第七天9.9日
*利物浦 阿爾伯特碼頭 披頭士之旅
離開溫暖典雅的蘭卡斯酒店，來到利物浦。
阿爾伯特碼頭是位于利物浦的一處碼頭和倉庫的建築群，是利物浦的地标，也是利物浦城市命運的縮影。
我的微信頭像就是走過這個碼頭紅色的建築群時同伴所拍。
碼頭開業于1846年，建築未使用木材，是世界上第一個不燃倉庫建築。
碼頭是當時英國最繁忙的港口之一，英國工業革命前後與世界各地的進出口貿易，以及奴隸販賣，都與這個港口有密切的聯系。
二戰期間成為海軍基地。戰後随着航運業務的轉移，碼頭經濟衰退，1972年被廢棄。
上世紀80年代，碼頭改造重建，轉變為利物浦的文化休閑中心，具備酒吧、餐飲、較高價的電梯大廈等綜合配套休閑場所，而由幾座巨大的倉庫改建的博物館則成為阿爾伯特碼頭最重要的組成部分。
開發重建後的阿爾伯特碼頭是利物浦重要的觀光景點旅遊名勝，并在2018年7月初被命名為皇家碼頭，以表彰它在這個城市中發揮的作用。
1986年海事博物館，1988年泰特美美術館，1990年披頭士博物館，2007年國際奴隸制博物館，2011年利物浦博物館，與利物浦緊密相關的五大博物館相繼開張。除披頭士博物館由私人開放收取門票外，其他博物館都免費開放。
其中以披頭士（甲殼蟲）樂隊博物館最為有名（利物浦另一聞名世界的應該是利物浦足球隊吧）。時間關系，我們也隻參觀了這一間博物館。
進入曆史上最著名最有影響力的樂團-披頭士樂隊的世界，感受和體驗他們曾經排練、表演與生活過的地方。
四個戰後出生的孩子，約翰.列侬、保羅.麥卡特尼、喬治.哈裡森、林戈.斯塔爾，于1960年在利物浦組成了一支搖滾樂隊（别名甲殼蟲），樂隊在十年間紅遍歐美，為世界開啟了前所未有的新樂章。
披頭士風靡世界到後期，四個人沖突重重貌合神離，最終于1970年分崩離析，各奔東西。
1966年列侬一句“披頭士現在比耶稣還受歡迎”也遭到了美國南部聖經地帶的強烈不滿，使披頭士遭受嚴重打擊。直到1971年，美國南部仍禁止出售他們的唱片。
1980年，披頭士樂隊的靈魂人物約翰.列侬在紐約自己的寓所前被一名狂熱的男歌迷槍殺，年僅40歲。
披頭士象征了狂熱、先鋒、敏感，也代表了吸毒、叛逆、縱欲，樂隊雖隻存在了10年時間，但對世界的影響延續至今。
參觀披頭士博物館的時候，我還是個崇尚自由先鋒的無神論者，但在從英國旅行回來後不久，我就成了一名ji du徒，就我現在的信仰來說，不再認可他們所代表的精神。
*曼聯老特拉福德球場
之後來到曼徹斯特的曼聯老特拉福德球場。
老特拉福德球場是英格蘭足球俱樂部曼聯隊的主場，享有“夢劇場”的美譽，建成于1865年，是世界最著名的足球場之一，可容納7.6萬多觀衆。
曼聯自1910年開始以此球場為主場。二戰期間球場曾遭德軍空襲部分損壞，戰後重修後曼聯仍以此為主場至今。
跟随從業人員進入的時候，感覺光是入場通道就走了好久，可以想見球場有多大了。
球員入場區
球員家屬位（妻子和情人隻能帶一個）
官員及嘉賓位
從業人員位
講解員介紹說，球場草坪外圈是塑膠的，内圈才是真草，冬天要用溫水澆。草坪維護費用100萬英磅換一次，可擔保六年，這還算是便宜的。
在曼聯老球場最感人的是講解員介紹殘障人士專區：
每個殘疾位要占兩個座位，但隻需付一張票的費用。
此外還有給盲人的專位。
我問盲人也有來看足球的嗎？
講解員說盲人是用心來看的。
非常令人感動，這才真是為人民服務的體制。
在歐洲，任何鄉村、城市不分大小，有人住的地方就有教堂，有教堂就有足球場，二者不可或缺，人家的足球不強大才怪。
離開曼聯球場，逛逛曼徹斯特市政廳前，兩次世界大戰的英烈紀念碑，看看街景市容市貌。
然後吃個粵菜，回酒店休息，明天奔文豪莎士比亞故居～
第八天9.10日
離開大厲國就自然地不再關注960萬平方土地上的人和事，但路途在車上，聽領隊楊俊姐講英國：最少的人為人類文明做出了最大的貢獻。
聽雲哥（胡發雲）說幸福：社會的幸福是靠個人的幸福組成的。
談到曆史，雲哥有言：我們的曆史，是沒有人的曆史；我們的人，是沒有曆史的人。
我就不免又崇洋媚外地感喟了：在歐洲所見小偷雖也不少，但真心覺得路邊的牛羊都比大厲國的人有尊嚴。
行車途中，雲哥和野哥常講文學、戲劇、詩歌、電影，并在車上現編現演話劇～
*莎士比亞故居
在埃文河畔的斯特拉特福鎮，英國偉大的戲劇家莎士比亞故居及與莎士比亞家族有關的房屋大多至今保持原樣。
莎士比亞替身
莎翁一生創作了38部戲劇、154首十四行詩，兩首長詩和其他詩歌。他年輕時因為謀生曾在倫敦一家劇院為看戲的貴族喂馬，又在劇院做雜役，也跑龍套，是以他作品的内容多來源于他個人的生活經曆。
莎翁于1616年4月23日他生日那天在他的出生地去世，葬在斯特拉福特小鎮的聖三一教堂，教堂裡隻葬了莎翁一家人，可見他在小鎮人心中的地位。400多年來，斯特拉福特小鎮也因莎士比亞而揚名世界。
故居有一處介紹了中國明代劇作家湯顯祖（1550 一1616），湯的作品《牡丹亭》寫于1598年，常被比作中國的《羅密歐與朱麗葉》。
但湯顯祖和莎士比亞作品之間的任何相似之處其實都是巧合，因為英格蘭在17世紀早期與中國的接觸很少。
在故居院中有個露天小劇場，都是鄰居們自編自演的即興小戲劇。英國的戲劇學習從國小開始，孩子們從小接受戲劇表演訓練，表達能力好、彬彬有禮，在公衆面前敢于表現。
一方水土養一方人，在文豪故居所在小鎮的咖啡館門口，一白發蒼蒼的女士在專心讀書，當發覺被關注時，擡頭微笑對我們緻意～
在小鎮的街道上看到前面一家子，同伴說：你沒發現這是一個成語嗎？
我：啥成語？
同伴：父愛如山啊。
*巴斯 簡·奧斯汀紀念館
離開莎翁故居，開往巴斯。
由斯特拉福特小鎮流經巴斯的艾文河，妖娆妩媚，河兩岸特别是深具意大利佛羅倫薩拱橋神韻的普爾特尼橋上的美景，橋下波光粼粼的流水，令人流連忘返。
巴斯人口不足10萬，卻是一座有着深厚曆史文化積澱和諸多經典建築的名城，小巧玲珑的城市盡顯略帶都會風的田園風光，建築多為喬治亞時期的風格，還有些意式風格的建築，融合了不同時代的特色和異國情調，優雅古典高貴。
巴斯城因其羅馬遺迹和溫泉、18世紀城市規劃和建築、上流社交環境以及綠色城市環境，成為英國唯一被列為聯合國教科文組織世界遺産的城市，被譽為“英國最漂亮典雅的城市”之一。
宏偉的哥特式的聖彼得聖保羅修道院教堂，曾是英格蘭第一位國王的加冕地，教堂前的庭院常有街頭藝人在此演出。教堂正面是描繪奧利弗主教在夢中得到上帝指教他如何建造教堂的石刻。
圓形廣場是個非常有特色的的建築群，由老約翰.伍德設計。廣場被一圈喬治王時期優雅的古典建築圍繞，中間是一個大型的圓形草坪，草坪中央有棵巨型的大樹。（此處未拍全景照）
皇家新月樓是巴斯最有氣勢的大型古建築群，建于18世紀，由連體的30幢樓組成，道路與房屋都排成新月弧形，壯闊又精緻，被譽為英國最高貴的街道。
這些房子幾個世紀以來都租給名人與富豪居住，而不出售。設計師是圓形廣場設計師老約翰.伍德的兒子小約翰.伍德。
巴斯奇巧的故事N多，我們的導遊，旅居歐洲三十多年的四川漢子，腦袋裡蘊藏豐富，娓娓道來引人入勝。
在街道上卻蓦然看到不許喂海鷗、垃圾要入桶的漢字提示……
“天下最大的悲哀莫過于沒有愛情的婚姻。你敢肯定你确實願意這樣去做嗎？”一一《傲慢與偏見》
天下有幾多婚姻裡是摻雜着愛情的？或有多少愛情能夠熬制成不朽的婚姻？
簡·奧斯汀是英國十八世紀後期最重要的小說家，新版的10英鎊紙币上就印着奧斯汀女士的頭像，跟英國女王平起平坐。
她出生于漢普郡，但卻與巴斯有着深厚情緣，于1801年随父遷居巴斯。
簡.奧斯汀紀念館坐落在市中心的蓋爾街上，我們到達時已将要下班，領隊和導遊與館方溝通後，館方特意給了我們參觀時間。
簡·奧斯汀鼓勵個人價值，提倡精神自由，因她自己的愛情悲劇就是私奔未遂，故以堅定的态度否定私奔，質疑魯莽的浪漫，強調沒有經濟基礎的愛情毫無出路。
當《1980年代的愛情故事》的作者與《傲慢與偏見》的作者穿越時空對視，他們擦出了什麼樣的火花呢……