第七天9.9日
*利物浦 阿尔伯特码头 披头士之旅
离开温暖典雅的兰卡斯酒店，来到利物浦。
阿尔伯特码头是位于利物浦的一处码头和仓库的建筑群，是利物浦的地标，也是利物浦城市命运的缩影。
我的微信头像就是走过这个码头红色的建筑群时同伴所拍。
码头开业于1846年，建筑未使用木材，是世界上第一个不燃仓库建筑。
码头是当时英国最繁忙的港口之一，英国工业革命前后与世界各地的进出口贸易，以及奴隶贩卖，都与这个港口有密切的联系。
二战期间成为海军基地。战后随着航运业务的转移，码头经济衰退，1972年被废弃。
上世纪80年代，码头改造重建，转变为利物浦的文化休闲中心，具备酒吧、餐饮、公寓等综合配套休闲场所，而由几座巨大的仓库改建的博物馆则成为阿尔伯特码头最重要的组成部分。
开发重建后的阿尔伯特码头是利物浦重要的观光景点旅游名胜，并在2018年7月初被命名为皇家码头，以表彰它在这个城市中发挥的作用。
1986年海事博物馆，1988年泰特美美术馆，1990年披头士博物馆，2007年国际奴隶制博物馆，2011年利物浦博物馆，与利物浦紧密相关的五大博物馆相继开张。除披头士博物馆由私人开放收取门票外，其他博物馆都免费开放。
其中以披头士（甲壳虫）乐队博物馆最为有名（利物浦另一闻名世界的应该是利物浦足球队吧）。时间关系，我们也只参观了这一间博物馆。
进入历史上最著名最有影响力的乐团-披头士乐队的世界，感受和体验他们曾经排练、表演与生活过的地方。
四个战后出生的孩子，约翰.列侬、保罗.麦卡特尼、乔治.哈里森、林戈.斯塔尔，于1960年在利物浦组成了一支摇滚乐队（别名甲壳虫），乐队在十年间红遍欧美，为世界开启了前所未有的新乐章。
披头士风靡世界到后期，四个人矛盾重重貌合神离，最终于1970年分崩离析，各奔东西。
1966年列侬一句“披头士现在比耶稣还受欢迎”也遭到了美国南部圣经地带的强烈不满，使披头士遭受严重打击。直到1971年，美国南部仍禁止出售他们的唱片。
1980年，披头士乐队的灵魂人物约翰.列侬在纽约自己的寓所前被一名狂热的男歌迷枪杀，年仅40岁。
披头士象征了狂热、先锋、敏感，也代表了吸毒、叛逆、纵欲，乐队虽只存在了10年时间，但对世界的影响延续至今。
参观披头士博物馆的时候，我还是个崇尚自由先锋的无神论者，但在从英国旅行回来后不久，我就成了一名ji du徒，就我现在的信仰来说，不再认可他们所代表的精神。
*曼联老特拉福德球场
之后来到曼彻斯特的曼联老特拉福德球场。
老特拉福德球场是英格兰足球俱乐部曼联队的主场，享有“梦剧场”的美誉，建成于1865年，是世界最著名的足球场之一，可容纳7.6万多观众。
曼联自1910年开始以此球场为主场。二战期间球场曾遭德军空袭部分损坏，战后重修后曼联仍以此为主场至今。
跟随工作人员进入的时候，感觉光是入场通道就走了好久，可以想见球场有多大了。
球员入场区
球员家属位（妻子和情人只能带一个）
官员及嘉宾位
工作人员位
讲解员介绍说，球场草坪外圈是塑料的，内圈才是真草，冬天要用温水浇。草坪维护费用100万英磅换一次，可担保六年，这还算是便宜的。
在曼联老球场最感人的是讲解员介绍残疾人专区：
每个残疾位要占两个座位，但只需付一张票的费用。
此外还有给盲人的专位。
我问盲人也有来看足球的吗？
讲解员说盲人是用心来看的。
非常令人感动，这才真是为人民服务的体制。
在欧洲，任何乡村、城市不分大小，有人住的地方就有教堂，有教堂就有足球场，二者不可或缺，人家的足球不强大才怪。
离开曼联球场，逛逛曼彻斯特市政厅前，两次世界大战的英烈纪念碑，看看街景市容市貌。
然后吃个粤菜，回酒店休息，明天奔文豪莎士比亚故居～
第八天9.10日
离开大厉国就自然地不再关注960万平方土地上的人和事，但路途在车上，听领队杨俊姐讲英国：最少的人为人类文明做出了最大的贡献。
听云哥（胡发云）说幸福：社会的幸福是靠个人的幸福组成的。
谈到历史，云哥有言：我们的历史，是没有人的历史；我们的人，是没有历史的人。
我就不免又崇洋媚外地感喟了：在欧洲所见小偷虽也不少，但真心觉得路边的牛羊都比大厉国的人有尊严。
行车途中，云哥和野哥常讲文学、戏剧、诗歌、电影，并在车上现编现演话剧～
*莎士比亚故居
在埃文河畔的斯特拉特福镇，英国伟大的戏剧家莎士比亚故居及与莎士比亚家族有关的房屋大多至今保持原样。
莎士比亚替身
莎翁一生创作了38部戏剧、154首十四行诗，两首长诗和其他诗歌。他年轻时因为谋生曾在伦敦一家剧院为看戏的贵族喂马，又在剧院做杂役，也跑龙套，所以他作品的内容多来源于他个人的生活经历。
莎翁于1616年4月23日他生日那天在他的出生地去世，葬在斯特拉福特小镇的圣三一教堂，教堂里只葬了莎翁一家人，可见他在小镇人心中的地位。400多年来，斯特拉福特小镇也因莎士比亚而扬名世界。
故居有一处介绍了中国明代剧作家汤显祖（1550 一1616），汤的作品《牡丹亭》写于1598年，常被比作中国的《罗密欧与朱丽叶》。
但汤显祖和莎士比亚作品之间的任何相似之处其实都是巧合，因为英格兰在17世纪早期与中国的接触很少。
在故居院中有个露天小剧场，都是邻居们自编自演的即兴小戏剧。英国的戏剧学习从小学开始，孩子们从小接受戏剧表演训练，表达能力好、彬彬有礼，在公众面前敢于表现。
一方水土养一方人，在文豪故居所在小镇的咖啡馆门口，一白发苍苍的女士在专心读书，当发觉被关注时，抬头微笑对我们致意～
在小镇的街道上看到前面一家子，同伴说：你没发现这是一个成语吗？
我：啥成语？
同伴：父爱如山啊。
*巴斯 简·奥斯汀纪念馆
离开莎翁故居，开往巴斯。
由斯特拉福特小镇流经巴斯的艾文河，妖娆妩媚，河两岸特别是深具意大利佛罗伦萨拱桥神韵的普尔特尼桥上的美景，桥下波光粼粼的流水，令人流连忘返。
巴斯人口不足10万，却是一座有着深厚历史文化积淀和诸多经典建筑的名城，小巧玲珑的城市尽显略带都会风的田园风光，建筑多为乔治亚时期的风格，还有些意式风格的建筑，融合了不同时代的特色和异国情调，优雅古典高贵。
巴斯城因其罗马遗迹和温泉、18世纪城市规划和建筑、上流社交环境以及绿色城市环境，成为英国唯一被列为联合国教科文组织世界遗产的城市，被誉为“英国最漂亮典雅的城市”之一。
宏伟的哥特式的圣彼得圣保罗修道院教堂，曾是英格兰第一位国王的加冕地，教堂前的庭院常有街头艺人在此演出。教堂正面是描绘奥利弗主教在梦中得到上帝指教他如何建造教堂的石刻。
圆形广场是个非常有特色的的建筑群，由老约翰.伍德设计。广场被一圈乔治王时期优雅的古典建筑围绕，中间是一个大型的圆形草坪，草坪中央有棵巨型的大树。（此处未拍全景照）
皇家新月楼是巴斯最有气势的大型古建筑群，建于18世纪，由连体的30幢楼组成，道路与房屋都排成新月弧形，壮阔又精致，被誉为英国最高贵的街道。
这些房子几个世纪以来都租给名人与富豪居住，而不出售。设计师是圆形广场设计师老约翰.伍德的儿子小约翰.伍德。
巴斯奇巧的故事N多，我们的导游，旅居欧洲三十多年的四川汉子，脑袋里蕴藏丰富，娓娓道来引人入胜。
在街道上却蓦然看到不许喂海鸥、垃圾要入桶的汉字提示……
“天下最大的悲哀莫过于没有爱情的婚姻。你敢肯定你确实愿意这样去做吗？”一一《傲慢与偏见》
天下有几多婚姻里是掺杂着爱情的？或有多少爱情能够熬制成不朽的婚姻？
简·奥斯汀是英国十八世纪后期最重要的小说家，新版的10英镑纸币上就印着奥斯汀女士的头像，跟英国女王平起平坐。
她出生于汉普郡，但却与巴斯有着深厚情缘，于1801年随父迁居巴斯。
简.奥斯汀纪念馆坐落在市中心的盖尔街上，我们到达时已将要下班，领队和导游与馆方沟通后，馆方特意给了我们参观时间。
简·奥斯汀鼓励个人价值，提倡精神自由，因她自己的爱情悲剧就是私奔未遂，故以坚定的态度否定私奔，质疑鲁莽的浪漫，强调没有经济基础的爱情毫无出路。
当《1980年代的爱情故事》的作者与《傲慢与偏见》的作者穿越时空对视，他们擦出了什么样的火花呢……