01
年夜飯，365天才能一遇的這場盛宴，必須“隆重行事”。無論天南海北，無論大家庭還是小家庭，每一個個體都仿佛各種返航的小戰艦，向類似航空母艦的大家族核心靠攏、歸航。
大家族的中央廚房開張，備貨時間至少要往前推一個月，加工對象還包括各返航小戰艦特意帶回的特産。
從前，特産真是有特色的。北京炖肘子、上海八寶飯、廣州大盆菜、東北炖粉條、福建佛跳牆、徽州腌笃鮮、眉州辣香腸……“人肉”背回，情義深重。
超級年夜飯，以特産之廣博和豐富而“傲嬌”街坊四鄰。
繼大棚把季節打亂後，物流也把特産打散。三山五嶽，五湖四海，憑它什麼稀罕物，物流能到處，手即能到。嘴巴，終于過上了兒時向往的“天天過年”的好日子。
年味漸行漸變，“在哪裡吃”“跟誰一起吃”超越了吃什麼本身，精神超越了物質，心靈的滋味超越了胃腸的營養，終于演變成一場身與心的終極氧療。
當電視裡插播的廣告開始集中轟炸“今年過年不收禮”，當超市裡的背景音樂變成“咚咚锵，咚咚锵，咚咚锵”時，辦公樓格子間裡的安迪和瑪麗開始一邊忙着刷票，一邊不停簽收來自不同快遞公司的包裹。這裡面，有給自己的年終獎賞，也有要親自帶給家人的歲末饋贈。雖然可以直接把包裹寄回老家，但有種儀式感，叫“親拆親奉”。
年味，像臘月裡的霧，漫天席地，越往鄉野越濃稠。
02
年味是什麼味兒？
是媽媽的味道，媽媽廚房的味道。
媽媽的味道，最早在孕産期，腸道菌群定殖時就已經明察秋毫；更是遊子鄉愁發酵的底物，在情緒低落渴望安慰或是興高采烈急欲分享的刹那，第一時間想要重溫的味道。
天下的廚房都是相似的，廚房裡的味道卻各有不同。在過年的關鍵時候，更是各有千秋，異彩紛呈。
北方人趕得早，臘月二十三過小年，求竈王爺上天言好事，回宮降福瑞。民謠把年的叙事進度安排得明明白白：二十三糖瓜粘，二十四掃房日，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七宰隻雞，二十八把面發，二十九蒸饅頭，三十晚上玩一宿，大年初一扭一扭。
南方人則是臘月二十四送竈，也是求竈王爺“年終彙報”多說好話，明年“多撥預算”把夥食安排得熱鬧些。南方的小年有些是在正月十五，把吃喝玩樂的戰線拉得更長，而且，他們的年應該是享樂派的。年前的各種忙碌，都是為了大年初一直至正月十五的坐享其成。
母親不說動人的話，隻備滿桌的菜。無論是日常生活在一起的兒孫輩，還是過年才能回家的兒女，在母親眼裡、心底，都是需要疼愛與扶持的孩子。
生命的傳承如此神奇，孩子長成，頂天立地以後，憑他從前如何剛強能幹的母親，都會自動地後退。每過一年，就縮水一成。漸漸地、漸漸地，對孩子的叮囑與指導，從天地萬物無所不懂弱化成：“你想吃些什麼？”
03
歲月是個圈。當孩子成長為母親，母親的母親，則退化成老小孩。而廚房的味道，維系着家族傳承的變與不變。
于是，有海角小島父親撈捕、母親親手曬成的魚幹蝦仁，有深山老林老父親采、老母親手炮制的筍幹花生，有家傳泡菜，有手作臘魚，有媽媽牌自灌自熏的臘腸，有山西油潑辣子、湖南剁椒、成都辣椒面、海南燈籠辣椒醬、浏陽火焙魚、甯波手打年糕，有老火慢煨的鹹雞鹹豬頭、精心刻制的水晶肴肉小碳爐，有一個一個慢條斯理做出來的蛋皮肉餃，有外婆燒火、小姨打雜、二舅攪糖、大舅操刀做出來的花生糖炒米糖。
每一位母親都是天生的大廚，不僅安排全家人的胃，更安撫全家人的心。無論貧富豐儉，母親總有靈巧的心思，五谷為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，把廚房安排得火熱，将客廳鼓搗得熱鬧，讓平凡的日子飽含希望。
治大國如烹小鮮，打理廚房即是扛起家族精神标杆。
母親是充電器。逢年過節，胃腸得到了滋養，心靈加載了樂觀與堅強。年後重新放飛，返程的後備廂，是母愛裝備競賽，是家鄉的風土人情，是年味的無限綿延。
桃紅又是一年春，而今邁步從頭越。
來源：《大衆健康》雜志
作者：蘇北人民醫院營養科主任醫師 趙绮華
策劃：譚嘉 餘運西
編輯：餘運西
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