作者 | 鐘藝璇
編輯 | 董潔
這是一個頗有意味的場景。
在社交媒體上，一群人僅憑一雙棕色皮扣牛皮靴就大膽判斷，“如果靴子保真，此人應該是個富家千金”。
靴子是Miu Miu的反季款，售價21300元，卻成了今年夏天的斷貨王。兩萬出頭，在衆多奢侈品裡，并不是一個高調的價格。更重要的，Miu Miu這個定位少女風，Prada曾經的副線，一個不算頂奢的品牌，突然就和“富家千金”捆綁在了一起，網絡上甚至出現了這樣的聲音——“穿chanel的不一定是有錢人，但穿Miu Miu的一定是”。
這并非空穴來風。Miu Miu近幾年表現的确驚人，甚至以一己之力拉動整個Prada集團業績。今年上半年，Prada銷售額增速20.5%至22.32億歐元，毛利率提升至80.3%，淨利潤大漲62%至3.05億歐元。其中，中國市場推動亞太地區銷售反彈明顯，銷售額上漲25.3%，一舉拿下增長第一。
Prada集團董事長Patrizio Bertelli将這歸功于Prada、Miu Miu兩大時尚品牌的出色表現，尤其是Miu Miu，在二季度中取得了57.3%的營收增長，成功取代Prada主品牌成為集團最主要的增長引擎。
但比起銷量增長，更有趣的是，人們對Miu Miu的态度開始變了。它比老錢更有錢，穿上它，你就是妥妥的富貴千金，沒人在意你是不是優雅矜持，Miu Miu的貴，貴就貴在花錢的那一分松弛和随意。
細究原因，可能在于Miu Miu的風格定位，和它的頂級“不實用”。盡管各大奢侈品們向來隻講生活方式，從沒把實用性納入真正的考量範圍，但Miu Miu的不實用和别家還不同——它既沒有chanel隻用一個logo撐起的社交體面，也不像其他奢侈品擁有經典款，在保值性上，Miu Miu并不值得投資。
相反，它很“蠻橫”，高飽和度的顔色，大片的亮片碎鑽，專一的少女風設計，甚至不在意你喜不喜歡，經常誕生一些讓人難以了解的作品。比如，4萬一條的刺繡羊毛鑲鑽内褲，連南韓女星張元英穿上都飽受争議的羊皮連衣裙——毫不在意腰部曲線，看過去肚皮就像一隻圓鼓鼓的皮球。
一沒法日常通勤，二還得考究穿搭，三沒有高奢價值，普通人注定遠離Miu Miu。它代表着一種喜歡就買的消費态度，再結合Miu Miu的年輕女性定位，一個對奢侈品消費随心所欲，且自由恣意的富家千金形象就誕生了。
事實上，從1992年誕生之初，Miu Miu就有自己明确的定位。它的創始人是Prada第三代傳人Miuccia Prada，名字源于Miuccia的小名Miu Miu，風格也像小女孩一樣可愛，是Prada唯一一個年輕副線的品牌。如果說Prada是優雅精英，Miu Miu就是一位大膽反叛的少女。有一個說法是，Miuccia Prada在接任Prada後，有“私心”地将自己少女時代所有的精靈古怪都留給了Miu Miu。
2021年後，Miu Miu正式從副線品牌更新成為主流奢侈品品牌，也再次确定了一個辨識度更高、更适合社交媒體的品牌定位，也就是不同于意大利風格的“叛逆”形象，并将這種叛逆帶入了正式場合，推出了具有諷刺意味的淑女辦公裝、芭蕾平底鞋、奢華緊身衣等。
這種文化相關性和清晰定位，也成了Miu Miu增長的主要驅動力。在某種程度上，Miu Miu又意外地切中了當下的時代情緒和奢侈品向千禧一代回流的趨勢。抛開少女定位不說，到了現在，階層躍升的叙事已經不再是主流，人們開始了解并追求一種與生俱來的、有人托底的、毫不費力的有錢——“人人都想成為王詩齡”、“江浙滬獨生女”話題的走紅，都是最好的例子。
Miu Miu在營銷上也不手軟。相比高奢在宣傳上的别扭和高傲，常年在大使、代言人、摯友幾個名詞之間繞彎子，Miu Miu對合作夥伴的開放度比較高，甚至“不計出身”。
2018年，剛剛在選秀節目出道的楊超越就被Miu Miu作為唯一官方受邀中國藝人前往巴黎時裝周。直到今年，中國85歲女演員吳彥姝、年輕甜美的趙今麥、以及南韓女星張元英都為Miu Miu帶來了不小的營銷流量。
得益于起初的個性女孩定位，Miu Miu的選擇很多也很靈活，某種意義上，它擁有比其他品牌更寬廣的叙事，就像一頭小船，順着海風，随時調整方向。
而這艘小船，對于整個Prada集團而言，重要性非同小可。盡管Prada在2023這半年交出了一份漂亮的财報，但這幾年，Prada與LVMH、開雲和愛馬仕等奢侈品巨頭的差距正在拉大，2013年Prada的銷售額曾比愛馬仕高26.9%，2021年卻不足愛馬仕收入的四成，Prada與LVMH的差距更大，僅為後者收入的5.2%。
不同于其他高奢，Prada集團隻有一個品牌位列頂奢之列，單打獨鬥又比不過愛馬仕，這也直接影響了它的營收資料。
目前，Prada集團旗下雖有Prada、Miu Miu、Jil Sander、Church‘s等多個品牌，但頂奢Prada品牌卻為集團貢獻了八成以上的營收，Miu Miu銷售占比僅一成左右，難挑大梁。
相比之下，開雲集團的收入大頭雖然主要靠主品牌Gucci，但Gucci銷售占比僅為55%，旗下Yves Saint Laurent、Bottega Veneta均能獨當一面，收入貢獻也越來越大。
在美國市場需求放緩，中國市場又表現良好的大環境下，無論是出于培養主品牌擴大營收規模，還是借着Miu Miu在中國的流量勢頭打個翻身仗，Prada都需要小而靈活的Miu Miu。除此之外，越來越小的系列，也正在成為時尚界的主流，規模更小、靈活上新的Miu Miu，反而能減少庫存和交貨壓力，更加适應市場的運轉。
但和幾大競争對手相比，Prada近幾年财報中的負債權益比資料較高，或許存在較大的資金壓力。Miu Miu定位年輕化女性，意味着其産品線流轉速度會更快，對現金流的要求也更高，這對Prada也是一個不小的考驗。
上個世紀80年代，為了挽救下沉的Prada，Miuccia Prada在自己最鐘愛的尼龍袋上釘上了那塊家族特有的倒三角鐵牌，一舉讓Prada尼龍袋成為80年代潮流人士的至愛。到了今天，她一手創立的Miu Miu，會成為屬于Prada的那塊鐵牌嗎？