拉脫維亞瀕臨波羅的海，位于愛沙尼亞南面，再向南就是立陶宛，三個小國被共稱為波羅的海三國，在其東面與俄羅斯、白俄羅斯二國接壤。1991年拉脫維亞獨立後，2004年加入歐盟并成為北約成員國，2007年成為申根公約成員國，2014年成為歐元區第18個成員國。在這個國土面隻有半個福建省的國家裡，我們主要遊覽了三個地方。首先抵達最北面的采西斯，這裡具有世界文化遺産采西斯古堡；而後進入拉脫維亞首都裡加，住在并遊覽裡加老城；次日繼續向南前往包斯卡，遊覽拉脫維亞排名第一的景區隆黛爾宮。
過境拉脫維亞。從東北到西南斜貫拉脫維亞，行程大緻為：從塔爾圖到采西斯（170公裡），而後抵達拉脫維亞首都裡加（90公裡），次日前往拉脫維亞南部的包斯卡遊覽隆黛爾宮（80公裡）。在瓦爾加跨越兩國邊境，從愛沙尼亞進入拉脫維亞，由于兩國都是申根成員國，是以沒有任何檢查就可通過，關口非常簡陋，倒是邊境上拉脫維亞這邊的一家超市（下圖中右邊）給人印象很深，有很多的酒、飲料以及肉腸，品種繁多，而且價位罕見的便宜。于是乎，大家紛紛在這裡買了不少飲料。
采西斯（Cç）是拉脫維亞最古老的城鎮之一，是北部采西斯區的首府，城市很小，人煙稀少，非常幽靜的小鎮。如今這裡是療養勝地，有許多高檔飯店和療養院。
采西斯城堡遺址。選擇來到采西斯，是因為這座充滿中世紀浪漫主義色彩的著名城堡遺址，世界文化遺産。采西斯城堡曆史上經曆了多次毀滅與重建，如今見到的城堡遺址可追溯至16世紀，當時控制這個地區的德國立沃尼亞騎士團對城堡進行了修複加強，建造了新的城牆、護城河和大廈等防禦工事，使之成為立沃尼亞騎士團所轄地區最堅固的堡壘，經受過曆次戰争的考驗。雖然如今城堡已經很破舊，但卻是拉脫維亞儲存最完好的城堡遺迹，同時也是波羅的海諸國中最宏偉的城堡。
這是一個建在山坡上的城堡群，依山而建，又有堅固的城牆，想當年肯定是易守難攻。在波羅的海三個小國的土地上，時常會見到德意志東擴建立的要塞城堡遺迹，而少見俄羅斯西擴建立的城堡，多見的是俄羅斯在這片土地上建立的行宮花園，似乎顯得俄羅斯對這裡更具統治權。
花上4歐元的門票，可以進入城堡參觀。
從門口一位從身穿拉脫維亞服裝的姑娘那裡領取一盞馬燈，提着馬燈爬到最高的中心城堡。城堡中部由于沒有燈光和窗戶，很暗。
從裸露的牆體來看，最初城堡應當是用石頭壘砌的，後來反複用紅磚修複，雖然已經經過幾百年風雨的洗禮，但還非常結實。越向上走，樓梯越窄，最窄的地方我這個“大塊頭”隻得側身而過。
城堡中間的大廳的天花闆很壯觀，完全用磚頭壘砌的雕花頂棚，很有藝術美感，是這座城堡的不朽之作，文物中的精品，十分罕見。
爬到樓頂，俯瞰整個城堡。原來城堡頂上的“紅帽子”是用木頭制作的。透過塔頂的窗戶，俯瞰城堡全景和周邊景觀。
随意刻寫“到此一遊”并非國人的專利，古往今來，有此嗜好的大有人在。不過想想也是，名人、官員随意提筆便是墨寶，便是曆史遺迹，百姓刻寫則是破壞文物，到哪兒去說這個理去？
裡加（Riga）是拉脫維亞的首都，頻臨波羅的海的裡加灣，處于俄羅斯和斯堪的納維亞半島交叉點上，地理位置十分重要。裡加老城是這裡主要的遊覽景點，50公頃的面積，青石鋪成的小路狹窄曲折，幾座中世紀特征的建築是這裡的名片，更多古老房屋已經被淹沒在日益增多的現代建築之中。拉脫維亞1991年獨立，如今裡加街面上的紅色印記幾乎已經寥寥無幾。
市政廳廣場是必到之處。市政廳位于廣場西側，北面是老城，有着很多的教堂、商鋪、餐館和咖啡館等，裡加老城也是世界文化遺産。廣場中央矗立着紅色花崗岩塑像“拉脫維亞紅色步兵像”， 典型的蘇式紀念碑。
“拉脫維亞紅色步兵像”紀念的是第一次世界大戰時期，一支由拉脫維亞人組建的步兵師，在布爾什維克上司下參加了俄國的“十月革命”，成為列甯麾下最骁勇善戰的勁旅之一，并且獲得最高軍隊勳章—紅旗勳章，這在前蘇時期應當是非常榮耀的。前蘇解體後，對于是否保留“拉脫維亞紅色步兵”塑像有争議，最後解決的辦法是将塑像後面原來的“紅色士兵紀念館”改名成“被占領博物館”，就是紀念碑後面那座墨綠色的建築，如今博物館内的展品記錄了1939-1991年拉脫維亞被納粹和蘇聯占領期間的曆史。拉脫維亞又是一個非常想獨立，但總是被大國反複瓜分或侵占的小國，無論拉脫維亞人如何想，曆史命運總是如此。
黑頭宮，在市政廳廣場的右側，是裡加最華麗的建築之一（可惜正在整修）。建築原建于14世紀早期，屬于黑頭兄弟會，這是一個在裡加的商人行會，與我們前天在塔林老城見到的黑頭兄弟會大廈是同一組織的建築。二戰期間遭到德國飛機轟炸，成為廢墟，目前的建築重建于1995年到1999年。黑頭宮前面的羅蘭塑像，代表中世紀司法機關、城市自由和獨立，被視為裡加的保護神。
廣場後面是老城的老街，可能是時間較早（上午10點多），街上人很少，顯得有些蕭條。
聖彼得大教堂，始建于13世紀，位于裡加古城中心，是城内最高的建築，與塔林老城内最著名的聖奧拉夫大教堂有着相似的高度(分别為124米和123米)，都可以站在尖塔平台俯瞰老城風貌。但門票卻貴了很多，塔林是2歐，裡加則是9歐，同樣是需要徒步爬上去。教堂建築原本是一座哥特式建築，始建于1690年，曾經是世界上最高的木質教堂鐘樓（教堂裡有當年木質結構教堂模型，120多米的木塔讓人歎為觀止）。據記載1721年教堂發生大火，當時正在這裡的彼得大帝還曾親臨現場指揮救火。修複後的教堂在二戰時期再度被毀，直到戰争結束後才修葺一新，并由木制結構改為金屬結構。
大教堂塔尖上是一個金色的公雞風标，教堂裡還保留着早年塔頂的公雞風标，兩者相比變化很大。似乎在裡加老城裡每座屋頂上都有一隻閃光的金屬制的公雞風标。相傳13世紀起，風信雞就被當地居民認為是避邪之物，天亮之時雞叫三遍，則預示着魔鬼傳回地獄。後來人們把雞身兩側分别塗上金色和黑色，以辨識風向，如今風信雞已成為了裡加老城的特有标志。
不來梅樂手雕像位于聖彼得大教堂與聖雅各教堂中間的廣場上，雕像出自童話故事不萊梅的四個音樂家，如今這裡是當地青年男女約會的地标。這座雕像由四個動物組成：雞、貓、狗、驢組成，雞站在貓的背上，貓站在狗的背上，狗站在驢子的背上。四個動物都伸着脖子張着嘴做唱歌狀。來到這裡的遊客，都喜歡摸摸動物的鼻子，并且拍照，是以最下面的驢和貓的鼻子部分已經被摸的發白了。雕像是德國雕刻家Gerhard Marcks在1951年創作。
裡維廣場和貓宅。從聖彼得教堂到裡維廣場（Livu square）大約需要步行十分鐘，這裡有哥特式商會建築“大基爾特之屋”（Large Guild Halls）、“小基爾特之屋”和遠近聞名的“貓屋”。
貓屋（Cat house)在裡加是非常有名的建築。傳說20世紀初一個拉脫維亞富商，他很富有卻因不是德國人而被由德國荷蘭富商組成的大基爾特行會拒之門外，一氣之下在大基爾特會館對面也建了一棟樓并将兩隻黑貓塑立在頂上，而且是尾巴對着大基爾特會館，以示藐視。在歐洲自中世紀以來，黑貓是魔鬼惡運的象征，然而這隻黑貓卻堂而皇之地立在屋頂上，這樣大基爾特将其告上法庭，經過調解，行會接受了他入會，他也将屋頂的貓調轉了方向，以此安然無事。
與塔林完全不同，裡加老城的城牆就隻剩下最後一段城牆、最後一個城門了。
裡加夜景。夜色降臨，裡加反而熱鬧起來，大家似乎更期待不夜的裡加。最為亮眼的應是在道加瓦河畔。河面上有一座壯觀的鐵橋，在燈光下分外耀眼。對面東岸是裡加新城，裡加火車站、電視塔等隐隐可見。
包斯卡-隆黛爾宮。裡加以南80公裡包斯卡茂密的叢林中，孤零零地矗立着這座隆黛爾宮。隆黛爾宮的年齡比裡加老城小得多，隻有280年。但就這樣一個孤獨的宮殿竟然位列該國景點之首，排在了裡加老城的前面，而裡加老城生生不息地活了800多歲，而且是世界文化遺産，可見隆黛爾宮在拉脫維亞人心中的地位，相比愛沙尼亞和立陶宛，拉脫維亞似乎更親俄一些。
隆黛爾宮殿建于18世紀中期（1736-1740），是一座精美的巴洛克式宮殿，原本是拉脫維亞庫爾蘭地區的統治者比隆公爵的夏宮，1795年沙俄吞并這個地區後，女王葉卡捷琳娜二世把它送給了自己的情人祖波夫王子。
宮殿曆經磨難，一戰時被征用作德國陸軍醫院，在這裡死去的士兵都被安葬在宮殿的公園裡。1919拉脫維亞獨立戰争期間，宮殿被戰火燒毀。二戰期間，宮殿再次遭受了嚴重的破壞。随後當時的政府把宮殿先後改做糧食倉庫、寄宿學校，公爵的餐廳被改造成了學校的體育館。
隆黛爾宮共兩層，宮殿内燦爛的天花闆雕花、壁畫、油畫、宮廷家具等藝術作品精緻豪華，最著名的是牆壁頂棚上的木雕，不過如今很多地方已經無法恢複了，能用彩繪或石膏雕塑來替代。
宮殿曾被譽為彼得堡冬宮的姊妹宮，這是因為其設計者是俄國皇室的禦用天才設計師，一個意大利人，他幾乎同時設計了彼得堡冬宮和隆黛爾宮。
宮殿裡原有的陳設已經基本上都沒有了，隻剩下牆上的一些人物油畫尚存，不過也不清楚這些畫是否還是原來的。
曾讓隆黛爾宮驕傲的是牆壁上、天花闆上布滿的的木雕，活靈活現，栩栩如生，這才是這座宮殿的精華所在。二戰之後，這些木雕基本上已經蕩然無存了，眼前的天花闆和牆壁上雕像隻能用石膏，按照圖檔複原了，無論從藝術造詣、文物價值，還是觀賞性都大打折扣，據說這是隆黛爾宮無法進入世界文化遺産名錄的主要原因。
通過地下室，前往後花園。地下室中陳列着戰亂之後幸免留存的一些早年的鐵質、銅制用品，石頭或石膏雕塑。展品雖然已經非常陳舊，但制作工藝是相當的精細，有很高的藝術造詣。
宮殿後面的歐式花園是景點亮點之一，面積很大，布滿花壇、草坪、噴泉，亭台以及修剪規整的樹木。此時天公作美，原本雲層較厚的空中，在東南方的露出了藍天白雲，雲朵随風變換着各種形狀，與大地上呈現的各種幾何圖形交相輝映，相得益彰。置身于此，似乎能讓你隐隐約約地感受到了絲絲18世紀貴族們奢華的生活。
待續：【回眸】波羅的海六國綜述04-優遊卒歲立陶宛