自古以來，就有了著名的"天國"四川，市場上全年都有品種齊全的新鮮蔬菜。
然而，市場上的蔬菜卻滿足不了四川人的胃，一年四季，婆婆，有的總是會不時地在小籃子上，拿着小鏟子，上山，在野外，四處尋找最原始的味道——野菜。
雜草，吃更多的人，變成野菜。美味的四川人，坐在家鄉郁郁蔥蔥的山林中，不會放過野味。
四川人吃食物有多狂野？隻能說，茴香折疊的耳朵根蒲公英黃色花椰菜瑟曦發抖......
<H1級"pgc-h-arrow-right"資料跟蹤""9">四川人為了挖野菜，有多辛苦</h1>
出生在四川的鄉下，沒有和父母一起在田裡挖野菜，沒有上山找山貨，談童年是不夠的。
清新的折根，山間大蔥，馬牙生土長，水邊郁郁蔥蔥的水芹菜......野菜在四川的土地上自由生長。
與肥沃的蔬菜相比，野菜生來就是"一體一骨"，往往纖維強壯，脈絡清晰，充滿韌性。
口感好，野菜自然不像種菜那麼甜，反而苦澀、澀味，但其真氣質，讓四川人"一吃心"。
木耳盤
頑強的野菜的活力，自古以來就勾引着四川人的味蕾。
唐代的鄭谷在《春中》中寫道："在溫暖挑剔的日子裡，孤獨的人不是賞花者。"
在唐宋時期，每年的2月2日是"采摘蔬菜日"，即挖野菜的日子。
從皇室貴族，到普通人，都會收集野菜，但貴族們卻是來體驗野菜的樂趣，而普通人，則期待一鍋新鮮的野菜湯。
由于四川的自然條件，人們可以不厭其煩地挖掘野菜。
四川是一個幅員遼闊的地區，地形、盆地、丘陵和山脈各不相同，是以不同種類的野菜可以公平競争。
再加上氣候的多樣性，該流域是中亞熱帶濕潤氣候帶，四川西南山區為亞熱帶半濕潤氣候區，四川西北部是高寒氣候區的高山高原，使溫暖、寒冷、潮濕的野菜有生長條件。
如此得天獨厚的自然條件造就了四川豐富的野菜資源。我國野菜資源約113個區段1000餘種，而四川的野生蔬菜資源有近700種，分布廣泛的民間正規野菜有100多種。
與春季和夏季收獲野菜的其他地區不同，四川的野菜采摘季節仍然很長，全年都有時令野菜出售。
不過，雖然蔬菜市場上有野菜出售，但吃野菜的本質，在這個"野"字裡，在于自己手從大地裡挖掘的樂趣。
再次時尚都市美，回到四川，也逃走了母親攀爬梁子采摘野菜的命運，去挖到手指都變黑了，在完成之前的"返鄉儀式"。
美味與危險并存，為了挖野菜，四川人很辛苦，經常對社會新聞粗心大意。
有些人為挖野菜付出代價，而另一些人則從野菜中發财。
在山中長大的四川佬，在當地人看到的奇特野菜中看到了商機，并把它們做成了一門生意，賣給了無味的城市人。
有時，四川人進山尋找野菜，收獲的不僅是一頓美味的飯菜，更是順便近距離看到國寶，比伊潘達活着還高。
話雖如此，四川人民的特權已經展現在一切事物中。
<h1級"pgc-h-right-arrow"資料跟蹤"150">四川野菜入口，頭！</h1>
拼命挖野菜，配上最正宗的做法，就不是"髒東西"。但如果你問四川人哪裡最好的野菜，他們可能會說：家常菜。
首先，讓無數外國人"聞風而怕"的折根，對于四川佬來說，從吃的一開始，這種味道就深深植根于DNA之中。
冷混合耳根是最常見的吃法，幾乎到了沒有這道菜就不會變成宴會的程度。
簡單的油鹽調味料，最大限度地保留了折疊耳根的獨特香味，愛它，愛就是這種口感的"霸淩"氣味。
幾乎所有的野菜都可以冷混，但隻有真正的四川人才能适應這種"生"的吃法。
因為葉子的形狀像馬牙和馬牙的名字，冷混在一起，味道不僅酸，而且帶有滑溜的味道。
在古代，皇帝們也品嘗馬牙作為檢測人民感情的一種方式。《唐林》記載："德宗早到位，深邃禮儀法......叫朝聖者吃馬牙湯，不吃鹽奶酪。"
可以看出冷野菜的味道有多好。
四川人對待野菜的另一種方式是"煮素食菜肴"，用肉、湯、豬油或其他非素食食材烹饪。
例如，比冷混合耳根折根更受歡迎的煎培根，折耳根與酥脆，新鮮美味的培根，與素食融合，相輔相成。
野菜的經營方式也有"季節限制"，在青明旺季的川東地區，有一個家庭一起做"清明菜"的傳統習俗。
清明菜在藥典和古籍中被稱為鼠草，味道清淡，有一種隐隐的香氣。
将清明菜洗淨切碎，将米粉均勻地揉成面團，然後将培根等餡料包裹在鍋上蒸熟，綠色團塊鹹味誘人。
圖檔：中央電視台新聞
達州市金豐村"清明菜"特别香，是遠近聞名的最好産品。每一個清明，村民們都會在村口500年的老龍樹下，帶着清明的第一個籠子，祭祖，感恩的天性。
還有本土野韭菜，也是四川人餐桌上的寵兒。
在四川和武漢，韭菜被解讀為"中國菜"，這是古代聲音的遺物，因為"漢"的古音被讀作"漢"。
韭菜做的湯是四川人接下來的米飯利器，韭菜新鮮易煮，熟紅湯汁味芬芳，人們不禁吃了一碗米飯。
油炸韭菜會有紅色的汁。相片：川菜
每年中午前後，田間都會出現韭菜，野韭菜都不怕采摘，采摘的時間越長，很快就會長出新的葉子。源源不斷的增長，也是四川人民餐桌的源源不斷。
當然，除了簡單的冷混、油炸等做法外，四川人還可以把野菜做成"名菜"。
當地特色向日葵菜肴，由于其枝繁葉茂的形狀，常被稱為"鴨爪"，常用于湯或炒菜，有滑溜溜的口感，有粘稠的味道。
一種更高端的做法是将葵菜的嫩葉包裹在蓬松、柔軟的雞胸肉泥中，浸泡在明亮的高湯中，是一道非常經典的宴會菜，葵菜。
不過，野菜，在四川有一種共同的吃法，那就是——火鍋下。
<h1級"pgc-h-arrow-right-"資料軌道""152">野菜，總是難以馴服</h1>
從《詩集》"摘耳朵，不是籃子"的記錄來看，中國有一千個吃野菜的曆史。但吃野菜的原因在時代的發展中悄然發生了變化。
在舊時代，占據人口大多數的農民處于整個社會的"果肚"中。人們最大的願望是擺脫饑餓和寒冷，粗糧，自家種植的蔬菜和自然種植的野菜，支援生存。
飲食文化層的圖表。資料來源：試圖讨論中國飲食史上的等級制度
王增軒在《七濠煙》中還記錄了自己初到西南聯合大學時學校的貧困和苦惱：
"庫克，對不起，我搞不通。學校周圍有很多野菜，我們吃野菜......吃得最多的是野韭菜，灰色蔬菜和看起來像雞毛撣子的掃帚幼苗。野菜真的吃了我們的一些面條。"
從這個角度來看，野菜從餐桌上撤下來也就不是什麼可惜了。
當野菜失去可食用價值時，這是否意味着人們擁有更美味，更富有成效的食物？過去，賣沒人想賣的野菜，反而變成了一種"野味"，這難道不能解釋人們生活水準的驚人增長嗎？
野菜甚至可以轉化為農業資源，為四川創造經濟效益。
綿陽川北的幹菜加工基地，通江縣北部兩個河口的交界處，兩鄉空山韭粉加工基地，南沖衛菜等生産基地，這些野菜的種植加工基地，使山間産品有機會創造更高的價值。
四川的山地森林是大自然最寶貴的禮物。相片：川菜
然而，野菜總是很難馴服。
要成為栽培蔬菜，就要經過馴化和育種的過程，而野菜始終保留着自己的個性。
例如，褶皺根已經人工栽培，但仍然主要處于野生狀态，并且長期以來一直是韭菜的常客，因為個别植物很小，總是難以栽培。
花椰菜
或許，走出肆無忌憚的田頭，野菜也失去了那真正的氣質，失去了苦澀的味道的記憶。
美食家肖光在他的書《中國是什麼樣子》中解釋了食物對我們意味着什麼：
"每個人都有了解世界的方式，我選擇食物。食物不僅是一日三餐，盤子裡有五種口味，還有煙花，山和一切。通過食物，我們觸摸中國的熱土，感受季節的旋轉。"
對于四川人來說，最讓人聯想到家和家庭的，或許就是那盤不守規矩、野蠻生長的野菜。