真正的巴格達可能更加平淡無奇，居民可以在動蕩的間隔期間和平地生活，例如走進咖啡館，點一杯土耳其咖啡或紅茶，抽水煙，與鄰居談論曆史，政治，哲學，電影，詩歌，這在Mutanibi街的阿拉伯咖啡館Shahbandar已經讨論了一個世紀， 現在是巴格達為數不多的傳統文學咖啡館之一。
靠近巴格達老城的Mutanaibi街以10世紀的古代伊拉克詩人Mutanaibi命名，曆史上是巴格達的"書店街"，即使現在它到處都是書店和露天書市，巴格達最古老的書店仍然在那裡。MuthanyBi街是巴格達的文學中心，也是當地知識分子的綠洲。如果它是巴格達的"左岸"，那麼也許沙赫班達爾是當代巴格達的花咖啡館。
巴格達的知識階層習慣于在這裡談論它
也許你以另一種方式聽說過MuthanyBy Street。2007年，它被一名自殺式炸彈襲擊者擊中，距離建于1917年的奧斯曼帝國時代的咖啡館僅40碼。二十六人被殺，其中包括四個兒子和Shahbandar店主Ali的孫子。咖啡館被完全摧毀，阿裡本人失去了知覺，被埋在瓦礫下。他被人們救了出來。
災難發生後，75歲的阿裡重建了他曾祖父的咖啡館，并一如既往地接待了顧客，隻是為了阿裡将其更名為Shahbandar Martyrs' Cafe。死去的孩子的照片挂在咖啡館的櫃台後面，阿裡總是坐在那裡。
阿裡試圖恢複咖啡館昔日的輝煌：古董黃銅水罐，俄羅斯茶葉烹饪，商店裡皮革裝飾的木制家具。牆上挂滿了描述伊拉克曆史的曆史照片。這些照片包括奧斯曼帝國的帕夏，以及沙特阿拉伯國王費薩爾，他是阿拉伯勞倫斯的密友，牆上挂着他們的照片。除了英國旅行家、外交官和間諜格特魯德·貝爾（Gertrude Bel）之外，他還幫助費薩爾和勞倫斯調查了現代伊拉克的邊界。這些曆史照片在薩達姆統治期間戛然而止。此外，伊拉克詩人和藝術家的肖像裝飾着向過去緻敬的牆壁。他們也在周五介入。
"自咖啡館成立以來，它一直是伊拉克有影響力的知識分子，思想家和政治家代代相傳的聚會場所。阿裡說。一位名叫阿蔔杜勒·阿米爾·馬賈（Abdel Amir al-Maja）的作家發現，現代伊拉克著名政治家賈米爾·西德奇·紮哈維（Jamil Sidqi al-Zahawi）和著名詩人馬魯夫·拉薩菲（Maruf al-Rasafi）是沙赫班達爾的常客。
商店裝飾着阿拉伯勞倫斯的曆史照片
咖啡館每天營業，但周五是最繁忙的一天，因為這是傳統的穆斯林休息日，也是咖啡館外的Muthanaibi街每周一次的書展，人們從各地蜂擁而至。咖啡館提供以傳統方式烹制的檸檬茶，以及各種口味的水煙，但客人禁止在這裡玩西洋雙陸棋和多米諾骨牌，用阿裡的話說，Shahbandar為文化交流和嚴肅的對話騰出了空間，這是它與其他現代咖啡館不同的特征之一。
巴格達的第一家咖啡館，Khan Jahan，于1590年在奧斯曼帝國統治下。到20世紀初，巴格達的文學咖啡館在底格裡斯河兩岸蓬勃發展，特别是沿着底格裡斯河東岸延伸的拉希德街。雖然這些咖啡館見證了現代伊拉克動蕩的政治，以及文化和社會景觀，但其中大多數已經不複存在，已成為商店。
艾哈邁德·蘇海爾（Ahmad Suheil）是一名記者，對他來說，盡管伊拉克從未有過沙龍或俱樂部，但文學咖啡館的存在彌補了這一點。"我總是在星期五來沙赫班達爾一段時間。"這裡最吸引我的是典型的巴格達氛圍，挂在牆上的舊照片把我帶回了我讀過的過去，或者我父親告訴我，"蘇海爾說。"
學習阿拉伯文學的大學生Khouloud Samy不時來到Mutanaibi街尋找書籍，Shahbandar Cafe是他在書店和圖書館度過數小時後唯一可以放松的地方。他還指出，咖啡館裡的女性顧客越來越多，而咖啡館過去不接待女性。但現在，女性可以談論它，Heba Ibrahim就是其中之一，為政府工作并擔任翻譯。在最近的一個星期五晚上，她和四位女性朋友來到這裡。"任何人都可以來這裡，"她說，"隻要你有開放的心态。沒有人會在這裡對我們說三件事。"
總部位于迪拜的設計師公司Abjad Design也為咖啡館設計了環境。
對于沙赫班達爾來說，與過去最大的不同是伊拉克知識階層的外流，"很多和我們坐在一起的人都走了，"66歲的曆史學家莫亞德·巴薩姆（Moyad al Bassam）說。這是伊拉克，我們是伊拉克人，死亡離不開我們。"
阿裡幸存的五個兒子中沒有一個想接管咖啡館。"他們說這個行業沒有未來。但我的根在這裡，我希望咖啡館繼續經營。"
"也許有一天遊客會回到巴格達。在這裡，他們可以找到巴格達人的真實生活，體驗和了解我們的文化，我們的曆史。"
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