一個月的旅行，常常需要幾個月的時間去消化，印度的這篇遊記我斷斷續續寫了一整年。
每次回頭審視初寫的文字，都自覺生澀與匮乏，随着資料越看越多，大腦難以消化的關鍵詞也越來越多，很多次都想：破罐子破摔吧，不寫了吧。于是，越來越多的遊記因為這種想法而“難産”。
後來有一個詞流行了一陣，“傻瓜（bi）速率”，即，你不斷意識到以前的自己其實是個傻瓜的頻率，這個時間間隔代表着你的成長速度。引用雷·達裡奧那句話：如果你沒有覺得一年前的自己是個傻子，你就沒有在成長。
好吧，這大概預示着自我的進化吧。
記憶的細節需要圖檔和視訊來恢複，對于印度這個國家，如今我又有了一些不同的看法，我安慰自己，這是資深拖延症患者老是斷斷續續寫遊記的好處。
概覽｜北印所遇，形形色色的印度人
如果說，有一個國家是萬花筒，那無疑是它，印度。
很多人都說印度旅行之後，love it or you ganna hate it。的确，大多數被印度的影像吸引而來的遊人，喜歡它的多元化，古文明、宗教、曆史、建築、音樂、歌舞交織，令人心馳神往；現實裡它卻常常混亂不堪，令人抓狂，不過，這混亂之中又時不時衍生出一種莫名其妙的生命力……如果硬要把它描述成一種人的話，大概是“邋遢又神奇的怪咖”。
這次印度旅行，整整一個月，十座城市。前半個月與朋友同行，我們從加爾各答入境，到瓦拉納西、克久拉霍、博帕爾，再到孟買跨年，之後便各自分開旅行。我獨自去了拉賈斯特邦的烏代布爾、焦特布爾、齋普爾，接着走進阿格拉，從德裡回國。
一路上遇到過友善真誠的同齡人，貧窮卻豁達的老者，彬彬有禮的“貴族”，沿街乞讨的小孩，也有奇葩的戲精……這次，我不想先發一系列美圖了，我想首先講講這些人。
▼尼桑木丁聖陵聽聖歌的女子
▼克久拉霍偏遠郊外的村婦
▼每個城市随處可見的人力車夫
▼街邊小販
• ① 首富穆克什的豪宅Antilia不遠處就是聞名世界的貧民窟，林立的高樓間印度最大的手工洗衣場也如此合理地存在着。加爾各答，一個小小的火車站，就能将貧窮的模樣赤裸裸撕開，甩到你面前。
乞讨的人在每個城市都不少，大到新德裡、孟買，小到克久拉霍小城，睡在馬路上和餓暈了倒在馬路上，第一時間難以分辨，瓦拉納西的一條主幹道上甚至滿坐乞讨的人。幾乎在坐上TUKTUK的第一秒，就會遇到一個抱小孩的悲慘母親向你伸手尋找支援……
▼孟買洗衣廠
▼洗衣廠裡長大的小孩
▼去的時候他們正在玩兒球
當地人對乞讨者的态度也有所不同，一些人認為貧富差距和種姓制度的遺風是既定事實；另一些人則偏向于，生活在“底層”，完全是因為他們消極懶惰，不學無術，帶我遊覽齋普爾的爺爺（TUKTUK司機）就一路針對這些孩子不願意去上學，甯願每天到街上遊蕩向遊客伸手要錢的現狀痛心疾首，向我大吐苦水，他倒是“三觀正”：“我們應該勤勞緻富！”
▼齋普爾其中一天的司機爺爺
• ② 一個截然相反的畫面是，在孟買某五星級酒店中餐廳Shanghai Club裡又坐着一家溫文爾雅的印度人，他們應該是從其他城市到孟買來跨年度假的，恰好坐在我隔壁桌。
爸爸和10歲左右的小男孩兒穿着合身的品牌父子裝，媽媽和奶奶着漂亮精緻的沙麗，端莊坐在餐桌兩側，都非常有氣質。他們有時用英文交流，媽媽主動說起一些輕松有笑點的話題，爸爸則顯得持重很多，關鍵時刻發幾句言點到為止。
全家人不言而喻散發出一種遠離苦難的，物質、精神皆不匮乏的其樂融融。小孩子幾乎看不到底層人民的掙紮，在一定的年紀裡以為孟買就代表印度，就像我們常常誤以為你我所生活的一二線城市就是中國一樣。
▼到Shanghai Club吃川菜，廚師是四川人诶
Shanghai Club是孟買少有的，真正有中國廚師的中餐廳。服務生與這裡的環境全然融合，外形俊朗、語言流利、彬彬有禮，聽我是中國人且一個人用餐則體貼地推薦了一人食餐點。用餐間歇詳細詢問我口味如何，我如實回答： “這個……和我們中國本地菜還是有一定差別的，而且這道川菜，也并不是本來的口味blabla……”
幾分鐘之後，主廚就出現在了我面前。沒想到這位大廚竟然是四川綿陽人，在這裡工作了近十年。他說菜的口味已經根據印度本地人做了一些調整，下次去這個餐廳吃飯可以直接找他，現做家鄉菜給我。
如果你也去孟買旅行，我強烈推薦這家叫Shanghai Club的中餐廳，到了之後直接呼喚四川主廚，點個毛血旺、尖椒肉絲、水煮肉片之類的，有必要犒勞一下自己的中國胃。