本周，包括商業研讨會、藝術裝置、可持續時尚峰會在内的柏林時裝周正式拉開帷幕。由柏林政府支援的創意數字産業項目 Projekt Zukunft（Project Future）向本屆時裝周提供了 79 萬歐元資金，項目主任 Tanja Muehlhans 則向 WWD 表示：“在柏林時裝周，每個人都将有所收獲，尤其是經過兩年疫情，當下人們越來越渴望真正的交流。”
此外Tanja Muehlhans還表示，随着不同學科創意人士的加入，比如音樂、藝術、可持續發展和新興科技，與衆不同的社群意識正在柏林時裝周日益清晰。
然而盡管如此，不可否認的是，不論是柏林還是法蘭克福時裝周，這兩個屬于德國本土的重大時尚盛事，在國際舞台的知名度和關注依舊無法比拟米蘭、巴黎等成熟的國際平台，以至于即使是德國設計師或品牌，在過去也一直熱衷奔走于米蘭、巴黎等享負盛名的時裝周舉辦點。
Marcell von Berlin 2021 秋冬系列
更何況過去兩年，柏林和法蘭克福兩大時裝周基于主辦方内部的持續動蕩與變革，也使有關“德國時尚之都”的角逐不曾停息。随着新一季柏林時裝周再次拉開帷幕，深陷分化競争格局的德國時尚業将走向何方？
早在 2020 年 6 月，曾作為柏林時裝周主辦方的 Premium Group 便宣布，自 2021 年起轉戰法蘭克福，并改名為“法蘭克福時裝周”。此前自 2003 年以來 Premium Group 一直在柏林舉辦貿易博覽會，并與由法蘭克福展覽公司管理的可持續時裝展 Neonyt 一起構成柏林時裝周的重要組成部分。
由此，随着貿易博覽會等實體業務的轉移，無疑能為法蘭克福帶來大量的國際客戶及國際話語權。法蘭克福市長 Peter Feldmann 就曾在一份聲明中表示:“ 這将使法蘭克福從國際金融中心轉變為國際時尚和生活方式的新熱點，并創造一個新的國際時尚大都市，”并表示此舉為法蘭克福市提供了“一個獨特的機會”，一年兩次的高端時尚盛會将為該地區帶來超過 2 億歐元的收入，而黑森州和法蘭克福市将在未來三年内為時裝周投資 1000 萬歐元。
法蘭克福時裝周以可持續為主題的 Neonyt 博覽會
法蘭克福所在的黑森州經濟部長 Tarek Al-Wazir 也曾表示，此舉還将促進該地區從新冠疫情的經濟影響中盡快複蘇，“這向受疫情嚴重影響的行業發出了一個重要而積極的信号。”
然而這并不意味着近幾年來德國時尚産業以城市為聚集地的分化競争就此“一方唱罷、一方登場”。
有關行業内外的的不同反應和争議并未停息 —— 就如部分業内人士曾表示，Premium Group 的離開将使柏林得以遠離商業化控制，反而能更加專注于創造力的發掘；但也有業内人士對失去 Premium Group 後柏林時裝周的商業收益表示擔憂，畢竟此前由 Premium Group 舉辦的貿易博覽會每年能為柏林帶來約 7 萬名遊客和價值 2.4 億歐元的交易。
2022 春夏柏林時裝周
與此同時，也不乏對于法蘭克福這座城市的質疑－－以“德國金融之都”而聞名的法蘭克福，是否适合舉辦時裝周？
事實上，在疫情影響下，法蘭克福并未獲得真正的機會證明自己。就如在 2020 和 2021 兩年時間裡，法蘭克福時裝周一直依賴于線上上平台釋出的形式，實體秀屈指可數，Premium Group 的貿易博覽會也一直沒有正式展開，更不用說為法蘭克福帶來任何實質性的國際客戶或話語權。
尤其是在今年 1 月，Premium Group 宣布再次回到柏林的消息傳出後，再次為德國時尚産業的未來帶來了沖擊與不确定性 —— 值得注意的是，傳回柏林的 Premium Group，并非轉向柏林時裝周的懷抱、擔任主辦方，而是獨立舉辦一系列貿易博覽會。這便在原本就處于“分化競争”的柏林、法蘭克福時裝周之間形成了“三足鼎立”的局勢，本土時尚平台相對分散的狀态究竟是百花齊放、還是彼此侵蝕？
基于此，就曾傳出不少有關 Premium Group“不忠于”法蘭克福的讨論聲。
2022 年 1 月法蘭克福時裝周進行直播活動
一家大型線上零售商的消息人士告訴 WWD：“此前我們就曾聽說很多品牌并不願意立刻轉移陣地，是以 Premium Group 在法蘭克福無法獲得足夠的參展商。”一位從事時尚媒體的人事甚至直言道：“這一切都是源于利益交換。”
對此，Premium Group 的負責人 Anita Tillmann 向 WWD 駁斥了這些傳言，她說道：“這與錢無關。如果僅通過改變地點就可以賺錢，那一切就過于簡單了。”并表示盡管 Premium Group 離開了法蘭克福，但仍然與法蘭克福展覽公司保持着密切良好的關系，搬回柏林是由于在全球疫情局勢下對公司貿易博覽會綜合考量的結果。與此同時，新的柏林參議院對 Premium Group 個方面需求的開放态度，也為 Premium Group 傳回柏林提供了客觀支援。
來自法蘭克福會展公司負責紡織品和紡織技術、同時負責時裝會走業務的副總裁 Olaf Schmidt 也進一步對此進行了證明，在接受 WWD 電子郵件采訪時她表示：“我們在理念和雙方未來發展前景上沒有任何疑問，給我們帶來困擾的隻有疫情。”
不論是自 2003 年以來開始在柏林舉辦貿易博覽會的 Premium Group，還是自 2007 年開始舉辦的柏林時裝周，相對短暫的發展曆史決定了其在資源、經營實力上，暫時難與米蘭、巴黎等時裝周舉辦平台相抗衡，因而無法保證參展品牌的國際水準，以及随之而來的國際關注度和市場成效。
而近兩年的疫情影響，以及不斷輾轉于柏林和法蘭克福兩地的 Premium Group，為德國時尚産業帶來的分化與動蕩，某種程度上也可以被看作“雪上加霜”，甚至給城市商業發展帶來相當大的沖擊和不确定性。
2021 年 9 月，以實體秀重新開機的柏林時裝周
但通過 WWD 對相關平台組織者及當地設計師的溝通情況看，盡管前方的路并不明朗，但對德國時尚産業的未來依舊不乏積極樂觀的态度 －－ 當下的動蕩和不确定性，或許就是在探索中前進的必經之路。就如 Tanja Muehlhans 所說：“對于德國而言，目前時尚産業的局勢的确有一定的不安，但我們不要忘記，當下全球時裝業都處于變革與重組狀态。”
此外，可持續發展專家、柏林時裝周 202030 時尚峰會組織者 Magdalena Schaffrin 也對此表示，當下的局勢很可能會在市場上造成一些混亂，“但我相信，随着接下來的一兩季後，或許這些混亂能在磨合中一一解決。”
柏林設計師 Carina Bischof 也向 WWD 說道：“也許這種困惑是很有必要的，以便我們在未來有一個更清晰、更具體的定位。我認為現在我們正處在一個非常重要的轉型過程中。全球時裝周的面貌正在發生變化。”對于 Premium Group 重返柏林，她認為這也證明了柏林日益壯大的國際形象。
那麼未來，德國時尚産業中就會走向何方？是通過強調獨立性，在分化中追求百花齊放、互為補充？還是團結各方利益相關者、呈現更加群策群力的集體力量？
盡管目前依舊無法定論，但或許這也能成為德國時尚産業的差異化特質之一，就如 Tillmann 所說：“時裝周需要以不同的方式定義，貿易博覽會也是如此。”WWD
（感謝 Cathrin Schaer 對本文的貢獻）
撰文yalta
圖檔來源網絡