都說書店、民宿和咖啡店，是文青創業的“吉祥三寶”，那麼對一個中年文青來說，開一家高逼格的新中式茶館，似乎就成了安放下半生的理想之選。
一壺好茶，配上明式家具與禅味十足的裝修，還有美女茶師的現場講解，煮茶聞香，塵心洗盡，一派大隐于市的悠然自得。
然而，當美好理想的畫面遭遇現實，我們看到的卻是另一番景象：投入幾十萬甚至上百萬開的新中式茶館，每月隻有幾百塊的營收進賬，大多數活不過一年，剩下的也大都是苟延殘喘。
社交媒體上關于開茶館血本無歸的視訊比比皆是，如果你發帖詢問開一家茶館的注意事項，十有八九會遭到勸退。
開茶館賺錢有那麼難嗎？在行動之前，我們不妨看看這個行業的天花闆在哪兒，可以先問自己一個問題：
為什麼中國有很多連鎖咖啡店，比如星巴克、瑞幸、Costa、Mana，卻幾乎沒有叫得上名字的連鎖茶館？
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咖啡與茶，同屬休閑飲品，都有着深厚的文化内涵。中國人喝了幾千年的茶，如今的茶飲賽道，仍以每年幾百億元的規模迅速增長。
雖然市場潛力巨大，但你很少聽到傳統中國茶有什麼大品牌，倒是新茶飲擴張了一輪又一輪。因為和咖啡相比，中國茶有個顯著的特點，就是屬地性太強。
中國是全世界種茶面積最大的國家，大江南北到處是茶葉産地，光是産茶縣就有900多家，茶企數量多達七萬家。
各省各地都有自己的名茶，西南有普洱與紅茶，東南有烏龍茶、花茶與白茶，江南有綠茶與黑茶，北方也有衆多紅茶和綠茶。
産地高度分散，每個地方都有自己的茶企，半數以上都是小作坊，盡管有成千上萬個注冊商标，具有知名度的卻少之又少，行業十強的營收加起來，不到市場總規模的5%，90%以上的茶企年銷售額不到500萬元。
缺乏知名品牌的另一個結果，就是市場流通的産品水分很多，價格虛高的現象非常普遍。
而咖啡的産地，就相對集中。
你平時喝的咖啡裡面，99%的咖啡豆産自中國雲南。從2011年到2021年，雲南咖啡豆的産量增長了67%。
從2010年起，星巴克就在雲南建設咖啡種植園，并在當地建立了亞洲首個星巴克種植者支援中心，你目前在星巴克喝到的所有咖啡，其實都是雲南生産的。
除了星巴克，永璞、Manner、Seesaw、瑞幸等品牌也紛紛與雲南的種植園合作，并提供專業幫扶。
由于巨頭紛紛入場，雲南的咖啡種植業日益走向了精品化與标準化，雲南咖啡豆不僅品質上乘，價格也比較低，這主要是大規模集中采購，把價格壓下來的結果。
除了産地集中，咖啡的另一大優勢，是生産更容易自動化。
若想做一杯現磨咖啡，你隻需要一台咖啡機就能搞定，好的咖啡機還能做出拉花，一台商用全自動咖啡機，隻需幾萬塊錢就能買到，星巴克的咖啡機售價也在十萬元以内。
千萬别小看這項優勢，有了咖啡機，就大大節省了咖啡店的人工成本，對咖啡師的要求也降低了，而且還能大規模複制。瑞幸的咖啡師已經和流水線上的勞工沒啥差別，隻需根據配料比摁幾個按鈕，根本不需要懂咖啡。
節省成本，帶來了咖啡店毛利率的提高，以拿鐵為例，如果一杯拿鐵的售價為30元，它的成本隻有6元上下，毛利率高達80%。反觀中國茶，從采摘、生産到現場制作，幾乎全依靠人工，成本始終降不下來。
傳統茶都是現泡的，很多人将茶藝視為一門玄學，既然是玄學，那麼從時間、火候、手勢到工具，全部因人而異。如果一門手藝和藝術扯上邊，它就和工業化沒啥關系了。
此外，許多茶館不僅賣茶水，還賣茶葉，因為供應鍊沒有集約化，能否獲得優質的貨源，很大程度上取決于老闆的人脈和對茶葉的了解。除了懂行，老闆還得掌握一些銷售技巧，以便于把茶葉賣給顧客，這些專業知識依靠直覺和經驗，是以無法複制，很難進行大範圍的推廣。
産地分散，品種繁雜，依賴經驗，再加上過程難以标準化，中國茶的供應鍊還停留在農業時代，作為零售終端的茶館，自然也無法形成大規模的連鎖業态。
說到這你可能會問，中國的茶館能否像瑞幸和星巴克那樣，對供應鍊進行大規模的兼并整合呢？畢竟，這是資本最喜歡幹的事兒。
這就涉及到另一個問題，市場對茶館的需求，是否能吸引資本的大量湧入。
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這就涉及到另一個問題：人們泡茶館的目的是什麼？
其實隻需要去你家附近的茶館看看，差不多就明白了。
大多數城市茶館，主打的就兩個字：熱鬧。
顧客去茶館，往往是帶上三兩好友，很少有人獨自泡茶館，因為茶館主要是個聊天的地方。
而且中國的茶館還有個特點，它們通常具備娛樂功能，尤其與棋牌相結合，很多人去茶館的主要目的是打牌或者搓麻将，喝茶倒是其次。
過去中國人愛泡茶館，是因為茶館裡有麻将，有瓜子水果，甚至還有說書表演，簡直是老一代人的快樂大學營。
但咖啡館就不一樣，咖啡館雖然也是為休閑而設，但你從來不會在咖啡館裡看到麻将桌或棋牌室，雖然你經常看見有人在咖啡館，但總的來說，咖啡館提供的私密感更強。
對消費者而言，咖啡館是提供休憩的地方，而非娛樂場所。無論你去咖啡館是為了約會、看書、工作還是發呆，你更看重的，是咖啡館帶給你的輕松惬意。
茶館是熟人社會的産物，你去泡茶館，是為了找到更多和你相似的人。
而咖啡館屬于冰冷的現代世界，人們去咖啡館不是為了湊熱鬧，而是尋找孤獨。
這就意味着，咖啡館所滿足的需求，是原子化的，也就是說，它可以對個體産生吸引力。而茶館所滿足的需求是團塊化的，你得跟志同道合的人一塊兒去，這就限制了消費頻率與顧客的範圍。
為了更好地了解這個問題，我們不妨拿餐飲行業做個類比。能在行業做到頭部的餐飲連鎖，幾乎全都支援個體就餐，比如肯德基麥當勞，中式的老鄉雞等等，你既能獨自去吃，也能和朋友一塊兒去吃，正因為抓住了無數個體消費者，這些餐飲店才能獲得龐大的使用者基數，實作連鎖經營。
相比之下，主打聚會性就餐的餐館，反而不容易做大，比如許多擺圓桌酒席的飯店，很少出現大規模連鎖店，因為這些飯店往往為正式的聚餐而打造，導緻就餐人數無法繼續往下細分。
當然，這類飯店要想盈利，就得提高客單價與服務品質，是以飯店廚師的工資比快餐店廚師要高，很多快餐店甚至都不需要專業廚師。
茶館的另一大硬傷來自它的産品。對年輕人而言，傳統茶在他們眼裡屬于中老年飲品。
一提到喝茶，你首先想到的往往是一位中年大叔，一手拿着折扇，一手挂着佛珠，跟你絮絮叨叨大談人生哲理。或者是一群老大爺圍坐在一起唠嗑，在冬日裡曬太陽。
不少年輕人把茶視作養生飲料，年輕人喜歡甜，而茶是苦的，對于茶的了解，必然是随着年齡和閱曆而提升的。所謂新茶飲，無非是在茶裡面加了奶和果汁，已經與傳統茶大相徑庭了。
另外，喝茶對年輕人太麻煩了，一杯咖啡可以擺在桌上喝，也能帶着邊走邊喝，茶不一樣，你至少需要一把壺一個杯子，考究點的還得上茶台，來來回回泡好幾輪，喝杯茶比吃頓飯還要耗時間，年輕人都比較懶，不想在這件事兒上花功夫。
是以茶館很難吸引年輕人，即便是新中式茶飲，最多也隻是靠環境氛圍吸引一批打卡黨，然後就沒有下文了。
盡管茶館遍地開花，但它們真正服務的，其實是一小部分人，老一輩人确實有泡茶館的情結，但年輕一代的消費習慣已經被咖啡店與新茶飲品牌培養了起來，很難再像老一輩那樣，對茶館産生足夠的感情。
資本偏愛年輕人和工業化，因為年輕人代表了未來，年輕人代表了韭菜，而工業化有助于大規模低成本的複制，至于小打小鬧的茶館，無法滿足資本貪婪的胃口。
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你可能會問，既然開茶館不賺錢，為啥有些茶館還是活得好好的？
除了經營有方，還有一個重要原因：開茶館隻是他們的副業。
我認識幾個開茶館的老闆，沒有一個靠開茶館賺錢，有的人是替生意夥伴賣茶葉，有人平時做别的生意，茶館被用來招待客戶，對他們而言，開茶館主要是為了充當門面，聯絡感情用的。
還真别說，茶館對這些人挺管用的，因為有了茶館，他們的身價，在客戶面前一下子提升了不少，一位朋友告訴我，開了茶館之後，來找他的客戶絡繹不絕，許多在别的不友善談的問題，在茶館裡通通搞定了。
這位朋友還專門在茶館裡開辟了一間“密室”，裡面裝修豪華，專門接待重量級的嘉賓，他們日後都給自己提供了很大的幫助。
難怪有人會說，在辦公室喝茶的，屬于有事來找你的，而在茶館喝茶的，屬于沒事來找你的。
中國人的人情世故，在茶館裡被演繹得淋漓盡緻。
說到底，茶館和所有的傳統生意一樣，經營的不是産品或服務，而是感情，如果你想開一間茶館，不妨想想在茶館之外，你還能向你的顧客提供什麼。