輪疊加其他複雜功能而努力。
超級腕表系列Monovortex™錐形單渦輪陀飛輪雙追針計時碼表腕表
而另外一個方面，就是如何将羅傑杜彼未曾涉及過的陀飛輪設計帶入品牌，但這僅僅是更具有突破性，并不意味着讓我們覺得有挑戰性了，學習全新的事物需要更多的時間，做研發跟進行測試也是，我們要從頭開始建立一切，就像你剛才提到的Monovortex錐形單渦輪陀飛輪，它就很具突破性，對比我們開發中置陀飛輪是花費了3到4年時間，而将單陀飛輪以360°錐形軌迹旋轉，就需要花費7到8年甚至是更長的時間，其中還要反複做測試，以確定它的功能性和穩定性。
臨近采訪結束，我們也向Gregory Bruttin先生提問了兩個關于腕表流行趨勢的問題，在目前腕表市場來看，回歸小表徑也在刮起一個風潮，像40、41毫米表徑是時下腕表尺寸的主流，38、36毫米新表也是越出越多，我們也經常看網站表友留言，認為羅傑杜彼在尺寸上還是以大表尺寸為主，自己駕馭不太了，希望能有更精巧适中尺寸的腕表推出。
Gregory Bruttin：首先我們并不一定指望會成為主流，而且羅傑杜彼還是認為希望通過比較大的表殼尺寸，用大表盤來呈現更多的高複雜功能，或者是有更多的空間，去容納更多的設計創意，當然不同的尺寸我們也在考量，也注意到了使用者的聲音，像你剛剛提到40或者38，它确實适合不同手腕或者不同客戶需求的，我們在未來的三年裡面會逐漸的有一些更偏向于精巧尺寸的作品出現，但我們也不會放棄做一些大尺寸，富有視覺表現力的作品，去表達我們想要的設計。
其實羅傑杜彼還是在腕表設計上，自始至終都有自己的堅持，也在我問到對于未來腕表流行趨勢有什麼看法的時候，Gregory還提到了羅傑杜彼并不想随波逐流，而是想成為腕表流行趨勢的引領者。
Gregory Bruttin：在今年新品上回歸進階制表工藝，我們認為這本身就是一種潮流，這也是羅傑杜彼對未來制表業的願景。多年來我們一直被稱之為镂空大師跟陀飛輪大師，但在過去，羅傑杜彼是在跟其他制表大師做競争，而在未來，整個制表業的競争，都将展現在進階制表工藝上，我們也有理由繼續保持下去。
因為羅傑杜彼在整個進階制表領域中就是獨一無二的，我們會以一種富有表現力的方式去競争。就像我剛才所說，羅傑杜彼并不想成為主流品牌，我們喜歡做的事是打破制表業的規則，為腕表領域帶來一些與衆不同的東西，那麼如今我們已經回歸制表傳統工藝，之後也會慢慢重制羅傑杜彼最早掌握的四大複雜功能，同時也會在保持傳統上尋找創新的突破點，将它們做最現代感的诠釋。
與Gregory Bruttin的交流，也讓我們進一步了解今年的新作，以及羅傑杜彼在創作風格上的改變。此前腕表之家也對幾款陀飛輪腕表都做了詳細的文章與視訊介紹，如果大家有興趣，可以搜尋觀看。