《全球郵報》（The Global and Mail） 5月釋出了第二版年度加拿大旅行指南“隐秘加拿大2019版” （Hidden Canada 2019，主要介紹加拿大尚不為大衆所知的旅行目的地和旅行體驗），無論你有什麼樣的旅行計劃，周末逍遙遊還是北極圈自駕，都能在這份名單裡找到靈感。
喜歡廣袤無際的沙漠，高聳入雲的冰山，大隐于市的山林，還是原住民文化？這些你在加拿大都可以享受到。2019“隐秘加拿大”名單為旅行者揭秘了10個各具特色的旅行目的地。
安大略省曼尼圖林島
（Manitoulin Island，Ontario）
曼尼圖林島是世界最大的淡水島，
也是了解加拿大原住民文化的好去處。
——作者Angela Pacienza
曼尼圖林島位于安大略省北部，面積2,766平方公裡，野生動植物種類繁多、森林茂密，這裡還有108個島中淡水湖，形成了“湖中有湖，島中有島”的奇特現象。
曼尼圖林島是皮劃艇、獨木舟愛好者的天堂，但我們一家來這裡不是為了泛舟，而是為了解加拿大原住民文化。曼尼圖林在奧吉布瓦族語（Ojibwe）裡是“精靈”的意思，島上有六個阿尼什納比（Anishinaabe）部落保護區，有藝術展、民宿和沉浸式文化活動，包括多個原住民祈禱儀式，其中規模最大的在8月長周末在Wiikwemkoong保護區舉行。
舉辦這些獨特活動是為了教育遊客如何“與地球母親共處，而不僅僅是在地球上生活”，曼尼圖林島旅遊公司和活動中心Great Spirit Circle Trail 的遺産講解員Falcon Migwans說。
我們沿着Cup and Saucer小徑在茂密的森林裡徒步三小時，這條小徑蜿蜒12公裡，其中有幾段難度很大。在小徑起始點，向導Tyrone Debassige和Paul（Salt）Taibossigai為我們舉行了一個淨化身體、精神、個人物品甚至空間的煙熏儀式。我的兩個10歲和7歲的孩子做的非常認真，小心翼翼地将煙霧揮灑在他們的心口、頭腦、眼睛、嘴巴、耳朵甚至棒球帽上。然後我們向大地之靈進獻幹煙草。
沿着崎岖不平的小徑一路往上，經過幾個非常陡峭、緊抓樹枝才能攀爬的陡坡，我們終于登上了70多邁克爾的山頂，眼前是懸崖和岩壁的全景。我們一邊吃着向導準備的點心，雪松茶、自制漿果果醬罐頭和傳統烤餅班諾克（bannock），一邊聆聽原住民的傳說。據向導說，眼前懸崖的岩脊在Anishinaabe部落的神話裡是一個魔術師手持魚矛的尖。
這一天行程的最後一站是離酒店20分鐘車程的新娘面紗瀑布，高11米，水流很急，但底下的池塘卻非常平靜，适合遊泳。孩子們很快就穿上水鞋爬上岩石，在瀑布後面玩耍。
第二天，我們來到綠樹環繞的活動中心Circle Trail總部，立即看到了三隻藍鳥。向導Tyrone又為我們舉行了一個煙熏儀式，然後教我們用明火做班諾克烤餅和雪松茶。孩子們手上占滿了面團，還從附近樹上剪下雪松枝來泡茶。（專業提示：雪松枝煮三到五分鐘後，将半個蘋果放進水裡讓茶水變得更香甜）
然後我們圍坐在火坑邊，在活動中心講解員Falcon帶領下集體擊鼓。在擊鼓之前，Falcon向我們解釋大鼓的象征意義，講述部落之間的交戰，以及一個10歲小女孩如何藏身河中，用一根通到水面上的吸管呼吸而幸存下來的故事。女孩把大鼓交給部落進而結束了部落間的争戰。從那以後，大鼓一直是和平的象征。
我們回到Aundeck Omni Kaning 第一民族保護區邊上的小木屋休息，看到窗外一隻狐狸和臭鼬在對峙。幾分鐘之後，狐狸跑開了，關愛動物的女兒很是開心，兒子卻很失望，因為沒能看到一場“史詩般的”戰鬥。他倆馬上想去木屋外面玩耍。
在曼尼圖林島上度過了兩天後，兩個城裡孩子已經完全融入了這裡的生活。能了解原住民文化的地方在加拿大越來越多，但曼尼圖林島一枝獨秀，精心打造的原住民文化體驗非常吸引人，大家可以了解到原住民文化在哪些方面能與自身生活相融合，原住民文化在塑造加拿大的過程中起到什麼樣的作用。
怎麼去
驅車前往風景如畫的Tobermory，搭乘2小時Chi-Cheemaun渡輪前往South Baymouth。或者驅車經Sudbury和Espanola，前往Little Current，這裡有一座擁有100多年曆史的秋千橋，一個帶燒烤架的工藝啤酒廠和一條古色古香的街道，裡面有一家全新雜貨店。
帶什麼
舒适的衣服，蚊蟲噴霧，登山靴和泳衣。
住哪裡
Great Spirit Trail的圓錐形帳篷（https://www.circletrail.com/），Endaa-Aang Tourism的小木屋（http://www.aokfn.com/endaaaang.htm）。如果想住的精緻些，就去曼尼圖林酒店和會議中心（https://manitoulinhotel.com/）。
新不倫瑞克省大馬南島
（Grand Manan, New Brunswick）
大馬南島以釣魚和賞鲸著稱，
常常讓遊客流連忘返.
——作者Dawn Calleja
我們的救世主出現了，反帶着棒球帽，穿了一件寬松襯衫，腳蹬一雙舊運動鞋。
現在是晚上11點，在過去的一個小時裡，我丈夫、兩個孩子和我一直站在大馬南島渡輪碼頭對面北角鎮的碼頭邊，一直把魚竿往海裡抛。酷愛釣魚的兒子查爾斯Charles迫切想要抓到鱿魚 – 從多倫多開車過來的整整15個小時裡，他一直都在說釣魚。是以，這天早些時候，我們就在島上到處尋找鱿魚餌，一種帶有鋸齒狀邊的、專為鱿魚嘴設計的誘餌。
一個小時過去了，我們還沒看到鱿魚的影子。就在這個時候Shane開車過來了。隻用幾分鐘，他就用口袋裡的一把舊鑰匙給查爾斯的釣魚裝備增加了“馬力”。他向查爾斯保證，現在，鱿魚會像“秃鷹撲向動物内髒”那樣的撲到魚餌上來。
果然，再一次抛竿後，魚竿被大力拽着向下沉。Shane把魚竿遞給查爾斯，查爾斯興高采烈地拉上了一條墨汁四濺的鱿魚，一個九歲男孩實作了他的涅盤。
我們在大馬南島上呆了一周，每個人都歡天喜地。大馬南島是位于芬迪灣（Bay of Fundy）口的一個小島，雖然隸屬加拿大的新不倫瑞克省，但離美國的緬因州海岸更近。走下渡輪踏上小島的那一刻，感覺就像回到了家。難怪我們在島上遇到的當地人中有一半原本是隻打算呆上一、兩天的遊客，最終卻住下來成了島民。
最令我興奮的是在一艘捕龍蝦、魚兼觀鲸船Day's Catch上度過了一個下午，船長彼得。威爾科克斯（Peter Wilcox）還是觀海旅遊社（Sea Watch Tours）的老闆。威爾科克斯的先人在美國大革命期間來到小島，他本人在大陸上完大學後，盡管當時暈船很厲害，還是回到小島接管父親的生意（現在已經不暈了）。即便是對威爾科克斯這樣的老手而言，我們這次出海也是值得炫耀的一次經曆。一個小時之内，我們看到了三頭座頭鲸、世界上第二大生物長須鲸、相對而言小小的小須鲸，甚至還有一群罕見的短吻海豚，它們在船邊嬉戲、炫耀（盡管船上的觀鳥客們一直把望遠鏡對着在船舷另一側滑翔的海鷗）。
最讓我丈夫興奮的是一天晚上我們走進渡輪碼頭附近的龍蝦捕撈公司Special K的地下室，去挑選4份龍蝦晚餐。龍蝦捕撈季在6月結束，但Special K公司的巨型水泥罐裡冷藏着4萬磅的龍蝦，将被運往紐約和中國。我們選好的龍蝦沒過幾分鐘就被倒進大碗，就着黃油和大蒜成為我們的晚餐。
夢想當古生物學家的七歲女兒在一個滿是岩石的海灘上找到了她的天堂，潮水退去後，遍地都是光滑無比的五彩石。她彎着腰仔細地研究着數以千計的石頭，決定哪些值得帶回多倫多的家（答案：很多，至少有20磅），而我的兒子和丈夫在抓小小的、長相奇怪的綠螃蟹和海鳗。
我們每天都會回到那個海灘上。其中一次，我們遇到了一位名叫Ben Spicer的十幾歲少年，他的全職工作就是從岩石上采摘黑色的、黏滑的紫菜，曬幹後運去多倫多和紐約的壽司店。孩子們幫着Spicer和他的女朋友Chantal把海藻塞進麻袋裡，Spicer說他曾經搬去大陸，但沒能在大陸呆下去。“大馬南就像水蛭 - 它粘着你不放，”他說。“你不能就這麼忘記這裡。”
一周假期結束了，我們登上渡輪朝着大陸方向行進，幾頭座頭鲸一路跟随，好像在道别，那個時候我明白了Spicer的意思。
從新不倫瑞克省的著名小鎮海邊的聖安德魯斯（St-Andrew-by-the-Sea）出發，開車40分鐘後在Blacks Harbour搭乘渡輪（小鎮上重新裝修開業的阿崗昆度假酒店Algonquin Resort非常值得體驗一下）。
望遠鏡，雨衣、雨鞋以及強壯的上半身 - 你不會願意錯過Adventure High旅行社組織的三小時皮劃艇之旅，途經标志性的燕尾燈塔，還能近距離觀賞到體重800磅的海豹。
大馬南島上沒有連鎖酒店，但有很多提供早餐的民宿和小木屋。來自紐約長島的約翰。愛德華茲John Edwards開的Sara's House http://www.grandmananartstudio.com/是一個有兩間卧室的度假小屋，能欣賞到港口的景色，四周有蘋果樹，草叢裡還藏着環頸雉。
紐芬蘭和拉布拉多省卡彭島
（Quirpon Island，Newfoundland）
卡彭島上的風景千變萬化，還有無以倫比的冰山觀賞體驗
——作者Amy Rosen，《環球郵報》特約記者
6月中旬，我裹的裡三層外三層，戴着絲絨帽，上了島，準确的說是狂風肆虐的北大西洋上的、紐芬蘭與拉布拉多主島邊的卡彭島。我的目的地是島上的卡彭燈塔客棧Quirpon Lighthouse Inn。
紐芬蘭和拉布拉多省遍地湖光山色，處處出人意料，這次去卡彭島也不例外。卡彭島位于紐芬蘭和拉布拉多省西北部，屬溫帶海洋氣候，這意味着卡彭島可以上一秒還被濃霧籠罩，下一秒就是晴空萬裡，我遇到了。這也意味着來自聖勞倫斯灣的激流能讓沖鋒舟無法靠上碼頭，我又遇到了，因為客棧碼頭的水域突然被洋流帶來的巨大冰塊和浮冰占據，沖鋒舟無法靠岸。
駕駛沖鋒舟的Ed English也是卡彭燈塔客棧老闆之一，他把沖鋒舟停靠在另一個碼頭，說“希望大家不介意走走路，最多幾小時。”
把行李放到一輛越野車上後，我們開始了六公裡的徒步行進，在幾個小時裡，走過了起伏的山丘，跨越了春天的泥濘，這是在敬畏之地的一次即興徒步旅行。我們看到了露出地面的岩石和藍色的海洋，看到了冰山，還有大約一個兩房間的半獨立房那麼大的小冰山。
這個地區的風光就像是一部旅遊風光大片，峽灣在奔騰，新洗的衣服在微風中飄揚，蘭塞奧茲牧草地國家曆史遺址（L'Anse aux Meadows National Historic Site）上有歐洲移民在新大陸上的第一批定居點。這個地區還有兩處聯合國世界遺産，令人驚豔的格洛斯莫恩國家公園（Gros Morne National Park）和維京村。
卡彭島上有陽光和野花，翠綠的苔藓，流動的草地，還有被一抹金色溫暖着的大西洋的清新空氣。我的肩膀松弛下來，笑意越來越濃。徒步的終點就是卡彭島燈塔，同名客棧和附屬建築 – 還有茶和軟黏的糖漿餅幹。
紐芬蘭和拉布拉多省最引人入勝的就是冰山、鲸魚和鳥類。格陵蘭島西部的冰川斷裂、脫離，成為冰山漂流而下1000多公裡，每年5、6月抵達紐芬蘭和拉布拉多省。雖然之前見過冰山，但從未見過這樣的。
在潮汐和大風的作用下，冰山的移動速度非常驚人。前一天在島上徒步的時候我們看到一些冰山，那時它們還在地平線的遠方。過了一天，當我拉開卧室的百葉窗，其中一座冰山看起來好像就在我窗外。大小在這裡是個有很有趣的概念。“你可以看到遠處50英尺高的冰山，”客棧老闆Ed English解釋說，“或者它可能有150英尺高，可你隻能看到最上面的50英尺。”有時候客棧的客人問能不能去到冰山跟前，我說，“如果能在45分鐘内趕到它面前，咱就去”。
終于我們坐着沖鋒舟去近距離觀看冰山。看着邊上漂移着的一座一萬多年的大冰山，Ed English說，“研究人員實際上可以通過冰山上的條紋，得出火山爆發的時間，以及人類從什麼時候開始煉鐵。”“你實際上可以看到英國經濟什麼時候開始衰退，因為冶煉行為減少了。”這些冰山訴說着大洋那邊的故事，它們像雕塑一般，晶瑩剔透，在上面可以看到藍色光譜中的每一個色調。我們六個人細細觀賞着，微笑着，滿是敬畏。并不是每一天都能看到如此純粹的偉岸。雖然來到這裡費了一番力氣，但要離開更難。
乘坐加拿大航空和西捷航空從哈利法克斯飛鹿湖，之後開車4小時，乘船10分鐘（或徒步兩小時）。
北大西洋總是很冷，要注意保暖，需要攜帶帽子、登山鞋、防風衣、絨衣、手套、防曬霜、相機和望遠鏡。
你可以在卡彭燈塔客棧https://www.linkumtours.com/quirpon-lighthouse-inn享受到熱情的服務，可口的晚餐，還能乘坐沖鋒舟去觀賞鲸魚和冰山。
曼尼托巴省白貝殼省級公園
（Whiteshell Provincial Park，Manitoba）
來曼尼托巴省東部吧，在壯麗的大自然裡享受孤獨
——作者Dave Mcginn
白貝殼省立公園位于馬尼托巴省東部，面積2,700平方公裡，從公園南緣想要去到人迹罕至的地方，得依靠四輪驅動越野車。
在獵鷹山徑度假村（Falcon Trails Resort）接待大廳辦理入住手續後，我打聽怎麼開車去我的小木屋。“轎車沒法開過去，”一位度假村的從業人員告訴我。他把我的行李和雜貨裝進了一輛4輪驅動越野車，沿着一條岩石路開了大約一公裡，上上下下，穿越森林，偶爾能看到遠處的高湖，終于到了我的生态小屋。卸下行李後，車開走了，接下來的一周裡我沒有聽到現代文明的聲音。
整個度假村隐藏在公園的南緣，6個生态小屋都靠太陽能發電，靠木頭生火供暖。小屋沒有電視或收音機，但有獨木舟，旁邊還有20公裡的徒步山徑，冬季是越野滑雪的雪道。
每天早上起床後我就開始劈木頭，晚上生火要用。吃完早飯，我揣着入住時拿的地圖去徒步。晚上，我坐在火爐邊看書。
剛開始幾天，我非常想念網際網路，想浏覽Instagram和推特，無聊的時候我都會這麼做。但很快，沒有網絡就成了一件禮物。沒有了習以為常的噪音和幹擾，我的頭腦變得非常清醒。坐在碼頭上望着湖面，我滿腦子隻想着這森林有多漂亮。
陽光燦爛的一天，我穿過樹林，爬到高處俯瞰一個大湖。我已經适應了這裡的節奏，不再想有誰會打我手機，或者接下來我該做什麼。看着被微風掠過的湖面，傾聽着小鳥的鳴叫，已經好幾天沒有見到一個人了，我也沒有拍照，因為已經不再随身帶着手機，但我永遠不會忘記站在那裡、遠離塵嚣的感覺。
白貝殼省立公園位于溫尼伯以東130公裡。
一雙适合徒步旅行的靴子，帽子和足夠保暖的衣物。
獵鷹山徑度假村http://falcontrailsresort.com/提供9間湖畔小屋，每間都有裝置齊全的廚房和熱水浴盆。還有六個原生态小屋，适合想要遠離現代生活的人。
西北地區因紐維克-圖克托雅圖克高速公路
（Inuvik Tuktoyaktuk Highway，Northwest Territories）
全天候北極公路開通，
非常适合來一次自駕探險。
——作者Susan Nerberg ,《環球郵報》特約記者
“你一個人在它上面開車嗎？”因紐維克Northmart超市的一位收銀員問我，吃驚的眉毛一路上揚，都快碰到頭頂上方的熒光燈了。她口中的“它”是西北地區138公裡長的因紐維克-圖克托雅圖克高速公路（Inuvik Tuktoyaktuk Highway ，簡稱ITH），是加拿大通往北冰洋的第一條全天候公路。“幾天前下大雨很辛苦，泥漿可能比之前的封凍公路還要危險，”她一邊把咖啡和兩根香蕉遞給我，一邊提醒着。然後她說“祝你好運，呃！”
我真的覺得很幸運。從因紐維克市開車到波弗特海邊（Beaufort Sea）的小村莊圖克托雅圖克，走的是北美大陸最昂貴的公路之一。為了保護凍土層的生态環境，這條公路每公裡造價200萬加币。沿途的風光無以倫比，有麥肯齊三角洲Mackenzie Delta的水域，因紐特人的漁場聖地赫斯基湖（Husky Lakes），這裡還是世界上規模最大的冰核丘地帶（譯者注：凍土層中有層間水，水和冰具有不同的溫度和蒸氣壓力，液相飽和蒸氣壓大于固相飽和蒸氣壓，液相水體上的蒸氣水分子不斷轉移到固相冰體上凝結起來，使凍土中冰體不斷擴大，擠壓周圍土層，使得地面隆起，形成冰核丘）。我想起了“旅行要注重過程，而不是目的地”的格言，可能是因為我這次公路旅行的關注點真的是在公路上—尤其是當租來的車從公路一側的路肩打滑到另一側路肩的時候（好在這裡幾乎沒有其他人）。但當我掌握了躲避積水的車轍的竅門後，我不再害怕踩油門，感覺更像是一位越野賽車手而不是周末休閑遊的司機。
這條公路不僅是一條穿越荒野的路線，而是連接配接圖克托雅圖克村和加拿大其他地區的全天候生命線。在2017年11月通車剪彩儀式前，夏天要進出圖克托雅圖克村，隻能靠飛機或坐船，冬天去的話就走那條冰路（譯者注：加拿大北部近5個月的漫長冬季中，北極凍土帶河道逐漸封凍，也獲得了一條直達北極的短期高速公路）。現在，大家可以随意進出了。
随着因紐維克三角洲被遠遠抛在身後，我開始觀察身邊的這片荒原。大約在10年前我曾坐着飛機飛越過這裡，可當時你不會看到母狐跟三隻幼崽嬉戲，不會注意到冰核丘的規模。圖克托雅圖克半島上大約有個1300冰核丘，每年能增長約2厘米; 最高的Ibyuk冰核丘有49邁克爾。因為北極公路，你能直面原始和荒涼，成為北極短暫夏天的一份子。
經過兩小時的跋涉，看到“歡迎來到圖克托雅圖克—冰核丘的土地”的智語牌，然後去了社群中心Kitti Hall，星期六的早上一定要來這裡，能吃到蔓越莓煎餅、炒雞蛋和香腸。給車加了油，朝着公路的盡頭Point開過去。Eileen Jacobson是一名導遊，從出生就一直生活在圖克托雅圖克，她在一塊寫着“北冰洋”的大牌子那裡等我。巨石加強的海岸線上有一些露營車和帳篷，自從北極公路開通，這裡就成為圖克托雅圖克事實上的露營地了。
我跳進Eileen的面包車，她拿出一張照片。“這原來是我們的溜冰場，”她說，指着照片上一座長型建築。“下方的土地被海水侵蝕了。” 氣候變化加劇了海岸侵蝕，多年後溜冰場就沒了。經過墓地時，她告訴我這裡也遭受着同樣的威脅。不過北極公路的通車以及随之而來的旅遊業收入，讓小村950位居民對未來充滿了信心。小村的房子五顔六色，有紫色帶粉色飾邊的，有黃色帶紅色山牆的，有Barrenlands荒野綠，也有Beaufort海洋藍—這些顔料都是安大略省尼亞加拉瀑布市的一家公司捐贈的再生塗料。即便在Eileen說起醫生每個月隻來一次的時候，她也還是笑着。“我們有護士，再說有了北極公路，我們可以随時開車去因紐維克。”
Eileen把我送回Point的遊客中心。大塊的鲸脂挂在窗戶的一根繩子上。“這些不是真的，”在遊客中心工作的Shania Noksana說。“但看起來像真的，”她解釋說那些是用塑膠做的。在她長大的時候，她喜歡在陸地上狩獵和釣魚。北極公路帶來了遊客，她和父親看到了商機，做起了狗拉雪橇上冰核丘的生意。北極公路會讓圖克托雅圖克居民的生活變得更好，” 她說。
我開車傳回因紐維克，離開了冰核丘的土地。我希望能看到一隻灰熊或一頭狼，但相反，我看到了遙遠的微微的光亮—那是赫斯基湖，冰川藍的湖面像鏡子，有幾隻苔原天鵝在上面遊着。指針過了午夜，太陽從灰色的雲層後面探出頭來，新的一天開始了。
何時去
7月中下旬有野花盛開；8月下旬看色彩變遷，大地好像在燃燒。
北冰洋能讓這裡的氣溫瞬間急降，要帶保暖衣服，如棉服或羽絨服，還有防雨防風外套。随身攜帶望遠鏡，你永遠不知道會發現什麼野生動物。由于蚊子衆多，還要帶蚊帳或防蟲夾克。
圖克托雅圖克有少量的帶早餐的民宿; 一些民宿配備了廚房适合喜歡自己做飯的遊客。這裡的餐飲選擇不多。需要了解更多請通路tuktoyaktuk.ca。
安大略省漢密爾頓市
（Hamilton，Ontario）
漢密爾頓有“鐵鎮”的别稱，
但這個城市其實遍地瀑布
——作者Heather Greenwood Davis《全球郵報》特約記者
距離瀑布還有400米，還沒看見就已經聽到它的聲響。兩分鐘前，我還在繁忙大街邊的停車場裡，而現在，我好像進入了愛麗絲夢遊仙境。彎彎曲曲的步道兩旁是滿滿的蔥綠色和大地色：樹葉、河床、長滿苔藓的岩石、木橋，小鳥在鳴叫，蝴蝶在翩跹，我不由的走走停停，足足走了20分鐘才來到瀑布跟前。步道上别無他人，盡管技術很渣，我還是一路拍了照片和視訊，我知道如果跟人說這些都在漢密爾頓，沒人會信。
漢密爾頓是安省的鋼鐵生産中心，也是大多倫多地區的綠色城市。2001年，鄰近的Ancaster和Dundas等幾個城鎮被納入漢密爾頓的行政區域。現在，漢密爾頓有五十多萬居民，但70％還是鄉村。你可以開車行駛數公裡，沿途隻有樹林、草地、本地種植物、小店鋪、大紅色糧倉和100多個瀑布（之是以這樣的主要原因是聯合國教科文組織世界生物圈保護區尼亞尼亞加拉斷崖The Niagara escarpment貫穿了整個地區）。
大多數旅人都匆匆而過，沒能好好地體驗漢密爾頓，這實在可惜：尼亞加拉大瀑布有多壯麗，漢密爾頓的瀑布就有多親密。
在41邁克爾的Tew瀑布邊，我爬上Dundas峰俯瞰整個城市，一路上隻碰到幾個騎着山地自行車、在高處自拍的少年。在Webster瀑布邊，人們在野餐長椅和22邁克爾的瀑布之間來回溜達。在五彩峽谷Devil's Punchbowl邊，人們看着美景一邊竊竊私語，一邊享受着街對面面包店新出爐的面包。
最讓我心醉的是Tiffany瀑布。這裡隻有六個人，離瀑布很近的一家五口完全沒有注意到我的到來。父母在水霧中放松身心，兩個孩子在撿鵝卵石，另一個孩子把水拍到石頭上，這可能是我見過最安靜的景象。
漢密爾頓距離多倫多約一小時車程。夏季周末和長周末，Webster和Tew 瀑布的停車場會關閉。遊客要把車停在附近的克裡斯蒂湖保護區（Christie Lake Conservation Area），然後搭乘班車前往瀑布。
舒适的鞋子，飲用水。可能還要帶一條小毛巾，一本書和野餐。不要忘記停車付費。大多數瀑布邊都有咪表停車，可以用信用卡，但有些停車場有專人負責，需要現金支付。
市中心的希爾頓惠庭套房酒店全新開業，提供免費早餐。每間套房都帶廚房。https://homewoodsuites3.hilton.com/en/hotels/ontario/homewood-suites-by-hilton-hamilton-ontario-canada-YHMHWHW/accommodations/index.html
魁北克省薩格奈峽灣
（Saguenay Fjord，Quebec）
薩格奈峽灣離魁北克最大的城市隻有幾小時車程，
風光旖旎，酷似挪威，是夏季旅遊勝地。
——作者Margo Pfeiff《全球郵報》特約記者
薩格奈峽灣（Saguenay Fjord）從聖勞倫斯河（St. Lawrence River）向内陸蜿蜒深入105公裡，兩岸是迷人的古老村落，有點像挪威，距離魁北克市兩個小時車程。這裡是世界最長的峽灣之一，也是鮮為人知的夏季遊樂場，遠足、登山、釣魚、帆船、巡航、皮劃艇，無論初學者還是資深玩家，都可以在這裡玩得盡興。
在小城市薩格奈（Saguenay），我越過峽灣到了北岸，住進森林深處的一個圓頂帳篷。“我們這裡住宿也是探險的一部分，”Marcel Savoie告訴我。他把昔日的青年營地改造成了提供一站式戶外探險活動的私家公園Parc Aventures Cap Jaseux。
峽灣兩岸的海岸線大部分都在薩格奈峽灣國家公園内，Cap Jaseux提供的衆多戶外探險活動裡有适合全家參與的ferrata峽灣攀登，三個森林高空障礙項目，包括高空飛索（zip-line）和繩索橋。有專為孩子設計的“Bambino”項目，也有極具挑戰性的成人項目。
我起了個大早去探索峽灣的南岸。Baie-Éternité是南岸的一個海灣，也是公園中心和很多活動的起始點。我參加了一個三小時的攀登活動，沿着峽灣200邁克爾岩壁攀爬，過纜橋，爬台階，走過85米長的懸索橋，沿途都能看到壯觀的峽灣全景。下面的峽灣裡，小皮劃艇在行進，小船在運送着旅行者、自行車和行李。
第二天早上，我去了峽灣北岸風景如畫的Sainte-Rose-du-Nord小村，早餐品嘗了這個地區著名的野生藍莓。然後走了三公裡長的森林步道，前往國家公園的遊客中心Halte du Beluga，7、8月份，中心下面的峽灣裡經常有幾十頭白鲸聚集。峽灣的水域以及薩格奈河口的聖勞倫斯河是薩格奈—聖勞倫斯海洋公園的一部分，這個國家海洋保護區裡食物資源豐富多樣，吸引着數量衆多的鲸魚。雖然沒能看到白鲸，但眼前美景已經讓我們大飽眼福。
白天去森林和峽灣探險，夜晚同樣的有趣。住在透明的圓頂帳篷裡，我看着星星在黑暗的夜空中閃閃發光，直到沉沉睡去。最後一個晚上，烏雲來了，伴随着雨聲，我看了一場戲劇性的雷鳴電閃秀。
壯觀的峽灣景色，各種各樣的探險活動，很酷的圓頂帳篷，還有法國文化和美食，讓我覺得仿佛是在遙遠的地方度過了一個滿是異國情調的周末。
薩格奈峽灣國家公園位于蒙特利爾市東北520公裡處，5個半小時車程，距離魁北克市有250公裡（3小時車程）。
夏季通常溫暖潮濕，但在水面上可能會冷，是以要帶多層疊穿的衣服，一定要帶雨衣。
Parc Aventures Cap Jaseux提供露營、圓形樹球房、樹屋和玻璃頂圓屋。可以自帶食材做飯。
不列颠哥倫比亞省破碎群島
（Broken Group Islands, British Columbia）
在破碎群島水域劃船，可以看到這個地區豐富的曆史和生态系統
——作者Andrew Fleming《全球郵報》特約記者
我在溫哥華島西海岸的水域裡劃船，完全沒有聽到摩托艇的聲音，直到它突然出現在我眼前。
“嘿，你們要魚嗎？”小摩托艇上有4個50多歲的女人，其中一個看起來像是領頭人的女人在問，她說捕獲的海鮮太多了，自己吃不完。
我們參加的是Wild Root Journeys旅行社組織的為期四天的海上皮劃艇劃行之旅，大部分人都是新手，旅行開始沒多久，準備的食物還很多，但我們還是沒法拒絕新鮮的三文魚和大蝦。
“咱得回贈些東西，”旅行社老闆Silke Hockemeyer在風中大聲喊着，首席向導Agnes Seaweed Wisden把海鮮固定在船頭。
Tseshaht 第一民族素來有贈禮的習俗，外人到訪他們的領地，回贈是個好主意。
破碎群島位于巴克利灣内，由100多個分散的小島組成，看起來非常偏遠，但考古學家表示，這個地區有人類居住已經5000多年，曾經是殖民前墨西哥以北人口密度最高的地區之一。這個面積106平方公裡的區域在1970年被列為保護區，現在是環太平洋國家公園保護區的三個區域之一。
Hockemeyer女士30多歲，體态輕盈，被這裡豐富的文化曆史和自然美景所吸引，過去十年一直在BC省海岸線做商業海上皮劃艇旅行向導。去年成立了自己的生态旅遊公司。
“這裡就像家一樣，” Hockemeyer說。“這是我的使命，帶領人們走進荒野，解放身心。我就想呆在這裡。“
很容易了解她為什麼會這樣。幾天來我們在平靜如鏡、水晶般清澈、滿是海星的瀉湖中劃行，從一個小島去到又一個小島，一路上看見海豹，海豚，鹿，黑熊和秃鷹。我們穿越Benson島上的叢林，尋找紅松和海洞。我們在Reeks島的懸崖上尋找那張幾年前被發現的2邁克爾的神秘大臉，但沒能找到。我們享用巨藻和海蘆筍做調料的大餐。
在如此偏遠的地方，夜生活竟是出人意料的活躍。很多由潮汐形成的水池是浮遊植物的家，每當一塊石頭被扔進去，或是一片劃漿輕輕掠過時，它們就會在月光下發出綠光。在這裡的最後一晚，抵抗不住誘惑的我躍入水池，浮遊植物發出一圈圈的綠光，像極了北極光。
即便是野火高發季節，這裡的營地通常也允許生火，那些不懼寒冷在夜間遊海泳的人上岸後可以在篝火邊取暖熱身。幾千年來可能一直是這樣的。
Lady Rose Marine Services提供從Port Alberni，Bamfield和Ucluelet到Sechart Lodge的客運渡輪服務，Sechart Lodge曾經是捕鲸站，現在提供住宿和皮劃艇租賃服務。
食物、飲用水、望遠鏡、露營裝備，最好還帶上防水的充電相機。
破碎群島上有七個指定地點可以露營，5月到9月期間需要向加拿大公園局申請露營許可證。Wild Root Journeys旅行社提供四天和六天的皮劃艇行程。
阿爾伯塔省賈斯帕
（Jasper, Alberta）
登上惠斯勒斯山（Whistlers Mountain）山頂觀景台需要相當的體力，
但這裡的景色真的是無以倫比
——作者Maryam Siddiqi
“你做得到，你行的。”我一邊仰望着賈斯珀惠斯勒斯山的山頂，一邊默默激勵着自己。雪鞋綁在腳上，汗珠在後脖子上流淌。之前有人告訴過我，那個看起來像是山頂的地方其實并不是，到了那裡之後還得繼續向上才能到山頂。但我得先爬到那個假山頂。
要到達惠斯勒斯山雪鞋徒步的起始點，得先坐7分鐘的纜車Jasper Skytram上到海拔2,263米。大多數人都在這裡止步，欣賞賈斯珀國家公園、落基山脈和下面小鎮的景色，可能再吃點東西，然後下山。但是每個春天都會有幾個星期，氣溫上升，纜車開始運作，而山頂上還有積雪，勇敢的遊客可以在纜車站的商店裡租上一雙雪鞋徒步攀登惠斯勒斯山，同時也證明自己。
攀登惠斯勒斯山從技術上看難度不大，總長也隻有1.2公裡，但還是很消耗體力的，多虧我中午在新開業的Maligne Canyon Wilderness Kitchen餐廳飽餐了一頓。爬過一個陡峭的斜坡就到了那個假的山頂，然後繼續向上，一路上風光無限。
随着我不斷向上、向上、向上推進，風吹過來又吹過去，既是無限安慰又帶來寒意綿綿。在四月初的這個下午，我獨自向山頂攀登，中途在一塊岩石上坐下休息，全身心地享受着落基山脈，這是加拿大的标志性象征，是大自然力量的絕佳代表。
然後，我繼續向上攀登，每一步都是讓人流連忘返的風景。
從埃德蒙頓市出發走16号高速公路西行4小時就到賈斯帕，從卡爾加裡出發大約5小時車程，走的是93号高速公路，也就是風光旖旎的冰原大道（Icefields Parkway）。纜車Skytram成人票價為49.30加币，雪鞋租賃費15加币。Maligne Canyon Wilderness Kitchen離賈斯帕10分鐘車程。
速幹衣（即使寒風凜冽，攀登惠斯勒斯山很快就會讓你大汗淋漓）、登山靴（用來綁雪鞋）和相機。
Bear Hill Lodge酒店位于Jasper主街上，提供多種住宿，有上世紀40年代建造的私密小木屋，也有配備瓦斯壁爐和廚房的全新豪華兩房雙衛複式小木屋。
薩斯喀徹溫省大沙丘
（Great Sandhills, Saskatchewan）
加拿大的糧倉裡的撒哈拉沙漠
——作者Julie Van Rosendaal《全球郵報》特約記者
薩斯喀徹溫省Eatonia小鎮位于Leaders以北43公裡，Kindersley以南42公裡，Swift Current西北194公裡。小鎮上的舊糧倉比大多數地方維護得都好，我又一次停車、拍照。從卡爾加裡開車過來的四個小時裡，每經過一個飽經歲月滄桑、寫着所在小鎮名字的糧倉，我都會停車駐足。它們曾經被譽為大草原的摩天大樓，如今大部分被遺棄。即使在8月的周六下午，街道也是空空蕩蕩，街對面的汽車餐廳空無一人。我發現草原三省的公路旅行是放松身心的最佳方式之一，開放、整潔的公路幾乎直接穿過金燦燦的麥田、油菜花海和被歲月侵蝕的坍塌了的糧倉。
我此行的目的地是薩斯喀徹溫省西南部1900多平方公裡的大沙丘，之前先去了“壁畫村”小鎮Scepter（2009年人口普查顯示居民有99人）上的大沙丘博物館。博物館季節性開放，非常值得一去，裡面有古村落民居，野花園和11個草原生活展示廳，知識淵博的從業人員熱情地帶着我參觀博物館，講了很多草原生活故事。
在博物館花5加币買了大沙丘門票，拿了一張免費地圖，我回到車裡，按照指引在“野生動物觀察區”标志處右轉進入碎石路，在白底黑字的标志處左轉。過了一道牛欄門就是大沙丘了。
一過牛欄門，腳下的大地就變了：白楊和桦樹代替了農田，碎石變成了沙子，攪起細小的沙塵。
我拐進一個隻能容納十幾輛汽車的小停車場，有一家人正在停車場裡看資訊闆。
資訊闆後面有一條狹窄的小道通向大沙丘，進了大沙丘，我好像走進了一個廢棄的沖浪電影拍攝地。我脫掉鞋子，腳下的沙子柔軟光滑。在停車場看到的那家人帶了滑沙毯，在高高的沙丘上俯沖下來，再在30度的高溫下爬回高處。
這些沙地地貌據信是幾萬年前威斯康星冰期冰川沉積而成。（薩斯喀徹溫省西北部阿薩巴斯卡湖邊還有面積相似的阿薩巴斯卡沙丘（Athabasca Sand Dunes）。去阿薩巴斯卡沙丘遠比來大沙丘容易。
我所在的這個沙丘遠不是最大的，能看到南邊和東邊翻滾的沙浪，從望遠鏡裡能看到遠處連綿不絕的金色沙丘。我在大沙丘的最北端，旁邊是布特山（Boot Hill），這座山以養護大沙丘57年的已故牧場主John Both命名。他将一雙舊靴子釘在了山頂的一個拱門上，數十位遊客也效仿他把靴子釘在上面。
大沙丘遠離主要城鎮或高速公路，除了蟋蟀的低鳴和風聲，寂靜無邊，不斷移動和遷移着。站在大沙丘的中部放眼望去，你很容易相信這裡就是撒哈拉沙漠，沙浪像波浪般起伏、翻滾着，有些高達15至20米 – 很難估計每個沙丘之間距離有多遠。
走去下一個沙丘的途中，我看見了野玫瑰和滿是塵土的銀色鼠尾草，還有動物的痕迹，也許是北美黑尾鹿或叉角羚留下的，來大沙丘的路上我在農田裡看見過它們。
大沙丘生态保護區很受觀鳥愛好者的歡迎，這裡有松雞和鹧鸪，穴鸮和大頭伯勞鳥。大部分的土地被當地牧場主使用來養牛。保護區裡還有兩個大湖，Big Stick和Crane湖，保護區實在太大，我沒能看到它們。
感覺有點餓了，我回到車上，開到附近Leader小鎮的Big 10-4汽車餐廳買了個漢堡，點餐視窗的少年給我做了個高高的軟冰激淩，他是今天第二個跟我說話的人。回程我選了一條不太繁忙的高速公路，感受着路上的甯靜和夕陽西下的田野和草原。
開車，沿加拿大橫貫公路向東或向西行駛，從21号高速公路拐進去。
沙丘上樹蔭很少，帶帽子、飲用水和食物。
（1）Ghostown Blues酒店位于風景秀麗的賽普拉斯山附近，提供住宿和早餐。
（2） Cobble Creek Lodge酒店位于楓樹溪（Maple Creek），提供豪華套房。
（3）Cypress Hills度假村有酒店客房、小木屋和聯排别墅，還有一個坐落在森林中的高檔餐廳。可以帶寵物。
編譯：Icy
圖文來源：Globe and Mail
網址：
https://www.theglobeandmail.com/life/travel/article-hidden-canada-the-2019-travel-guide-to-the-countrys-undiscovered/
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