進入二十一世紀，經濟全球化的速度加快。網絡的飛速發展讓世界變得越來越小，全新的交流溝通模式讓人們的思想與喜好被看見、被關注也被期待，并開始擁有更多的時尚潮流話語權。大膽無畏的新一代設計師成長為蓬勃的時尚力量，百家争鳴的時代來臨，時尚産業的下一個 100 年愈發值得期待。
1989 年 3 月 31 日，WWD 頭版以《驚吓奧斯卡》為題刊登了 Demi Moore 身着緊身胸衣、《虎膽龍威》騎行褲和《雨人》鬥篷的照片，并指出這套專為引人注目的造型“并不是設計師的錯”。
Demi Moore，1989
在這之後，明星們的奧斯卡紅毯造型便紛紛打起了安全牌，每一年的最佳造型都可以按照禮服風格分為四個類别：公主（Gwyneth Paltrow，1999；Penélope Cruz，2007）；希臘女神（Anne Hathaway，2008；Jennifer Lopez，2007）；直筒與無肩帶禮服（Renée Zellweger，2001；Jennifer Aniston）；小黑裙（Julia Roberts，2001；Angelina Jolie，2009）。
最初，Lady Gaga 隻是一名默默無聞且富有才華的歌手。2007 年 8 月 13 日，WWD 用頭條報道了她登上了芝加哥 Lollapalooza 音樂節舞台的新聞。後來，她便以不可抵擋的勢頭席卷全球。
Lady Gaga，2010
如今，Lady Gaga 已經成為全球頂尖的歌星，也開拓了自己的表演事業。她大膽無畏、造型百變，無論高定禮服或是特殊服裝都能夠被她穿得很出彩。在接受 WWD 的采訪時，她講述了 Mac 艾滋病基金會的 Viva Glam 活動。
2010 年，Lady Gaga 以近 600 萬粉絲的數量成為了全球粉絲最多的推特使用者，而時尚界與美妝界也對她十分着迷。2010 年 5 月，Giorgio Armani 在與 WWD 的采訪中表示：“她已經成為了一種現象，她很迷人，每次出現都是一場戲。”在同月舉行的 Met Gala 上，Oprah Winfrey 則說道：“她不僅是一位流行藝術家，還是一種精神力量的象征。她就是她，幫助我們接納真實的自己。”Stephen Colbert 則熱衷于調侃 Lady Gaga 的百變造型，他說道：“我等不及看她的下一套造型了。感覺造型師們隻要給她身上塗上膠水，就會帶給我們驚喜。”
對于模特界來說，纖細的身材一直都是主流，但“纖細”的構成要素卻一直在變化。1993 年，Kate Moss 因為 Calvin Klein 的廣告大片一夜成名，整個行業是以而更加偏愛纖瘦到甚至有些皮包骨頭的身材，這種流行引發了主流媒體的強烈反對。
馬德裡時裝周禁止過于纖細的模特登台，2006
盡管後來這一追求極度消瘦的風潮不再，但人們對纖細身材的癡迷卻沒有減少。2006 年，馬德裡時裝周禁止太瘦的模特參加，米蘭時裝周要求女模特們的 BMI 不得低于 18.5 的警戒線。與此同時，CFDA 也提出了健康倡議，希望能夠解決“人們對于一些模特瘦得不健康的普遍擔憂”。
Karl Lagerfeld 并不贊成這樣的決策，并表示為模特體重立法是“政治正确的法西斯主義”。他說：“世界上胖的人比瘦的人多，體重超标也會造成極大的健康問題。”Stefano Gabbana 則對 WWD 說道：“模特這個職業一直都有特定的體型标準——又高又瘦。”但是，也有很多設計師們贊成法案的實施，Carolina Herrera 對 WWD 說道：“我們都對這樣的病态表現負有重大責任。因為這影響的不僅僅是時尚界，現在對身材的苛求随處可見。”
世界各地之間的聯系越來越密切了。長期以來，零售商與服裝制造商都在開發中國家完成原材料的采購和成品服裝的加工制作。自上世紀九十年代《北美自由貿易協定》生效以來，經濟全球化的步伐開始加快，許多歐洲時尚企業決定進入亞洲市場。
時尚品牌們紛紛在遠離總部的多個快速增長的新興市場開設門店、拓展業務，進一步創造更多的收益。2007 年，Karl Lagerfeld 在長城上舉辦了 Fendi 日落秀。LVMH 董事長 Bernard Arnault 則對 WWD 表示：“我認為這是第一個在月球上也能看到的時尚大秀，而這也證明了中國是正在不斷發生奇迹的地方。”
Fendi 長城秀，2007
中國市場的實力毋庸置疑，但巴西、俄羅斯與印度市場也具有很強的發展潛力。L 'Oréal 時任首席執行官 Jean-Paul Agon 曾表示：“現有市場——美國、日本、歐洲約占全球化妝品消費的 75%，但總人口隻占不到 15%。”後來，Tommy Hilfiger 開辟了歐洲市場、Coach 進入了日本市場、Inditex 與 H&M 進入了包括土耳其、南韓、印度在内的新興市場、日本迅銷集團成為了全球性企業。網際網路的飛速發展讓全球各地的消費者都能夠同步了解新産品、新趨勢和新理念，而這也進一步促進了全球化的發展，正如 Jean-Paul Agon 所說的那樣“消費者甚至比我們全球化的速度更快”。
2005 年至 2006 年，設計師們開始在鞋子上下功夫，創作了很多穿着很辛苦的高跟鞋。在這樣的流行趨勢影響下，突然間那些漂亮精緻的高跟鞋就過時了，高跟鞋也失去了拉長雙腿的作用。2007 年春季，Christian Lacroix 用流蘇坡跟鞋向 Jenga 遊戲緻敬、Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana 設計了鉚釘鞋、Donna Karan 設計了有機玻璃鞋跟、Nicolas Ghesquière 為 Balenciaga 設計了恨天高、綁帶高跟涼鞋。
Alexander McQueen 犰狳鞋，2010
模特 Irina Lazareanu 告訴 WWD：“有些鞋子真的很難穿。它們非常高，T 台又很滑，很多模特都會是以摔倒、摔傷。”這樣的趨勢直到 2010 年 Alexander McQueen 推出犰狳鞋時才有所轉變。
沒有明星的時裝秀聽起來像是都市傳說。雖然時尚界與明星們一直存在着互動，但是這種交流在早期可以看做一種特别的現象。
Paris Hilton 與 Nicky Hilton，2009
2003 年 2 月 10 日，WWD 報道：“人們對于紐約時裝周已經達到了狂熱的程度。對明星咖位越來越寬松的定義，助長了這樣的狂熱。這一季，人們的熱情有點過頭了。”
2009 年 1 月，Michelle Obama 穿着 Jason Wu 的白色禮服陪伴丈夫參加了就職舞會。在那時起，她就開始了自己時尚偶像的路程。
Michelle Obama 穿着 Jason Wu 白色禮服，2009
Thakoon 的套裝、Tracy Feith 的長裙、Narciso Rodriguez 與 Maria Cornejo 的時髦外套……時尚界感慨她對于新興設計師們的認可。2009 年 CFDA 頒獎典禮上，Michelle Obama 也是以獲得了特别榮譽獎。與此同時，她也通過穿着打造了親民形象。當她在倫敦會見時任英國首相 Gordon Brown 的妻子時，她穿着美國國民品牌 J. Crew 的服裝；在白宮舉行社交活動時，她穿着來自 Talbot 和 H&M 的服裝。
如果說 Diana Vreeland 創造了時尚編輯這個職業，那麼 Anna Wintour 就創造了明星時尚編輯。自從 1988 年成為《Vogue》美國版主編以來，Anna Wintour 改變了時尚行業與雜志編輯的标準。
Anna Wintour
Anna Wintour 版本的時尚編輯自由地支配着時尚潮流，影響力遠遠超出了自己負責的欄目，來到了社會層面（Met Gala）、流行文化（《穿普拉達的女魔頭》）、時尚設計（發掘 John Galliano）等方方面面。1989 年 11 月，Anna Wintour 在與 WWD 的采訪中對自己标志性的超大墨鏡造型進行了解釋，她說：“我的眼睛不好，而且頭疼得厲害。我戴上墨鏡隻是因為我太累了。”
真正充滿激情的人永遠都不會被一時的困境打倒。在 2001 年至 2010 年這十年中，出現了一大批新興設計師。例如，合作創立 Proenza Schouler 的 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez、Rodarte 的創始人 Kate Mulleavy 與 Laura Mulleavy、Giles Deacon、Tao Kurihara、Haider Ackermann 等等令人印象深刻的設計師。
左上起：Rodarte、Proenza Schouler、Haider Ackermann
左下起：Jason Wu、Alexander Wang、Tao Comme des Garcons
而其他設計師與品牌也成績斐然，比如 Thakoon Panichgul、Jason Wu、Gareth Pugh、Alexis Mabille、Phillip Lim、Christopher Kane、Joseph Altuzarra、Jonathan Saunders、Alexander Wang、Ohne Titel、Marchesa、The Row 等等，不勝枚舉。他們的成功不僅象征着新一代設計師的崛起，也通過努力為後輩們帶來了更多來自業界的支援。
正如 Michael Kors 曾經說過的那樣：“時尚行業不歡迎膽小鬼。”過去 100 年，傳奇設計師們為時尚行業帶來了無數驚喜，也創造了無數成就。這讓我們相信，下個 100 年的時尚産業同樣值得期待并且充滿希望。WWD
策劃華意明天時尚内容中心
編輯Usasa
圖檔來源WWD 100 周年特刊、網絡